Замена диска сцепления автомобиля: что нужно знать

Система сцепления выполняет функцию соединительного механизма между двигателем и трансмиссией. Она передает крутящий момент от мотора к коробке передач, что значительно снижает динамическую нагрузку на трансмиссию.

Для выполнения этих задач данный механизм состоит из ряда сложных узлов и сегментов, которые в совокупности обеспечивают необходимые функциональные и защитные свойства.

Ниже поговорим о том, как реализуется замена диска сцепления и в каких случаях проводиться эта процедура.

Самостоятельные ремонтные работы сегодня набирают все большую популярность. В одних случаях это связано с понижением качества услуг профессиональных сервисов. В других обуславливается возможностью сэкономить значительные средства на простых ремонтных работах. Конструкция отечественных автомобилей отличается простотой.

В отличие от современных иномарок, она имеет меньше электронных узлов, выполняющих те или иные функции, что значительно упрощает всю работу. Стоит заметить, что проводить самостоятельную замену диска сцепления, не обладая базовыми знаниями конструкции данного узла конкретной модели, не рекомендуется.

Неквалифицированные действия могут усугубить ситуацию и повлечь за собой необходимость выполнения серьезных ремонтных работ. Хорошая новость заключается в том, что разобраться во всех механизмах можно самостоятельно за короткое время.

К замене диска сцепления нужно относиться с особой ответственностью, этот сегмент выполняет важнейшие функции в работе автомобиля. Перед тем как начать замену новым аналогом, рекомендуется проверить работоспособностью данного узла.

Проверка пригодности диска сцепления  

Главная проблема диска сцепления заключается в том, что ни один производитель не указывает конкретных сроков эксплуатации этой детали. Обуславливается это тем, что степень износа диска зависит от стиля вождения машины.

Именно эксплуатация определяет, когда нужно заменять этот механизм.

Поэтому перед началом замены необходимо его тщательно проверить и только по результатам тестирования можно принимать взвешенные решения в пользу демонтажа старого сегмента. 

Как показывает статистика, наибольшему износу системы переключения скоростей в процессе эксплуатации подвергаются как ведомый, так и ведущий диск сцепления. Чаще всего эти детали подвергаются механическим деформациям, избежать которых невозможно.

Единственное, что может сделать водитель, это максимально продлить их срок использования, точно соблюдая правила и нормы вождения. В число наиболее частых поломок также входят: износ или повреждение пружин демпферов, изнашивание фрикционных накладок или выработка шлицов ступицы.

Все это требует замены диска. Ремонтные работы поврежденной детали могут проводиться только в случае незначительных механических повреждений, что является редкостью. По мнению специалистов, замену диска сцепления нужно проводить каждые 80 000 километров пробега.

Есть и исключения, которые заключаются в появлении типичных признаков выхода из строя диска сцепления:

• пробуксовка;
• отказ работы механизма включения сцепления;
• вибрация при включении передач;
• педаль западает (не возвращается) в начальное положение.

Стоит знать, что вышеописанные симптомы могут быть последствием выхода из строя других элементов или узлов. Чтобы не выполнять столь кропотливую работу напрасно, нужно проверить состояние диска сцепления. Самостоятельную диагностику можно реализовать двумя способами:

Народный метод. Для проверки необходимо включить двигатель и поставить последнюю передачу. Затем, на сцеплении нажмите на газ, если силовой агрегат заглохнет, диск необходимо срочно заменять. Этот способ имеет недостаток, он изнашивает тестируемую деталь, из-за чего выполнять данную проверку нужно очень аккуратно и как можно реже.

Диагностика с помощью измерительного прибора. Данный метод не оказывает негативные последствия на механизмы автомобиля. Он также не требует демонтажа сцепления. Для выполнения работы понадобиться подъемник и калибр. Это инструмент позволяет определить точную толщину диска. Как использовать прибор смотрите в инструкции.

Замена диска своими руками 

Конструкция сцепления автомобилей ВАЗ является практически идентичной, за исключением нескольких нюансов. Благодаря этому нижеописанную инструкцию можно применять практически к любой модели данного производителя.

Для выполнения работы необходимо подготовить стандартный набор ключей, также понадобиться подъемник или два домкрата, чтобы поднять передок автомобиля. Последний вариант является достаточно рискованным, и пользоваться им рекомендуется только в крайних случаях.

При этом нужно уделить особое внимание безопасности и устойчивости транспорта.

Перед выполнением работ отсоедините минусовую клемму от АБ. Поднимите домкратом переднюю часть авто, так чтобы получить свободный доступ к колесам, с помощью подъемника или домкратов.

Затем демонтируйте передние колеса, чтобы открыть свободный доступ к тросу механизма сцепления. Найдите тросик и снимите его с кронштейна КПП.

Затем отсоедините трос указателя скорости, который также подключен к КПП.

Выкрутите болты крепления опор, они имеют поворотные кулаки. Затем ослабьте крепеж заднего левого рычага. После этого вытащите с левого кронштейна болты крепления. Теперь необходимо повернуть рычаг на 90 градусов. После выполнения данных операций, уберите кожух маховика с левой опорой мотора.

Демонтируйте заднюю опору, а потом и хомут привода. Теперь можно вытащить и сам привод.

Демонтируйте крепежи КПП и снимите ее. Аккуратно выполняйте эту операцию, там много проводов.

Открутите сцепление и извлеките выжимной подшипник. При необходимости замените его, в случае обнаружения существенного износа.

Теперь можно выполнить замену новым аналогом ведомого диска. Сборка механизма произведите в обратном порядке.

Как видно из вышеописанной информации, выполнить замену диска сцепления может практически любой автомобилист. Для этого не нужны помощники или углубленные познания конструкции машины. Достаточно изучить теоретический материал и техническое пособие для конкретной модели транспорта.

Источник: https://VipWash.ru/stseplenie/zamena-diska-stsepleniya

Любишь дрифтинг – про замену сцепления своими руками стоит задуматься

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Независимо от того, какие причины побуждают вас заниматься самостоятельным обслуживанием и доступным ремонтом автомобиля, мы говорим вам – это правильно.

Нет, не потому, что мы «жмемся» на деньги, которые нужно заплатить мастеру на СТО. Ключевое слово здесь – мастер. Согласитесь с тем, что настоящих мастеров по ремонту автомобилей, становится все меньше.

Это какая-то негативная тенденция: чем больше компьютерной диагностики, тем больше «косяков» во время ремонта. Наверное, это и есть основная причина того, что многие автолюбители предпочитают делать ремонт авто своими руками. Никоим образом самостоятельный ремонт или замена сцепления, не остается в стороне от… нашей «самодеятельности».

Остается дело за малым: разобраться с теорией о том, как снять и правильно поставить диск сцепления. Хотелось бы, чтобы вы «опустились на землю» и поняли простую вещь: любой ремонт своими руками – дело непростое. Не является исключением и замена сцепления своими руками.

Ведь мы с вами не профессионалы, а значит к вопросу замены диска сцепления своими руками, должны подойти с полной ответственностью. И первое, с чего нужно начать: это изучить «умную инструкцию», в которой описано устройство сцепления  вообще, и на вашем автомобиле в частности.

Как узнать о том, что требуется замена диска сцепления?

Замена сцепления МАЗДА 6

Увы, но ни один производитель не указывает конкретные цифры замены сцепления. Это и понятно. Ведь сцепление – это такой узел в авто, эксплуатация и, соответственно, исправность которого, зависит только от водителя. Именно от того, как вы эксплуатируете сцепление, и зависит срок его службы, и возникновение текущих поломок (неисправностей).

По статистике, да и по логике, чаще всего выходят из строя ведомый и ведущий диск сцепления. Наиболее частыми дефектами в ведомом диске сцепления, являются: различные механические деформации, выход из строя пружин демпферов, шлицов ступицы, изнашиваются фрикционные накладки. Всё это и требует замены диска сцепления.

Да, кстати, хотя производитель и не указывает сроки замены сцепления, не стоит забывать об опыте и народно-автомобильной мудрости. Специалисты рекомендуют проводить диагностику диска сцепления, примерно, на 80 тыс. км. пробега. Естественно, если до этого вы не наблюдаете типичных признаков неисправности сцепления.

Напомним их, на всякий случай:

• происходит пробуксовка сцепления;
• сцепление не выключается;
• ощутимая вибрация при включении сцепления;
• педаль не возвращается в исходное положение.

Так вот, прежде, чем бросаться в пучину процедуры замены диска сцепления, нужно диагностировать состояние сцепления. А это можно сделать, как на сервисе, так и самостоятельно, и, поверьте, не хуже. Ведь диагностику будете делать сами для себя, а значит: качественно и внимательно.

Проверка  толщины диска сцепления

При помощи измерительного калибра. Точность толщины диска выдает правильно. Способ не требует демонтажа сцепления. Нужен подъемник, калибр и инструкция по его применению. Калибр подсоединяется для проверки к рабочему цилиндру сцепления.

Народный способ. Этим способом злоупотреблять не нужно, так как само его применение увеличивает износ диска сцепления. При включенной четвертой (пятой) передаче запускаем двигатель, на сцеплении газуем. Если двигатель не заглох, то налицо износ ведомого диска, а значит, ему требуется замена.

Как поменять диск сцепления своими руками?

Замена сцепления на ВАЗ 2110

Сразу же оговоримся. На переднеприводных авто, замена диска сцепления процедура, чуть более сложная, чем на классике. Плюс ко всему, у разных марок и моделей автомобилей, могут существовать свои нюансы при демонтаже, монтаже сцепления.

Поэтому, первое, что необходимо сделать – это ознакомится с мануалом по замене сцепления именно для вашего автомобиля, затем зайти на форум «ваша марка…вводов» и поинтересоваться о том, кто самостоятельно менял сцепление, и что из этого вышло.

Не стесняйтесь задавать вопросы. Больше вопросов – больше ответов. Больше ответов – меньше «косяков» при самостоятельной замене диска сцепления.

Важно! При проведении процедуры замены сцепления не скупитесь, и меняйте любую деталь, которая вызывает у вас подозрение своим внешним видом. О резинотехнических изделиях речь даже не идет, их менять нужно по умолчанию.

Кроме этого, при замене диска сцепления, специалисты настоятельно рекомендуют замену выжимного подшипника. Существует достаточное количество методов замены сцепления, мы приведем один из них на примере ВАЗ. Этот метод самостоятельной замены не требует: полностью снимать коробку переключения передач, сливать масло, полностью демонтировать ШРУСы и так далее.

Порядок замены сцепления в гараже

1. Вывешиваем «передок» автомобиля на треноги.
2. Снимаем передние колеса.
3. Отсоединяем трос сцепления от КПП и снимаем его с кронштейна.
4. Отсоединяем от КПП трос спидометра.
5. Отворачиваем болты крепления шаровых опор с поворотными кулаками.
6. Ослабляем заднее крепление левого продольного рычага.
7. Отсоединяем болты крепления левого кронштейна растяжки и разворачиваем рычаг на 90 градусов.
8. Если на КПП крепится «масса», её тоже отсоединяем.
9. Отворачиваем нижний кожух защиты маховика.
10. Отворачиваем левую опору двигателя.
11. Откручиваем заднюю опору двигателя от кузова, и хомут привода переключения передач.
12. Снимаем привод переключения передач.
13. Откручиваем крепления КПП к двигателю.
14. Снимаем КПП с двигателя, и оставляем её висеть на приводах.
15. Отворачиваем сцепление (или корзину сцепления).
16. Меняем выжимной подшипник.
17. С использованием специальной оправки для центрирования диска сцепления, меняем ведомый диск сцепления.
18. Проводим сборку в обратном порядке.

Вот таким образом. Написалась технология быстро, но вы же должны понимать, что замена диска сцепления так же быстро не произойдет. Особенно, если вы проводите замену сцепления впервые. Тем не менее, удачи вам при самостоятельной замене сцепления.

Источник: https://cartore.ru/186-lyubish-drifting-umey-menyat-sceplenie.html

Замена сцепления: проверка износа, этапы и результаты замены —

Сцепление – важный узел любого автомобиля. Оно соединяет через трансмиссию колеса автомобиля с двигателем. Диск представляет собой металлическую конструкцию, на которую монтируются с двух сторон кольца из фрикционного материала. По мере износа фрикционных накладок выполняется замена сцепления.

Диск надевается на вал коробки передач и крепится к маховику двигателя с помощью специальной корзины. В нормальном состоянии элемент зажат между плоскостью маховика и прижимной частью корзины.

Определение износа диска сцепления

Существует два способа определения величины износа. Первый способ – инструментальный, когда калибром выполняется замер толщины диска с фрикционными накладками. Если кольца изношены, то будет ясно что нужна замена диска.

Второй способ – практический. Если во время движения наблюдается пробуксовывание или двигатель и трансмиссия не разъединяется.

Поломка накладок или выход из строя элементов диска сопровождается шумом, шорохом или вибрацией. Здесь ремонтные работы просто необходимы.

Что необходимо для выполнения работ?

Замена сцепления начинается с приобретения нового диска с фрикционными накладками. Конструкции автомобилей с задним приводом и переднеприводных отличаются, что вносит различия и в выполнение операций.

Желательно иметь запас масла для коробки передач, потому что в большинстве случаев ее придется снимать. Перед снятием коробки масло сливается. Хотя это и не обязательно, но такова процедура.

На переднеприводных автомобилях придется рассоединять ШРУСы, которые могут потребовать не только добавления или замены смазки, но и замены пыльников.

Работы по замене сцепления

Всю процедуру замены можно разбить на две составляющие части – снятие и установка с последующей регулировкой.

Для снятия сцепления с автомобиля необходимо отсоединить кардан или ШРУСы, слить масло из коробки передач и снять коробку. Снять шток, который приводит в действие выжимную вилку. Затем снять корзину, которая снимается вместе с диском сцепления.

Установка выполняется в обратном порядке, но после всех работ необходимо залить коробку маслом и отрегулировать выжимной шток на рабочем цилиндре для правильной работы всего устройства.

Результат замены сцепления

Главный результат – нормальная работа автомобиля в любых дорожных условиях. Отсутствие посторонних шумов, легкое включение скоростей, отсутствие посторонних запахов сделает движение безопасным и спокойным.

Ремонтные работы в Минске

Если поломка произошла в Минске, то никаких проблем с выполнением замены не будет. В стоимость всех работ войдет стоимость нового диска сцепления и сама работа. В зависимости от уровня СТО работа будет стоить от 200 рублей. Замена сцепления будет выполнена очень быстро и качественно.

СТО, где будет выполнена замена сцепления, ищите в каталоге TAM.BY.

Источник: https://blog.tam.by/zamena-scepleniya/

Замена сцепления | Причины неполадок, этапы сборки и разборки, элементы конструкции – на промышленном портале Myfta.Ru

Именно на него приходится основная нагрузка (крутящий момент), которую нужно выдержать с запасом, предупреждая поломку ДВС, трансмиссии и других узлов автомобиля. Нагрузка еще более увеличивается при езде в городском цикле, которая требует частых остановок, троганий с места, переключения с одной передачи на другую.

Не последнюю роль играет и стиль вождения, а также навыки автовладельца в обращении с соответствующей педалью. При активной эксплуатации автомашины возможны износ и поломки диска или выжимного подшипника, замена особой корзины, а возможно и замена сцепления полностью.

Весь комплект запчастей для этого можно приобрести на сайте, ознакомившись с каталогом или оставив объявление о покупке.

Некоторые неисправности подобного оборудования, например пробуксовку, можно устранить регулировкой свободного хода педали, помывкой замасленных фрикционных накладок, заменой дисков и пружин. Если появился излишний шум и не переключаются передачи, необходимо заменить выжимной подшипник.

При подтекании в гидравлической системе тормозной жидкости, нужно осмотреть соединительные трубки главного и рабочего цилиндров и определить место повреждения. Далее потребуется замена главного цилиндра сцепления или рабочего цилиндра для ликвидации течи, затем нужно прокачать весь гидропривод, чтобы удалить воздух из системы.

О нарушении в работе могут свидетельствовать непривычные звуки во время движения автомобиля, изменение свободного хода педали, западание ее, появление посторонних запахов. Лучше не игнорировать эти сигналы, ведь своевременная замена сцепления поможет избежать более серьезного ремонта других узлов и агрегатов автомобиля, поскольку от него зависит работа трансмиссии, КПП и других механизмов, вплоть до колес машины.

Располагается это оборудование между двигателем внутреннего сгорания и КПП и чаще всего имеет три основных детали

• диск,
• кожух (корзина),
• выжимной подшипник

Если регулировка системы не помогла, потребуется снять коробку передач, чтобы провести ремонт или замену поврежденной детали.

Однако такой ремонт не всегда эффективен, лучше заменить сразу весь комплект – корзину (кожух) с выжимным подшипником и диском, поскольку ресурс у них примерно одинаковый, и оставленные изношенные детали могут снова потребовать ремонта в скором времени.

К примеру, о проблемах с рабочим цилиндром может говорить постепенное уменьшение тормозной жидкости в расширительном бачке, не полностью выжатое сцепление даже при утоплении педали до пола, подрагивание рычага переключения передач, особенно на пониженных передачах, похрустывание шестерней.

В таком случае возможна замена рабочего цилиндра сцепления в сборе. Вместе с ним желательно заменить шланг, идущий от рабочего цилиндра к главному, а также трубку от расширительного бачка к главному цилиндру. Работы можно выполнить и без ямы, поддомкратив автомобиль.

Для этого необходимо:

1. От вилки отсоединить и снять оттяжную пружину, снять шплинт толкателя, ослабить крепление на шланге в пробке рабочего цилиндра
2. Открутить болты, крепящие цилиндр к картеру, вращающими движениями отсоединить рабочий цилиндр от наконечника шланга
3. Слить тормозную жидкость. Повторно ее лучше не использовать, и после ремонта залить новую
4. Открутить от трубки шланг, а также снять трубку в оплетке между расширительным бачком и главным цилиндром.

Сборка проходит в обратной последовательности, хомуты на соединениях проверяются и подтягиваются, заливается новая тормозная жидкость. Замена цилиндра сцепления окончена.

При проблемах в работе такого оборудования стоит также присмотреться к корзине. Так принято называть кожух с нажимным диском и диафрагменной пружиной, которые закрыты в корпусе, жестко закрепленном болтами с маховиком. В зависимости от направления движения лепестков пружины относительно маховика различают корзины нажимного действия и вытяжного.

Возможно, корзина выглядит новой, однако стоит присмотреться к ее лапкам. Если они располагаются не на одной высоте или кривые, вся система будет включаться не полностью и возникнут проблемы с переключением передач. Если клинит выжимной подшипник, вверху на лапках останутся вмятины от ударов подшипника.

При наличии таких повреждений требуется замена корзины сцепления. Без ее ремонта выжимной подшипник будет создавать заметный шум, затем свист, а потом «грызть» металлический корпус корзины. Возможно, ранее уже проводился ремонт, например, менялись диски, пружины. После пары-тройки таких ремонтов неизбежно придется заменить и корзину.

Если необходима замена вилки сцепления, приобретенную на замену запчасть проверяем напильником. Металл не должен поддаваться обработке, иначе это значит, что новая вилка не каленая и ставить ее нельзя. Приобрести качественные детали для замены можно в нашем каталоге. Доработать вилку при необходимости можно на точиле: снять фаски на оконечностях вилки, сточить заклепки и т.д.

Для замены нужно:

• снять возвратную пружину,
• расшплинтовать шток и открутить рабочий цилиндр,
• достать шток из вилки и снять с нее защитный чехол,
• извлечь саму вилку.

Перед установкой проводим ориентирование плоских граней муфты выжимного подшипника по горизонтали, кончики пружины при этом обращены к лючку. Установив вилку, доводим несильным ударом молотком до входа в муфту выжимного подшипника.

Если пружина не попала между отогнутых ребер каждой вилки, отверткой усики пружины перемещаем, и снова пробиваем вилку вовнутрь. Она может плохо входить, в таком случае требуется дополнительная обточка.

Сборка завершается в обратном порядке.

Зачастую причина неисправности состоит в тросе привода, который может заржаветь и порваться. При таком виде ремонта, как замена тросика сцепления, сложностей возникнуть не должно, все работы легко выполнить самостоятельно.

1. Отжимаем вверх до упора педаль, подложив камень, пластиковую бутылку или что-то другое, чтобы освободить руки.
2. Далее отворачиваем регулировочные гайки, вынимаем из кронштейна оболочку троса, отсоединяем трос привода от рычага.
3. Снимаем стопор с соответствующей педали в салоне автомобиля, отделяем наконечник тросика от нее.
4. Теперь тросик можно извлечь в моторном отсеке автомашины, запомнив, как именно он проложен, для облегчения установки нового.

Новый тросик необходимо обработать смазкой в месте, где он выходит из оболочки, у лапки сцепления, чтобы избежать ржавения.

Устанавливается трос в обратном порядке. После его замены потребуется регулировка привода.

Подчеркнем, что ремонт деталей подобной системы или замена сцепления своими руками требуют установки качественных запчастей, которые лучше приобретать у надежных поставщиков. Их ремонт или замена, как правило, необходимы после пробега 50-70 тысяч километров для отечественных автомобилей и порядка 100 тысяч километров для иномарок.

на портале myfta.ru:

Источник: http://myfta.ru/articles/zamena-scepleniya

Замена сцепления: описание и инструкция :

Важный и хрупкий элемент

Замена сцепления является трудоемким процессом, который требует много усилий и энергии. Автолюбители достаточно часто обращаются за помощью в сервис, когда сами не могут его наладить.

Сцепление является очень важным элементом, и оно играет огромную роль в автомобильной конструкции. Оно помогает уменьшить нагрузку на двигатель, а еще обеспечивает плавность переключения передач.

Но это весьма уязвимая деталь, и за её исправностью необходимо следить.

Замена сцепления: методы

Каждый автолюбитель сталкивается со сцеплением. И у некоторых возникал вопрос о том, как заменить сцепление. Есть два способа. Первый – снять с машины двигатель и далее провести ремонт. Второй – прибегнуть к смотровой яме и поменять данный диск, сняв коробку передач.

Первый способ

Чтобы успешно выполнить такую работу, как замена сцепления первым способом, потребуются особые приспособления. Среди них – подъемное средство, которое потребуется, чтобы извлечь из моторного отсека двигатель, плюс нужно будет удалить охлаждающую жидкость и отсоединить от радиатора патрубки.

Второй способ

К нему прибегает больше автомобилистов. На самом деле замена сцепления спокойно производится и без снятия коробки передач. Просто её отодвигают, чтобы выпустить первичный вал. И тогда спокойно заменяют диск. Однако лучше все-таки коробку скоростей снять для упрощения всего процесса.

Замена главного цилиндра сцепления

Итак, следует рассмотреть поэтапно этот важный процесс. Сначала нужно резиновой грушей отобрать из бачка гидропривода сцепления жидкость. Затем надо ослабить ленточный хомут и снять шланг со штуцера цилиндра. После этого ключом на “13” нужно отвернуть трубопроводный штуцер.

Головкой на “13” надо отвернуть две гайки, которыми крепится цилиндр к шпилькам кронштейна. После этого надо снять его со шпилек. Затем главный цилиндр устанавливается в обратном снятию порядке.

И последнее, что нужно сделать – налить в бачок жидкости и прокачать гидропривод сцепления.

Замена сцепления ВАЗ

Следует привести пример данного процесса. Он, на первый взгляд, весьма трудоемкий. Однако замена сцепления в данном автомобиле проводится достаточно просто, если знать как. Итак, сначала снимается кожух воздушного фильтра и аккумулятор.

Затем – стартер, после этого открывается доступ к болтам, что крепят коробку передач и двигатель. Датчик скорости нужно отключить. Потом передняя часть авто крепится на домкраты, колеса откручиваются и снимаются. Потом нужно отсоединить правый и левый приводы. Таким образом, открывается доступ к сцеплению.

Итак, после снятия диска нужно внимательным образом его осмотреть. Иногда его можно отремонтировать. В особо тяжелых случаях его нужно менять. Ну и если не хочется заниматься ремонтом, то автомобилисты приобретают новый диск. Два главных правила, которые надо соблюдать, выполняя замену сцепления.

Диск нужно устанавливать той же стороной, как и тот, что стоял перед ним. И второе – нельзя ставить диск вручную.

Источник: https://www.syl.ru/article/91330/zamena-stsepleniya-opisanie-i-instruktsiya

Самостоятельная замена диска сцепления от А до Я

В последнее время настоящих специалистов на станциях техобслуживания становится все меньше. Соответственно, все больше автолюбителей нуждаются в качественном ремонте своих машин, и поэтому вынуждены проводить его самостоятельно. Сегодня мы расскажем, как осуществляется замена диска сцепления, как и какой поставить подшипник, что для этого нужно, как определить неисправность узла и каковы причины его поломки.

Если после нажатия автомобиль едет плохо, не так, как обычно — пробуксовывает, западает педаль, машину ведет, обороты падают, в салоне появился шум или свист — то вполне возможно, что вашему «железному коню» требуется замена диска сцепления.

К сожалению, сегодня автомобильные производители не указывают интервалы замены узла, поскольку его исправность зависит исключительно от водителя и способа езды.

Как показывает практика, зачастую признаки проблемы появляются в работе ведомого либо ведущего валов.

Если в салоне появляются вибрации, шум, свист, на выжатой педали автомобиль неправильно едет, ведет, пробуксовывает, после нажатия педаль западает, замерзает в мороз либо не прокачивается, обороты держатся неровно или падают, то это может быть следствием того, что сгорело сцепление. Причин может быть множество и все они разные.

Основные причины приведены ниже:

• всевозможные механические деформации;
• поломка демпферных пружинок;
• часто буксует сцепление по причине выхода из строя шлицов ступицы;
• поломка фрикционов.

Поломавшиеся в результате эксплуатации диски узла

Если вы столкнулись с такой неисправностью, то вашей машине потребуется замена диска сцепления. И хотя производители обычно не указывают регламент замены узла, все-таки периодически следует осуществлять самостоятельную диагностику. По словам бывалых автомобилистов, оптимальным вариантом будет проводить ее каждый 80 тысяч км пробега.

Типичные признаки поломки приведены ниже:

• залипает педаль сцепления;
• после нажатия на педаль и переключения передачи машина едет некорректно — обороты падают, акселератор западает, на выжатом сцеплении автомобиль ведет;
• появился нехарактерный запах, схожий с запахом гари;
• когда включается педаль, проявляется пробуксовка сцепления;
• вибрация обычно проявляется тогда, когда включается педаль;
• не выжимается сцепление;
• педаль сцепления стала мягкой;
• стук при отпускании педали сцепления.

Если летом или на морозе проявились какие-либо проблемы, в частности шум, свист или стук при отпускании сцепления в салоне, педаль не прокачивается и замерзает, когда авто едет, следует произвести диагностику узла. Такая процедура доступна всем автомобилистам на станциях техобслуживания, но в целом процесс можно произвести и дома.

Проверяем толщину диска

1. С помощью измерительного устройства. Купленный в магазине измерительный калибр позволит максимально точно измерить толщину вала узла, тем более, что данный метод не требует его снятия. Вам потребуется только подъемник, сам калибр, а также мануал по его эксплуатации.

   В целом с такой задачей справляются даже неопытные автомобилисты, поэтому она не должна вызвать затруднений. Калибр следует подключить для диагностики к рабочему цилиндрику узла.

2. Дедовский способ.

   Многие отечественные автолюбители с успехом практикуют данный метод избавления от шума, свиста, запаха и падающих оборотов при переключении передач, однако вы должны учесть, что само его применение способствует снижению ресурса вала.

   Сначала включается пятая скорость автомобиля, затем водитель после нажатия на сцепление газует. В том случае, если мотор машины не заглох, то это явно свидетельствует о том, что тугое сцепление сгорело. Соответственно, его необходимо заменить.

Руководство по замене

Если на морозе буксует сцепление, не прокачивается и замерзает, падают обороты, западает педаль, после нажатия на нее машина едет с пробуксовкой, появляются вибрации, когда включаются передачи в салоне, то вашему автомобилю требуется замена диска сцепления. Сразу же необходимо отметить, что на переднеприводных автомобилях тугая педаль сцепления меняется с некоторыми нюансами, в отличие от классических машин. Кроме того, в процессе могут возникнуть некоторые нюансы, в зависимости от конкретной марки машины.

Если вы хотите, чтобы педаль сцепления стала мягкой при нажатии, исчезли шум, свист и запах, то замена в домашних условиях должна осуществляться с учетом всех особенностей вашего авто. Поэтому скрип педали сцепления должен быть устранен в соответствии с требованиями, указанными производителем в сервисной книжке.

Чтобы стук при отпускании педали сцепления, неровные обороты, свист, шум, запах и вибрации при переключении передач вас не беспокоили, желательно осуществлять замену и установку всех подозрительных деталей.

Когда буксует сцепление, в плане денег лучше не скупиться, купить и поставить все детали, которые, по вашему мнению, уже отработали свой срок службы (автор видео — Ремонт Двигателя).

С тем, почему буксует сцепление, мы разобрались. Теперь расскажем, что делать, если не нажимается педаль сцепления.

Если машина когда едет не держит обороты, они падают, педаль западает, когда включается передача, стала жесткой, после нажатия или на выжатом сцеплении проявляется свист, шум и вибрации на морозе (узел замерзает) или летом, то необходимо также поставить новый выжимной подшипник. По мнению специалистов, установка этого элемента является обязательной.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Набор инструментов

Если педаль сцепления не возвращается, когда включаются передачи, не прокачивается, проявляется шум, вибрации, свист, запах, после нажатия обороты падают, то единственным выходом будет правильно ее поменять и установить новую.

Какой набор инструментов вам понадобится:

• сами диски для замены (тугая педаль сцепления подразумевает замену полного комплекта всех валов, какой комплект покупать — зависит от автомобиля и вашего бюджета);
• домкрат;
• набор гаечных ключей;
• ломик.

1. Набор ключей

Порядок действий

Чтобы педаль сцепления стала мягкой, установка должна осуществляться правильно. Если акселератор замерзает и не прокачивается, появляются вибрации, шум, свист, после нажатия падают обороты, установку нового узла следует проводить с учетом всех нюансов и требований от производителя.

Тугая педаль сцепления или пробуксовка сцепления на автомобилях ВАЗ меняется следующим образом:

1. Первое, что вам нужно делать — это демонтировать левое колесо. Нужно правильно ослабить винты, после чего поддомкратить переднюю часть авто.
2. Демонтируйте колесо и выкрутите винты, которые крепят нижнюю шаровую. Если скрипит педаль сцепления, то все работы должны осуществляться при отключенном аккумуляторе.
3. Затем нужно правильно снять датчик расхода воздуха, после чего ослабьте хомуты крепежа его гофры, извлеките воздушный фильтр.
4. Далее, тугая педаль сцепления ремонтируется путем демонтажа тросика с вилки. Ослабьте гайки, при помощи которых тросик устанавливается к скобе на коробке.
5. Винт крепления стартера к агрегату также следует выкрутить, после чего откручивается первый и второй винты коробки.
6. После этого демонтируется разъем с регулятора скорости и выкручивается трос спидометра.
7. Извлекается растяжка.
8. Далее, необходимо выкрутить нижний винт крепления стартера.
9. Выкрутите третий винт коробки, рядом с правым ШРУСом расположена гайка, ее также следует выкрутить.
10. Затем выкручиваются винты, при помощи которых крепится реактивная тяга.
11. Гайка, установленная на хомуте тяги привода управления КПП, также откручивается. После этого тяга демонтируется.
12. Под мотор следует подложить упору, далее правильно выкручиваются гайки, которые крепят заднюю подушку. Так будет лучше сделать для того, чтобы при необходимости опустить двигатель случайно не оборвались патрубки.
13. Коробка передач осторожно отводится от мотора и опускается на пол. Ее нужно делать правильно, чтобы не повредить, агрегат должен повиснуть на полуосях. Желательно, чтобы вам помогал ее ставить помощник.
14. Если не нажимается педаль сцепления, авто едет неровно, обороты при переключении передач падают, а педаль не прокачивается, то правильно будет не только заменить диски, но и выжимной подшипник. Как сказано выше, это лучше делать в процессе замены узла, чтобы не столкнуться с проблемой впоследствии. Валы следует ставить правильно нужно стороной. Чтобы ставить элементы нужной стороной, оцените, как был осуществлен их монтаж перед снятием. Вся последующая сборка осуществляется в обратном порядке с учетом требований, прописанных производителем вашего автомобиля. Учитывайте этот факт, так как в процессе могут возникнуть нюансы, о которых лучше знать заранее.

Запрос вернул пустой результат.

Видео «Замена вала на ВАЗ»

Процесс поэтапной замены диска на классических автомобилях ВАЗ представлен на видео ниже (автор — Жэ Шесть).

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта labavto.com помогут вам, задать вопрос Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи:Оцени автора (1

Источник: https://labavto.com/kpp/sceplenie/samostoyatelnaya-zamena-diska/

Как понять, что пора менять сцепление?

Горячие темы:

• Пять опасных автомобильных гаджетов

• blog
• Новости
• На каком пробеге меняют сцепление и другие признаки

CarGarage28.03.2018 16:52

Принцип работы сцепления, хотя бы в общих чертах, знаком каждому автомобилисту. Нажимая на соответствующую педаль, мы передаем усилие с помощью специальных механизмов на выжимной подшипник, который передает усилие уже на пружинный механизм корзины сцепления и диск сцепления перестает контактировать с корзиной и маховиком. Главная задача сцепления – соединить двигатель с коробкой передач и обеспечить эффективную и плавную передачу энергии двигателя на колеса (в том числе и для плавного старта с места). В принципе, справедливо и другое: предотвращать подачу крутящего момента от двигателя к КПП для смены передачи, приведения в соответствие скорости авто и оборотов коленвала и защиты элементов трансмиссии от перегрузок.

Говорить о среднем сроке службы сцепления не очень благодарное занятие хотя бы потому, что оно бывает разное (двухдисковое и однодисковое, сухое и мокрое). Помимо конструктивных особенностей комплекты сцепления разных производителей, наверняка, отличаются и по надежности.

Но если выбрать совсем уж усредненные данные (или заявления некоторых производителей), то получится, что сцепление должно выхаживать где-то 100-150 тысяч км.

При этом следует помнить, что существует несколько факторов, которые могут повлиять на срок службы данного узла автомобиля.

Долговечность сцепления зависит не только от качества комплектующих его деталей, но и напрямую от стиля вождения. Эксплуатация в «жестких» условиях либо ошибки водителя могут существенно снизить ресурс службы сцепления

Ошибки водителей, которые приводят к выходу сцепления из строя

1. Многие начинающие автомобилисты держат педаль сцепления (особенно при временной остановке, например, на светофоре) постоянно выжатой (автор статьи в свое время так же грешил такими вещами).

   Делать этого не следует потому, что в таком положении постоянно работает выжимной подшипник, который потребует замены гораздо раньше обычного.

2. Следует избегать резких стартов как, впрочем, и слишком плавных при высоких оборотах двигателя.

3. Отпускать педаль сцепления следует полностью, чтобы избегать пробуксовки и повышенного износа узла.

Основные признаки того, что сцепление пора менять

• если вы заметили, что обороты двигателя растут, а скорость движения автомобиля при этом адекватно не увеличивается (особенно характерно проявляется при движении «под горку»), то, возможно, проблема кроется в пробуксовке дисков сцепления;
• позднее срабатывание сцепление (в конце хода педали) также свидетельствует о проблеме с диском;
• пробуксовка дисков сцепления приводит к их чрезмерному нагреву, обгоранию фрикционных накладок и, как следствие, появлению характерного запаха (который трудно спутать с чем-то другим);
• увеличение расхода топлива (которое может сопровождаться потерей мощности и посторонними шумами) вполне вероятно указывает на проблемы со сцеплением;
• наличие рывков на старте при плавном отпускании педали сцепления – проблемы со сцеплением;
• вибрации при включении сцепления;
• педаль сцепления, после того как была выжата, не возвращается в исходное положение (неисправность может заключаться в обрыве троса, неисправности цилиндров или поломке привода сцепления);
• гул или скрежет может сопровождать работу изношенного выжимного подшипника (при отпускании педали сцепления должен пропадать);
• автомобиль не трогается с места после того, как педаль сцепления отпущена (конечно же, при условии включенной передачи);
• слишком свободный либо, наоборот, тугой ход педали.

Отдельно хотим указать на то, что в данной статье вполне сознательно не приводится инструкций по замене сцепления, так как профессионалам они не нужны, а автомобилистам, которые решили это сделать самостоятельно, лучше использовать мануал или инструкции к конкретной модели автомобиля.

Советы по замене сцепления автомобиля

• бережная и правильная эксплуатация сцепления позволит увеличить срок его службы;
• менять сцепление лучше в комплекте хотя бы потому, что так дешевле, чем брать все элементы по отдельности. В среднем разница в цене около 20%. Во-вторых, (даже, несмотря на то, что корзина сцепления и маховик сцепления гораздо долговечнее, чем, например, диск сцепления или выжимной подшипник) изнашиваются они с одной скоростью, и нет никакой гарантии (а, наоборот, велика вероятность), что за одной поломанной деталью не последует через непродолжительное время следующая. И в таком случае (если только вы не меняете сцепление самостоятельно) весь смысл экономии съест работа мастера по повторным снятию / разборке / сборке / установке. Кроме того, приобретая комплектующие разных производителей, возможен значительный дисбаланс в их износе.
• последний вывод очевиднее предыдущего. Если вы не меняете сцепление (или его элементы) самостоятельно, а доверяете это профессионалам, отнеситесь к их выбору ответственно. Поспрашивайте у знакомых, почитайте отзывы на форумах или на страничках СТО на нашем сайте

Поиск автосервисов по городам УкраиныСТОШиномонтажиАвтомойкиПоиск автосервисов

© 2015-2019 CARBOOK Все права защищены

Чтобы добавить этот сайт на свой домашний экран, нажмите на иконку и затем На экранДомой.

Источник: https://carbook.ua/media/articles/when-to-change-the-clutch

Статьи – "Как понять, что пора менять сцепление"

Сцепление в механике представляет собой механизм, принцип действия которого основан на действии силы трения скольжения. Часто термин «сцепление» применяется для обозначения одного из компонентов трансмиссии автомобиля, использующегося для соединения маховика двигателя с трансмиссией. Выжатая педаль сцепления на время отсоединяет силовую передачу от двигателя.

Механизм сцепления необходим для того, чтобы можно было плавно стартовать с места, без рывков. Скорость автомобиля начинает увеличиваться только при определенном минимальном количестве оборотов мотора.

Также сцепление используется, когда нужно привести в соответствие скорость автомобиля и число оборотов коленвала двигателя, то есть, обеспечивает плавную передачу крутящего момента от мотора к коробке передач и при необходимости на какой-то момент полностью отключает шестеренки МКП от передающего механизма двигателя.

Когда водитель выжимает педаль, то диски сцепления рассоединяются, и между ними возникает воздушный промежуток, сцепление в этот момент отключается, передачи крутящего момента от двигателя к КП не происходит.

Если педаль отпускается, прижимные пружины возвращают диски в начальное положение, и они опять плотно соприкасаются,  крутящий момент с одного, ведущего диска благодаря действию силы трения передается на ведомый диск.

Сцепление представляет собой один из очень важных узлов автомобиля.

Различные виды этих механизмов классифицируются по способу управления, по виду действующего в данном случае трения (сухое трение или мокрое), по числу дисков, и так далее.

При увеличении мощности двигателя увеличивается и крутящий момент, соответственно, используются двухдисковые комплексы сцепления, которые имеют больший срок службы.

Рано или поздно диски сцепления изнашиваются и требуют замены. Неисправности сцепления могут привести к выходу из строя других деталей автомобиля, к примеру, шестеренок механизма КП или вообще к невозможности начать движение автомобиля на дороге.

Как понять, что пора менять сцепление

Если в момент выключения сцепления слышится сильный шум, который создается выжимным подшипником — это говорит о том, что он изношен. Изношенность сцепления приводит к увеличенному, неэкономному расходу топлива в результате значительной потери мощности от двигателя на этом автомобильном узле.

Одна из неполадок в работе сцепления – это пробуксовка дисков при свободно отпущенной педали . Проскальзывая друг относительно друга, диски очень нагреваются, что приводит к быстрой деформации или поломке дисков. Обгорают фрикционные накладки, и в салоне автомобиля можно услышать специфичный запах.

Как можно проверить неполадки в системе сцепления самому, не обращаясь на СТО, как говорится, народным способом? Водитель может заметить пробуксовку дисков поначалу на высоких передачах.

При этом обороты двигателя растут, а скорость движения при этом не увеличивается.

Каков срок службы механизма сцепления? Ответ на этот вопрос неоднозначен.

Ведь продолжительность службы данного механизма зависит не только от качества производства, но и от опыта и техники езды самого водителя.

По негласному правилу автомобилистов замена дисков проводится после того, как проезд составит восемьдесят – девяносто тысяч километров. Но эти показатели могут и отклоняться в любую сторону.

Как еще можно определить, что пора заменить сцепление

Можно перечислить следующие «симптомы»:

·        Сцепление ведет, то есть происходит неполное выключение сцепления. Это можно заметить по сильному хрусту во время переключения передачи неподвижной машины;

• ·        Автомобиль срывается с места рывками даже тогда, когда педаль отпускается достаточно плавно;
• ·        Педаль сцепления выжимается до конца, но в начальное положение не возвращается;
• ·        Ощущается сильная вибрация во время включения сцепления.

Обидно будет где-нибудь встать на середине намеченного пути, поэтому не откладывайте замену сцепления в долгий ящик.

Если есть определенный опыт, то износ сцепления поможет измерить специальный инструмент – калибр. Следуя инструкции, имея подъемник, можно измерить толщину диска, не проводя демонтажа.

Для замены сцепления часто требуется снятие коробки передач. Вообще, нужно заметить, что замена сцепления является довольно-таки трудоемкой процедурой, поэтому если нет времени, опыта, большого желания или чего-нибудь еще, тогда нужно отправляться на станцию техобслуживания.

Процедура будет стоить недешево. Но экономить на этом не рекомендуем. Может быть дешевле и лучше заменить сцепление в комплексе (корзину, диски, подшипники) и провести смазку вилки выключения сцепления. Выбирайте проверенных производителей и надежные места продажи автозапчастей.

Источник: http://www.MotorPage.ru/infocenter/autoarticles/kak_ponjat__chto_pora_menjat_sceplenie.html