Замена поршневых колец

Далее снимаем кольца с поршней, слегка зафиксировав последний в тиски. Путать местами и стороной опять же нельзя (если снова их ставить).

Вставляем каждое кольцо по отдельности в цилиндр, поршнем уталкиваем на 87мм, щупом измеряем тепловой зазор в замках колец (по мануалу).

При замерах температура окружающего воздуха не должна быть нулевой или ниже, желательно +10-20 градусов, иначе замеры будут не точными.Тут я опять ошалел, зазор в замках всех колец находится ровно по середине между номиналом и максималом.

Может уже меняли? Может, сомневаюсь. Старые кольца ставить не стал, новые (стандартные) промерял, получились около номинала.

Теперь нужно открутить шкив колена. Зажимаем шкив чем попадется, используя отверстия в нем. Непосредственно сам коленвал стопорить тут всякими деревяшками нельзя и не получится.

Откручиваем болт крепления шкива, усилие большое. Снимаем шкив. Без съемника – дело дрянь, денег жалко и город в 30 км. Решил изготовить сам из подручного материала, после нескольких неудачных попыток получилось).

стяжки пружин стоек, двухсторонняя головка с отверстиями, ключ на 10-13, ключ для вазовского ролика-натяжителя и конечно же изолента))))

Откручиваем и снимаем пластмассовую крышку, снимаем защитное кольцо ремня грм и сам ремень. Двумя отвертками осторожно снимаем шестерню колена.

Теперь внимание, для замены переднего сальника коленчатого вала можно пойти 2-мя путями: 1). Ножом (острием от колена) разрезать сальник, выдернуть и забить новый; 2). Снять масляный насос (я пошел этим путем).

Для этого ослабляем 4 болта крепления компрессора кондиционера.

• Откручиваем болты крепления и снимаем масляный насос

1. После снятия, советую не вращать шестерню насоса и коленвал до установки.

через это отверстие подается масло из насоса в двигатель

• Вынимаем старый сальник, втыкаем новый

обратная сторона

Теперь чистка.Чистим корпус масляного насоса, маслоприемник, гбц и резьбу болтов её крепления, блок цилиндров (сопрягаемые части), поршни, особенно тщательно канавки поршней и отверстия.

ветошь, ножик и заостренный электрод

примерно так. В помощь очиститель от нагара для газовых плит

Особое внимание хочу уделить отверстиям блока цилиндров, в которые заворачиваются болты крепления гбц. Их нужно вычищать очень хорошо! Можно ещё прогнать резьбу метчиком, я этого не делал, чистил тряпкой (долго), намотанной на отвертку.Сборка.Сгонял в город за запчастями и недостающими инструментами.

Далее по тексту везде, где: «Мажем маслом», имеется в виду «Смазываем свежим моторным маслом».Мажем маслом передний сальник коленвала и устанавливаем на место масляный насос с новой прокладкой. При установке на коленвале и шестерне насоса есть выемки, тут можно сориентироваться по оставшимся следам.

Заворачиваем болты и прикручиваем компрессор кондиционера (если откручивали).

Компрессионные кольца легко ломаются, аккуратно одеваем на поршни новые кольца в последовательности: расширитель, нижний скребок, верхний скребок, 2е поршневое кольцо, 1е поршневое кольцо согласно схеме ниже. На 2м кольце есть маркировка 2R или Т, ею вверх.

из мануала

Чтобы затолкать поршни в цилиндр, нужно сжать кольца. Сжиматель изготовил сам (можно и купить – 300р) из куска оцинковки, длинного болта с полной резьбой (М8 вроде), гайки и 2-х шайб. Тут главное, чтобы была соосность отверстий, в которые вставляется болт.

меткой на поршне к ремню грм

Мажем маслом цилиндры, сжиматель внутри, вкладыши и шатунные шейки коленвала. Кольца сжали, убираем крышку шатуна, на болты опять куски шланга.

Ориентируем поршень по метке на поршне (к ремню грм), вставляем поршень в цилиндр (шатунная шейка коленвала лучше внизу) и аккуратно деревянной стороной молотка стучим по поршню, пока не зайдет полностью.

Я вставлял по одному поршню и сразу затягивал, проверяя после этого плавность и легкость вращения коленвала, закусов не должно быть. Не получилось – перезатягиваем.

Кстати, о затяжке, равномерно в несколько проходов с моментом 29нм затягиваем гайки головой на 14 (12-лучевая), помечаем маркером болт и гайку и доворачиваем на 90 градусов (делал 2 раза по 45). Конечный момент получился 70нм (этого в мануале нет, так для инфы).Ставим маслоприемник с новой прокладкой и щуп с направляющей. Обезжириваем низ блока цилиндров и поддон, мажем герметиком последний и устанавливаем. Ставим щиток акпп и вставляем приемную трубу (придется повыпендриваться), для удобства можно сразу присоединить её к катализатору, но болт хомута не затягивать. Прикручиваем лыжу и опоры двигателя.

Ложим новую прокладку гбц, устанавливаем последнюю по направляющим, мажем болты головки маслом и равномерно в несколько проходов заворачиваем болты до момента в 29нм. Помечаем болты маркером и доворачиваем на 90 градусов, затем еще на 90 (я делал 4 раза по 45).

1. Прикручиваем выпускной коллектор (если снимался), к нему приемную трубу (место соединения смазал графиткой, не могу точно вспомнить, надо-ли, но что-то внутри подсказывало, что надо, могу путать) и затягиваем болт хомута крепления к катализатору, проверяем, чтобы приемная ни за что не задевала.Мажем маслом трущиеся части распредвалов и болты крышек, ставим на место обратно тому, как снимали, с затяжкой в последовательности:

При установке распредвалов, должны совпасть устаночные метки на шестернях, там еще есть метки вмт. Как ориентир, при проворачивании, 2 метки поочередно должны совпасть.

из мануала

• Проверяем и, если нужно, настраиваем тепловые зазоры клапанов (на удивление, у меня все ок).

все измерения записываем

Сальник распреда не менял, он почти новый, и не забивал, как в мануале. Просто вокруг обмазал герметиком перед установкой и затянул крышкой. Ставим шкив распредвала (штифт на нем к метке «К», там еще есть «А») и шестерню коленвала, меняем ролик-натяжитель на новый (мой шумел).

Устанавливаем коленвал по метке на корпусе масляного насоса и метке на шестерне коленвала, и распредвал по метке на первой крышке и отверстию в шкиве с меткой «К» (при этом установочные метки окажутся вверху, а метки вмт совпадут).Снова слегка поддомкрачиваем двигатель за компрессор кондиционера и снимаем правую опору двигателя.

Надеваем ремень грм, отпускаем ролик-натяжитель «на свободу», проворачиваем на 2 оборота коленвал до меток, которые снова должны совпасть. Проверяем натяжку ремня и закручиваем ролик-натяжитель. Ставим защитное кольцо ремня отбортовкой наружу, прикручиваем 2 защитные крышки и шкив помпы. Одеваем и закручиваем шкив коленвала 118нм.

Ставим все ремни, генератор с креплением, правую опору двигла, верхнюю крышку ремня, распределитель зажигания на место. На торце выпускного распредвала есть выточка для посадки ротора распределителя зажигания, она со смещением, поворачиваем ротор под неё или снимаем крышку распределителя и поворачиваем бегунок на 1-й цилиндр.Домкрат убираем.

Мажем примыкающие части крайних крышек выпускного распреда герметиком, ставим крышку клапанов с прокладкой и приворачиваем. Заворачиваем свечи. Подсоединяем все трубки, патрубки, провода, топливопровода и т.д., перепроверяем. Заливаем масло и антифриз.

На несколько оборотов по часовой проворачиваем коленвал за шкив (чтобы нагнать масло), подключаем разъем бензонасоса и заворачиваем крышку бензобака. Ставим воздушный фильтр, аккумулятор.

Снова всё перепроверяем.

Барабанная дробь, запуск!В процессе всё проверяем, антифриз доливаем, много оборотов давать не стоит. Если всё подсоединено и собрано правильно, после запуска контрольные лампы чека, зарядки и давления масла на панели приборов погаснут, двигатель работает устойчиво.

Составлять точную смету затрат не стал, она у всех будет разная.

На память, поршневые кольца 2670р, прокладка гбц 1200, сальник 350, герметик поддона немецкий 350, остальные прокладки около 300, динамометрический ключ стрелочный 650, головка на 14 с ключом на 10 и трубочкой около 100, по литру масла и антифриза – 450 и 250 (или около).

Набор головок, ключей и прочего инструмента у меня уже был.

На все про все вместе с докупленными инструментами ушло около 7 тысяч. Кольца мог взять и дешевле, но в наличии были только по такой цене.

Если руки растут не из того места, на котором сидите, есть время, деньги, желание и оборудование, то зачем отдавать машину в сервис или брать контракт, можно сделать самому.

Хочу сказать Большое Спасибо человеку с моего города и этого сайта, который выручил меня головкой Е16, которую я не мог найти. Он одолжил мне весь набор по душевной доброте, абсолютно не зная меня. Есть ещё добрые люди!

Удачи с ремонтами, а лучше, чтоб не возникала в них необходимость!

Price tag: 7 000 ₽ Mileage: 247000 km

Источник: https://www.drive2.com/l/8502714/

Замена поршневых колец своими руками

Поршневые кольца—это незамкнутые кольца, которые плотно посажены в канавках на внешних поверхностях поршней. Износ поршневых колец происходит вследствие взаимодействия с механическими деталями и воздействия на них газов. Рано или поздно их приходится менять, а как заменить поршневые кольца своими силами ? Поршневые кольца выполняют три главные функции:

1. Уплотнение (герметизацию) камеры сгорания (или камеры расширения).
2. Улучшение теплопередачи через стенку цилиндра.
3. Регулирование расхода смазки.

• Рис1. Не будем заострять внимание на том, как снять клапанную крышку, кто подзабыл могут почитать в мурзилке.
• Рис2. Откручиваем 2 гайки на 10мм, и снимаем провода массы.
• Рис3. Откручиваем гайку на 13мм, и снимаем провод массы двигателя. В данном случае он находится на шпильке термостата. Если у Вас он находится не на головке блока, то его можно не снимать.
• Рис4. Откручиваем гайку крепления поддерживающего кронштейна головки блока.

Двумя ключами на 17мм откручиваем топливные магистрали. Чтобы не перепутать их при обратной установке, рекомендуется их пометить. Отсоединяем разъем с датчика включения вентилятора, и откручиваем 2 гайки крепления термостата. Осипов Михаил, ВАЗ 2112,Toyota Camry, стаж вождения 11 лет.

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете.

Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом.

Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет.

Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день.

Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью.

Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее.

• Рис 1. Сдвигаем термостат в сторону, если сделать это позволяют шланги, либо откручиваем хомуты и снимаем шланги. Отсоединяем разъемы с датчика положения дроссельной заслонки и РХХ.
• Рис 2. Откручиваем гайку правого кронштейна.
• Рис 3. Отворачиваем гайку натяжного ролика.
• Рис 4. Снимаем ролик и стаскиваем ремень ГРМ.

• Рис 1. Фиксируем с помощью отвертки шкив распредвала, и отворачиваем болт крепления шкива.
• Рис 2. Слегка раскачивая снимаем шкив распредвала. Аккуратно, не потеряйте шпонку.
• Рис 3. Отворачиваем шпильку.
• Рис 4. Отгибаем защиту, либо полностью снимаем её, открутив еще одну гайку и помпу.

• Рис 1. Под машиной откручиваем 4 гайки крепления приемной трубы к коллектору. При обратной сборке рекомендуется использовать новые медные гайки, чтобы в будущем они не прикипели.
• Рис 2. Отворачиваем болт крепления кронштейна, и снимаем его. Выдергиваем разъем с датчика уровня масла.
• Рис 3. Снимаем разъем с датчика положения коленвала.
• Рис 4. Снимаем разъем с датчика давления масла и вытаскиваем жгут проводов от датчиков.

• Рис 1. Откручиваем 10 болтов крепления головки (руководство). И снимаем головку блока, лучше с помощью напарника. Отключаем разъем жгута проводов идущего к форсункам. Он находится за термостатом.
• Рис 2. Поршни и цилиндры.
• Рис 3. Под машиной откручиваем пробку на поддоне и сливаем масло.
• Рис 4. Откручиваем и снимаем защиту маховика. Откручиваем по периметру множество болтиков крепления поддона и снимаем его.

• Рис 1. Откручиваем 3 болтика маслозаборника, и слегка покачивая снимаем его.
• Рис 2. Поворачиваем коленвал так чтобы поршень нужного цилиндра находился в нижней мертвой точке. Откручиваем 2 гайки крышки шатуна.
• Рис 3. Раскачивая крышку снимаем её. Деревянной реечкой выталкиваем поршень с шатуном вверх. Аналогично проделываем с остальными цилиндрами. Поршни и крышки не взаимозаменяемы. И должны ставиться туда-же где стояли. (Разборка и сборка двигателя ВАЗ 2110)
• Рис 4. Очищаем поршни от нагара и смотрим по маркировки класс поршня. Согласно классу поршня покупаем поршневые кольца.

• Рис 1. Вставляем новые кольца в цилиндр, и проверяем зазор в замке колец. Номинальный 0,25-0,45 предельно допустимый 1мм. Если зазор меньше номинального подпиливаем торцы кольца надфилем. Каждое кольцо подгоняется к тому цилиндру, где будет работать.
• Рис 2. Снимаем старые кольца и чистим поршень. Отверстия для слива масла прочищаем подходящей проволочкой. Смазываем канавки под поршневые кольца моторным маслом (свежим).
• Рис 3. Одеваем поршневые кольца начиная с маслосъемного. Стык расширителя маслосъемного кольца располагаем с противоположной стороны стыка самого кольца. (Не надевайте кольца витком, дабы избежать образования микротрещин, и дальнейшей поломки колец.).
• Рис 4. Протираем чистой тряпочкой стенки цилиндра, шейки кол.вала, шатунные вкладыши. Смазываем все свежим моторным маслом.

Процесс дефектовки, зазор поршневых колец и другие тонкости есть в руководстве. Устанавливаем поршень в тот же цилиндр, от куда его сняли, обжав спец.оправкой поршневые кольца. Устанавливаем крышки на шатуны и затягиваем моментом 50 Н*м. Сборка в обратной последовательности. Не забываем про метки при установки ремня ГРМ (инструкция) и моменты затяжки болтов головки блока (инструкция). Совет: При обратной установке поддона, покапайте по периметру герметик, приложите прокладку и дайте подсохнуть. Таким образом, она не будет сползать по время установки.Попутно можно проверить герметичность клапанов и при необходимости притереть. Когда нужно менять поршневые кольца, есть какие-либо симптомы или они меняются по пробегу ?

• Пробег может быть разный, все зависит от того, как часто меняли масло в двигателе и какого качества масло было. 
• Симптомы износа поршневых колец несколько, например, большой расход масла или низкая компрессия в цилиндрах. 
• Проверить наверняка можно одним способом: залить в цилиндры через свечные отверстия немного масла, затем проверить компрессию, если она будет выше, чем при сухих замерах, значит пора менять поршневые кольца.

Если поршни номинал, то кольца тоже номинал покупать ?

• Такой ремонт даст временный эффект. Если поршни номинал, то и кольца номинал. Хотя можно попробовать и первый ремонтный комплект вставить, если износ большой то подойдут.

Кольца комплектом продаются ?

• Да. Купить поршневые кольца можно в интернет-магазинах (раздел «Запчасти»).
• Пример комплекта, 21083-1000100-32, размер поршневых колец: 82,8 мм ремонтный

Шатунные вкладыши надо менять ?

• Вкладыши оставлять родные, либо растачивать вал под ремонтные вкладыши.

Какие необходимы инструменты для замены поршневых колец ? Какая примерная их цена?

• Ключи и головки от 10 до 19, ключ для болтов головки, обжим для поршневых колец (либо вырезать из кровельного железа полоску и обжимать кольца на поршнях ей). Думаю цена будет не более 500 рублей.

Какой общий бюджет, если менять поршневые кольца самостоятельно ?

• Замена колец обойдется до 2 000 рублей, не считая масла и тосола.
• Цена поршневых колец около 500 рублей.

Сколько нужно времени на замену ? Как проверить герметичность клапанов ?

• С помощью замера компрессии в цилиндрах.

Что еще следует заменить вместе с заменой поршневых колец ?

• Попутно рекомендуется заменить сальники коленвала передний. Задний тоже желательно, но для этого придется снимать КПП.
• Что поменять заодно становится ясно после разборки ДВС и оценки его состояния.

Есть что добавить ? Тогда дополняем статью ми.

Заменить поршневые кольца своими руками..

Источник фото:

• Отчет о замене поршневых колец ВАЗ21102 с форума my2110.ru

Ключевые слова:

• двигатель
• ремонт двигателя

 

Интересный сайт? Поделись с друзьями

Источник: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/639-zamena-porshnevyh-kolec.html

Замена поршневых колец не снимая двигатель, видео, своими руками

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка).

Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания.

Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром.

Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

• снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
• слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
• снять маслозаборник;
• провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
• открутить крышку шатуна и снять ее;
• вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
• очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
• каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
• поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
• одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
• произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Для замены колец понадобятся:

• наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
• динамометрический ключ;
• спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька».

Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна.

Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно.

Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Источник: http://AutoLirika.ru/remont/zamena-porshnevyh-kolec.html

Как делается замена поршневых колец

Для нормального прохождения процессов в цилиндрах двигателя автомобиля создаётся требуемая компрессия. Для этого  обеспечивается  герметичность камеры сгорания, и это при условии подвижного взаимодействия элементов цилиндро-поршневой группы между собой.

 Между поршнем и цилиндром предусмотрен тепловой зазор, предотвращающий заклинивание подвижного элемента после температурного расширения. Чтобы обеспечить герметичность, на поршень устанавливаются специальные поршневые кольца, которые  уплотняют  элементы ЦПГ.

Поршневые кольца играют важны в работе двигателя.

Признаки износа колец

Работа поршневых колец сопровождается постоянным трением о стенки цилиндра. Поэтому они постепенно изнашиваются, а это влияет на работу силовой установки. За счет снижения уплотняющей функции колец в цилиндрах падает компрессия. В результате:

1. Силовая установка теряет мощность.
2. уменьшается динамика набора скорости автомобилем.
3. повышается расход топлива.
4. появляется «жор» масла.
5. возникают проблемы с запуском мотора.

В современных автомобилях ресурс поршневых колец достигает 1 млн. км пробега. Но это возможно только при правильной эксплуатации автомобиля и регулярного проведения технического обслуживания с заменой расходных материалов.

Причины износа

Автовладельцы не соблюдают периодичность ТО или небрежно используют автомобиль. А это сказывается на ресурсе поршневых колец, и они  изнашиваются раньше заявленного ресурса.

Повлиять на срок эксплуатации этих элементов ЦПГ могут:

•  масло и нарушение периодичности его замены;
• топливо с  примесями;
• неочищенный воздух;
•  работа мотора под критическими нагрузками;
• перегрев двигателя.

Кольца требуют смазки. И хоть указывается, что трение происходит «на сухую», поскольку масло со стенок снимается маслосъемным кольцом, но это не так. Тонкий слой смазки на стенках остается, поэтому сила трения между кольцами и цилиндром снижается.

Залегшие поршневые кольца

Нередко в низкокачественной смазке не хватает смазывающих свойств. Из-за этого повышается сила трения между контактирующими элементами в узлах. Касается это и колец. С такой смазкой они  работают «на сухую», что и приводит к интенсивному износу.

То же касается и несоблюдение периодичности замены масла. Постепенно масло теряет свои свойства, в том числе и смазывающие. В результате силы трения повышаются.

Относительно применяемого топлива, то наличие сторонних частиц действует негативно. Твердые частицы, даже микроскопические, выступают в роли абразива, из-за чего износ колец ускоряется. Присадки в топливе иногда оседают внутри цилиндра в виде нагара, что тоже сказывается негативно.

Оседая на канавках, нагар затрудняет движение колец, в результате они перестают полноценно прилегать к стенкам. Из-за этого масло попадает в камеру сгорания, что увеличивает количество нагара, который образуется. Залегшие кольца  являются  причиной повышенного расхода масла.

В запущенных случаях перерасход смазки достигает 2,0-2,5 литра на каждые 1000 км..

Для продления срока службы регулярно меняйте масло и фильтра, заправляйтесь только на проверенных АЗС, не допускайте перегревов и  прогревайте мотор.

Диагностика

Если же появились признаки износа колец, явными из которых является потеря мощности, дымность выхлопа и «жор» масла, в первую очередь убедитесь, что проблема заключается в ЦПГ, поскольку такие симптомы появляются и из-за неисправности газораспределительного механизма. Если пробег авто большой, то нужно сразу ремонтировать. Ведь если ресурс двигателя исчерпан, то он работает с нарушениями. В таком двигателе ремонтировать нужно и ЦПГ, и ГРМ.

А вот если пробег мотора не такой уж и большой, а указанные признаки имеются, то для начала проводим диагностику.  Для этого замеряют компрессию. Она в цилиндрах должна быть одинаковой и соответствовать норме (допускается отклонение). Значительное падение компрессии в камерах сгорания указывает на износ или залегание колец.

Если же давление снизилось только в одном цилиндре, то высока вероятность подгорания или неплотного прилегания клапанов, но может такой результат давать и залегшие кольца.

Чтобы удостовериться, что проблема кроется в ЦПГ, заливают 20-30 грамм масла в цилиндр и снова делают замер. Возросшая компрессия после заливки указывает на залегание или разрушение колец.

В случае же с проблемными клапанами, то залитое масло на давлении не скажется.

Когда диагностика указывает на залегание колец, необязательно их сразу менять. Для начала выполняют раскоксовку мотора. На рынке автохимии имеются специальные средства для этого. Но в процессе работ важно соблюдать технологию проведения операции.

Отметим, что закоксовка двигателя достигает такой степени, что химические средства уже не помогут, и удалять нагар придется механическим способом. А для этого разбирают двигатель.

Замена поршневых колец – операция трудоемкая, поскольку требует полной разборки мотора. Поэтому если не уверены в самостоятельном проведении операции, то лучше эту работу доверить специалистам сервисного центра.

Видео: Монтаж поршневых колец — Motorservice Group

Силовые установки авто разных производителей имеют конструктивные особенности. Но, несмотря на это, алгоритм работ по замене для моторов одинаков.

Для выполнения замены потребуется стандартный набор ключей, емкости для слива тех. жидкостей и  специальное приспособление для сжатия колец. Работы выполняются на смотровой яме.

Технология проведения работ:

1. Авто ставим на яму и обездвиживаем.
2. Сливаем технические жидкости (масло, антифриз).
3. Разбираем и снимаем привод ГРМ.
4. Отсоединяем впускной и выпускной коллекторы головки блока.
5. Выкручиваем крепежные болты головки блока и снимаем. После этого лучше сразу оценить состояние клапанов. При надобности ремонтируем головку с заменой маслосъемных колпачков.
6. Забираемся под авто и откручиваем поддон.
7. Откручиваем крышки шатунов (при этом их следует помечать, чтобы не перепутать, на какой шейке каждая из них стояла).
8. Находясь под авто выталкиваем поршни вместе с шатунами вверх (их тоже следует пометить).
9. Оцениваем состояние поршней и цилиндров.
10. Снимаем изношенные кольца, устанавливаем новые. Перед этим  прочищаем канавки от нагара.
11. Садим поршни на место, используя приспособление для сжимания колец.
12. Собираем двигатель обратно.

Выше описан алгоритм работ, но у каждого авто есть особенности конструкции, которые влияют на технологию замены.

Видео: Как установить поршневые кольца ВАЗ 2108-09-15 и поршня в цилиндры

Нюансы проведения работ

Если разобрать двигатель не сложно, то при сборке необходимо многое учитывать:

• все прокладки, которые снимаются, обязательно заменяются (прокладки ГБЦ, коллекторов, поддона, клапанной крышки);
• при сборке привода ГРМ нужно все выставлять по меткам;
• затяжка болтов крепления ГБЦ должна осуществляться со строго заданным моментом, поэтому без динамометрического ключа не обойтись;
• не допускается перепутывание мест установки поршней и шатунных крышек;
• заливать лучше новые технические жидкости, а не использовать слитые с двигателя.

При сборке особое внимание уделяем затяжке крепежных элементов, поэтому после установки каждого снятого элемента проверяем надежность затягивания болтов и гаек.

После замены проводим обкатку двигателя, чтобы новые элементы притёрлись.

Источник: http://avtocity365.ru/ustrojstvo-i-ekspluatatsiya-avtomobilya/kak-delaetsya-zamena-porshnevyh-kolets/

Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно.

К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:

• демонтируется головка блока цилиндров;
• проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
• затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.

Если на стенках цилиндров видны признаки износа (выработка, какие-либо царапины или задиры), силовой агрегат однозначно придется снимать, чтобы расточить гильзы под следующий ремонтный размер. Если этого не сделать, просто поменять кольца будет мало, поскольку они быстро придут в негодность из-за поврежденных цилиндров.

Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.

Замена поршневых колец

Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.

Следующий этап – непосредственно, замена поршневых колец. Проще всего произвести замену, если имеется съемник поршневых колец. Он представляет собой щипцы, разжимающие кольца.

Главное – не переусердствовать и не разжать слишком сильно, поскольку они могут попросту сломаться. Если же приспособление для установки поршневых колец взять негде, можно обойтись тонкой отверткой с плоским жалом.

Задача, конечно, усложнится, но справиться с ней можно. Ставить их необходимо с осторожностью, чтобы не поцарапать поршни отверткой.

Проверка состояния снятых колец позволит выявить деформацию цилиндров. Неравномерный износ поршневых колец говорит о том, что в процессе эксплуатации цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении.

В этом случае желательно расточить их, поскольку новые запчасти будут усиленно изнашиваться, и после замены надолго их не хватит.

Поменять можно, чтобы проездить еще какое-то время, но капремонт, тем не менее придется производить уже в ближайшем будущем.

Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные.

Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие.

При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.

При установке следует обратить внимание на расположение замков поршневых колец: они не должны располагаться в одну линию. Лучше всего замок каждого следующего располагать под углом 120 градусов по отношению к предыдущему. Правильное расположение поршневых колец дополнительно препятствует прорыву газов из камеры сгорания в картер.

Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры.

Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер.

При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.

Проверка работоспособности и обкатка мотора

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

1. мотор нельзя сильно нагружать;
2. по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
3. не желательно преодолевать затяжные подъемы;
4. категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
5. перед поездкой двигатель нужно прогревать.

Источник: https://ZnanieAvto.ru/dvs/zamena-porshnevyx-kolec.html

Как провести замену поршневых колец своими руками?

Поршневые кольца требуют замены, как правило, независимо от пробега автомобиля. В основном зависит эта процедура от качества заливаемого в двигатель масла, частоты его замены и т. п. Узнаем для начала, а какие же симптомы укажут на выход их из строя?

СИМПТОМЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ИЗНОС ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Автомобиль стал больше расходовать топлива? Это один из первых симптомов, указывающих на то, что кольца износились и требуется их замена.

Дело в том, что при износе поршневых колец снижается компрессия двигателя (об этом подробнее написано ниже). Это вынуждает водителя транспортного средства сильнее давить на газ, пытаясь заставить мотор работать как раньше.

В итоге либо топливом заливаются свечи из-за переобогащённой смеси, либо излишки бензина попадают в картер.

Вся поршневая группа должна обеспечивать необходимый уровень компрессии для того, чтобы двигатель функционировал оптимально. Существует даже специальное значение компрессии, которое в норме должно равняться 9.

Износ поршней, поршневых колец Повышенный расход масла, как правило, в большинстве случаев дополняется снижением мощности двигателя.

Маслосъёмные кольца не успевают убирать остатки смазки с поверхности цилиндра, а в результате этого излишек масла попадает в камеру сгорания. Здесь то, что не успевает сгореть, улетает в катализатор и выходит через выхлопную трубу.

Вот вам и следующий симптом: когда из глушителя идёт сизый дым, то это свидетельствует о сгорании масла. Но повышенный расход масла не всегда можно причислить к признакам, свидетельствующим об износе поршневых колец.

«Маслоедом» мотор становится по нескольким причинам, и об этом можно прочитать в специальной литературе.

Поршневые кольца способны одновременно выполнять несколько функций

Герметизация камеры сгорания, посредством чего не допускается проникновение газов в картер. Поршневые кольца защищают сам поршень от перегрева. Дело в том, что на головке поршня постоянно концентрируется тепло, а кольца способны направлять его к цилиндру, интенсивно омываемому ОЖ.

Благодаря поршневым кольцам равномерно распределяется масляная плёнка по поверхности цилиндра. Кроме того, не допускается проникновение масла непосредственно в саму камеру сгорания. Чтобы кольца работали эффективно, они должны равномерно прилегать ко всей поверхности цилиндра.

По истечении определённого времени сам цилиндр меняет свою форму, тем самым увеличиваются зазоры в каналах.

Одним словом, когда эти детали изношены, только грамотный порядок замены поршневых колец на новые поможет решить проблемы, описанные выше. Ниже будет представлен алгоритм замены колец своими руками.

Многие начинающие водители страшатся самостоятельно выполнить операцию, так как приходится снимать двигатель. Кроме того, сам процесс кажется сложным только на первый взгляд и требующим узкоспециализированных знаний. Спешим успокоить. Это не совсем так.

Поменять кольца на новые вполне удастся и одному человеку, не особо разбирающемуся во всей специфике. Даже двигатель снимать не нужно в большинстве случаев, а достаточно наличия определённых инструментов. 

Хотелось бы отметить, что определить, надо ли снимать двигатель или нет, всё-таки придётся. Для этого существует специальный метод, подразумевающий снятие головки. Визуально осматриваются цилиндры и оценивается их состояние. Первоочерёдно обращается внимание на дефекты, которые могут виднеться на стенках гильз.

Лучше всего попросить кого-нибудь, кто разбирается, проверить всё и сказать, нужен ли демонтаж двигателя или нет, чтобы всё было изначально правильно сделано. Если же вы уверены на все 100%, что «полетели» только кольца и не нужны ни расточка блока цилиндров, ни капитальный ремонт двигателя, то мотор снимать точно не нужно.

Хотелось бы предупредить, что снимать головку цилиндров несложно, но вот обратно собрать не так уж и легко. Именно поэтому браться за проверку состояния самостоятельно лучше не надо. Если знакомы со специалистом в этой области, то попросите его.

Процедура проверки не займёт много времени, и, скорее всего, специалист даст согласие.

Порядок самостоятельной замены поршневых колец

Во-первых, нужно приобрести новый комплект поршневых колец, а при покупке не забыть проверить упаковку, сами кольца.

Во-вторых, будут необходимы такие инструменты:

• набор головок с трещоткой;
• набор ключей;
• динамометрический ключ;
• обжим для колец;
• ключи-шестигранники.

Приступая к работе, желательно снять поддон картера, заранее слив масло. Рекомендуется также демонтировать масляный насос и проверить его на износ.

Схема того, как делается замена поршневых колец, достаточно проста, если понятен принцип работы авто. Процесс замены колец следует выполнять в таком порядке:

• снять клемму плюса с АКБ;
• слить тосол;
• снять декоративную накладку двигателя, открутив 4 гайки;
• демонтировать впускной коллектор, сделав это в несколько этапов. Сначала вывести тросик привода дроссельной заслонки. Потом отсоединить дроссельный узел целиком, снять катушку зажигания и бронепровода. Затем снять все шланги с верхней части коллектора, запомнить всё или даже сфотографировать, чтобы не возникло путаницы во время сборки. Ослабить все хомуты, соединяющие верхние и нижние патрубки;
• снять клапанную крышку, выкрутив все болты и отсоединив шланги;
• снять с двигателя всё навесное оборудование;
• демонтировать топливные шланги и отсоединить контакт, который идёт к датчику включения вентилятора;
• открутить 2 болта, которые фиксируют термостат. При этом нужно полностью снять или же сдвинуть в сторону (если это возможно при конструкции конкретного автомобиля) все шланги;
• перейти к демонтажу ролика генератора и крышки ремня ГРМ;
• открутить натяжной ролик ремня ГРМ, снять ремень и демонтировать шкивы распредвалов. Снять вторую часть пластмассового кожуха. При выполнении этих работ распредвал зафиксировать с помощью тонкой монтировки – это не даст ему прокручиваться;
• демонтировать кожух с выпускного коллектора и снять сам коллектор. Выполняя сборку выпускного коллектора, вместо старых гаек лучше установить новые медные;
• со всех датчиков мотора снять разъёмы. Снять связку проводов, идущих на форсунки;
• снять ГБЦ, выкрутив в точно установленном порядке 10 болтов;
• забраться под машину, причём поддон к этому времени уже должен быть снят. Открутить 3 болта на маслозаборнике и снять его, лёгко покачивая;
• провернуть коленвал так, чтобы нужный поршень оказался в нижней мёртвой точке;
• снять крышку шатуна и вытолкнуть наверх поршни всех цилиндров 4
• почистить поршни от нагара;
• снять старые и поставить новые кольца. Первым установить маслосъёмное кольцо, а в завершение все кольца стянуть специальной оправкой;
• выполнить обратную сборку.

Замена поршневых колец закончена. Осталось проверить внутреннее состояние агрегата и убедиться в том, что всё работает качественно.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ОБКАТКА МОТОРА

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

1. мотор нельзя сильно нагружать;
2. по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
3. не желательно преодолевать затяжные подъемы;
4. категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
5. перед поездкой двигатель нужно прогревать.

Источник: http://seite1.ru/remontiruem-sami/kak-provesti-zamenu-porshnevyx-kolec-svoimi-rukami/.html