Как снять гидротрансформатор с акпп

Как известно, дурная голова рукам покоя не дает. Пару месяцев назад из стыка двигатель-коробка начало потихоньку капать масло. Причем масло явно не из двигателя, а трансмиссионное — и по цвету и по запаху. Капало прилично — за неделю стоянки в гараже накапавшее масло прикрыло дно подставленного тазика:

Почему-то я был твердо уверен, что это масло из коробки АКПП (а откуда еще ?) и течет скорее всего через сальник вала и необходимо снятие коробки для замены сальника. Забегая вперед, скажу, что после снятия обнаружилось, что масло текло не из коробки, а из дифференциала, который находится на правой стороне коробки и имеет своё масло (примерно 1л).

Но раз уж снял, то решил написать на эту тему небольшой отчетец. Коробка имеет заводской ВАГовский код CRF, хотя на самом деле ее настоящее название — ZF 4HP-18. Удостовериться в этом можно, посмотрев на шильдик коробки.

• Все фотки в отчете кликабельны, открывается увеличенное изображение.
• 1) Снятие выпускной системы

На первый взгляд все просто, но тут есть одна засада. Если глушак давно не снимался и там стоят родные шпильки то при откручивании гаек, шпильки 100% обломятся, и потом их выкрутить без снятия головки будет весьма затруднительно. Чтобы этого избежать, есть наверное только один способ — прогреть их газовой сваркой.

Как это сделать не повредив ничего вокруг — думайте сами, а я еще при ремонте двигателя шпильки заменил на болты M8 с омедненными гайками. [более подробно читай в “сборка AAH”].

Поэтому при снятии выпускной системы у меня никаких трудностей не возникло — открутить от выпускного коллектора, от коробки, и снять все резинки на которых подвешен глушитель и вся система.

2) отсоединяем полуоси и кардан
— откручиваем защиту (экран от выпускного) левого шруса — 3 болта с внутренним шестигранником

— откручиваем гранаты полуосей. обязательно пометить как они стояли, чтобы прикрутить в том же положении:

полуоси откручиваются вот такой вставкой-звездочкой с мелким шагом, размер на 10:

— откручиваем кардан. обязательно пометить как кардан прикручен к фланцу КПП

1. после проведенных операций машина снизу выглядела так:

• 3) снимаем генератор
• — отключаем АКБ
  — откручиваем передний защитный кожух поликлинового ремня

— ключом на 17 отжимаем натяжной ролик вправо и снимаем ремень. Помечаем направление вращения, чтобы обратно поставить так-же

— откручиваем два болта крепления генератора. Нижний (ключ на 13) открутился вообще без проблем, а вот с верхним болтом (на 16) была проблема. Дело в том, что с обратной стороны на болте накручена гайка и она, сцуко, прокручивается вместе с болтом.

Поэтому гайку нужно придерживать, а другой рукой откручивать болт. Подлезть к этой гайке обычными накидными ключами архисложно, и возможно только снизу. Можно облегчить задачу, если снять жестяной экран выпускного коллектора, но мне было лень и я целый час трахался с этой гайкой. В общем, не очень удобно.

— откручиваем провода идущие к задней части генератора.

— следущая проблема — вынуть генератор на свет божий.

Вынуть его можно только вниз, да и то, для этого мне пришлось открутить переднюю опору двигателя, трубку охлаждения, и сдернуть с этой трубки шланг идущий на термостат (ОЖ естественно уже предварительно слита).

Также потребовалось ослабить крепление алюминиевого бачка системы кондиционирования (хрен знает как он называется) и сдвинуть его максимально к морде авто. Только так генератор удалось выковырнуть из машины.

— чтобы не лазить туда в ближайшее время решил перебрать генератор, тем более что он уже начал посвистывать-поскрипывать. Почитать про ремонт генератора можно здесь.

4) снимаем стартер

Стартер прикручен двумя болтами на 16 — один сверху, со стороны коробки, а второй снизу, со стороны двигателя. На картинке крепежа АКПП это болты N1 (верхний) и N9 (нижний). Последовательность действий такая:

— обязательно отключаем аккумулятор, если еще не отключили
— предварительно отручиваем и приопускаем переднюю часть подрамника, для чего выкручиваем два здоровенных болта воротком и головкой на 16 (на фото болты уже выкручены):

— снять воздушный патрубок от датчика ДМРВ к дроссельной заслонке
— открутить и снять резонатор воздуха установленный на дроссельной заслонке. перед этим отсоединить пласиковые трубки вентиляции картера идущие к обоим головкам блока. Трубки, сцуко, очень хрупкие !

— один болт откручивается снизу, вкрученный со стороны двигателя и стартера в коробку. На следующей фото это самый левый болт N9:

— Доступ ко второму болту осуществляется из под капота, он закручен со стороны коробки в стартер. Верхний болт откручивал воротком усиленным метровой трубой. Не очень удобно — капот мешается, но капот я решил не снимать. 🙂
— вынимаем стартёр, провода можно не откручивать — просто положить генератор рядом на пол, длина проводов это позволяет.

Ссылка по теме, про снятие генератора и стартера на форуме ауди-клуба.

5) откручиваем гидротранформатор от маховика

Гидротрансформатор (в просторечии “бублик”) передает крутящий момент от двигателя к АКПП.

Бублик сидит на валу коробки и крепится к маховику тремя болтами на 15, открутить которые можно только через окошко снятого стартера.

— предварительно помечаем краской в одном месте маховик и бублик, чтобы потом прикрутить его “как было”.

бублик помечается через специальное окошко на коробке справой стороны, доступ из под капота
— для данной операции мне потребовался помощник, который удерживал коленвал от прокручивания за шкив (12-гранной головкой на 24), в то время как я откручивал болты. Болты сидят очень крепко, а хороший вороток туда не подсунешь, так что откручивать лучше рывком, а коленвал при этом надо держать очень хорошо.

6) откручиваем болты крепления АКПП к двигателю

Коробка крепится к двигателю 10-ю болтами, большинство из которых “на 16″, кроме болта N8 (см рисунок), который “на 13″. Часть болтов (верхняя) закручена со стороны коробки в двигатель, а нижние 4 наоборот — со стороны двигателя в коробку. Причем болты N1 и N9 одновременно крепят стартер.

1. болты 6, 6, 8 и 9 доступны только снизу машины (часть уже выкручена):

Болт N7 из под капота выкручивать очень неудобно — с трубой или воротком туда не подлезешь, так как мешается левая рулевая тяга, поэтому я его откручивал снизу, с ямы, накидным ключом. Остальные болты хорошо доступны сверху, из под капота и легко откручиваются воротком с надетой на него метровой (а можно полметра) трубой.

7) откручиваем коробку от подушек

Перед выполнением данной операции сливаем масло, у меня вышло порядка 4-х литров. Сливная пробка с внутренним шестигранником приржавела конкретно и сорвать ее удалось только забив в сорванный шестигранник звездочку.

Под коробку подкладываем что-нибудь, например деревянные доски, чтобы после откручивания от опор она не грохнулась вниз вам на голову.

Откручиваем по одному болту с внутренним шестигранником на каждой подушке. Слева все откручивается без проблем, а вот справа доступ очень неудобный — невозможно подлезть ни трещеткой, ни воротком, ни ключом.

Я использовал вставку-шестигранник и крутил её накидным ключом “на 10″.

После этого задняя часть коробки опускается на подставки, передней части надо немного помочь, монтировочкой аккуратно отжать ее от двигателя.

Чтобы полностью вынуть или отодвинуть коробку еще нужно отсоединить тягу переключения передач. Но пока прикручена левая опора коробки, туда очень трудно подлезть, поэтому откручиваем левую опору и ключом или головкой “на 10″ откручиваем гаечку крепления тяги переключателя.

• 8) Снимаем бублик
• Опустив и отодвинув коробку от двигателя можно снять бублик с вала коробки:

8) Финал

На этом снятие коробки можно считать законченным. Оказалось, что снимал я ее зря, так как масло текло через внутренний сальник дифференциала — там отдельное от АКПП масло, но зато я приобрел бесценный опыт снятия коробки. Напоследок еще пара фоток.

А маслице подтекало отсюда:

Вот он, паскудный сальник, из-за которого проделано столько работы:

Сальник номер 0734 319 339 не находится ни в одном каталоге. По ETKE тоже непонятно какой номер у этого сальника. Через конфу АКПП удалось выяснить новый номер этого сальника по каталогу ZF — 0750-111-193

— подтекает сальник хвостовика “торсена” (куда кардан прикручивается)
— подтекает уплотнение на электрическом разъеме управления коробкой
— торсен весь в масле, значит внутри масла уже в два раза меньше положенного
— порвана левая подушка крепления коробки
— необходимо заменить масло в акпп. пробег с последней замены составил уже почти 70тыс.
— масло слитое из коробки — чистое, без признаков какой-то стружки или посторонних примесей. это радует.

— все время эксплуатации мне не давала покоя сильная вибрация на кузове, когда я трогался с места с вывернутыми колесами, или совершал поворот на малой скорости. Настало время это дело вылечить — на конференции авто.ру вычитал совет GMA залить в торсен масло SAF XJ75W140 — синтетика специально для дифференциалов полноприводных машин. Вроде кто-то пробовал, говорят помогает.

Источник: http://www.a6-audi.ru/archives/28

Ремонт гидротрансформатора АКПП

Трудно найти такого автомобилиста, который бы не имел представления о том, что такое сцепление. Этому учат на первых занятиях автошколы.

Но тем не менее, многие люди не разбираются в конструкции механической коробки передач и электрической, для них это что-то сверхъестественное. АКПП – это дно океана, неизведанная территория, куда лучше своими руками не лезть.

Среди всех проблем, связанных с работой АКПП, чаще всего водители сталкиваются с неисправностью гидротрансформатора – это аналог сцепления в коробке автомате. Подробнее о том, как выполнить ремонт гидротрансформатора АКПП и пойдет речь в данной статье.

Что это такое

Гидротрансформатор (сокращенно – ГДТ) представляет собой дискообразный внешний узел, относящийся к автоматической трансмиссии. Его работа заключается в передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач.

Многие водителя называют этот элемент гидромуфтой из-за принципа работы, которых схож с работой муфты. Включение гидротрансформатора происходит при блокировке при помощи фрикциона. Это позволяет передавать крутящий момент без значительных потерь.

В простонародье его называют «бубликом».

Перед ремонтом нужно ознакомиться с устройством

Несмотря на то, что гидротрансформатор расположен за пределами АКПП, он все равно является ее частью. Это объясняется активным воздействием данного устройства на ресурс всей коробки передач, в том числе гидроблока и маслонасоса. К тому же управление гидротрансформатором осуществляется системой гидравлики и компьютером трансмиссии.

Устройство и принцип работы

Гидравлический трансформатор состоит из:

• турбины;
• обгонной муфты;
• блокировочного механизма;
• насосного колеса;
• статора или как его еще называют механики, реактора.

Все перечисленные детали находятся в одном корпусе, установленного на маховике автомобильного двигателя. Для нормального функционирования механизма требуется специальная трансмиссионная жидкость, которая заливается внутрь.

Что входит в состав ГДТ

Корпус устройства и насосное колесо связывается обгонной муфтой, в результате чего в корпусе возникает масляный поток. Он заставляет колесо статора вращаться, а потом и турбину.

При возникновении разницы между частотой оборотов турбины и насоса происходит автоматическое блокирование реактора. В этот промежуток времени на колесо поступает необходимое количество жидкости.

При увеличении частоты оборотов двигателя происходит стабилизация крутящего момента статором.

Как прокачать сцепление

Детальную информацию о прокачке сцепления с пошаговой инструкцией вы сможете найти здесь! Также вас может заинтересовать наша статья о регулировке сцепления своими руками.

Немного разобравшись с устройством гидротрансформатора, можно сделать вывод, что передача крутящего момента в нем происходит плавно и мягко.

Это позволяет предотвратить возникновение ударных нагрузок на трансмиссию и обеспечить плавный ход автомобиля.

Если транспортное средство будет перемещаться по шоссе, то с помощью блокировки гидравлического трансформатора АКПП расход топлива будет меньше.

На заметку! Блокировка включается в автоматическом режиме, когда скорость автомобиля достигает 60 км/час и более.

Неисправности гидротрансформатора АКПП

На смешивание масла в ГДТ уходит определенное количество энергии двигателя, из-за чего жидкость постепенно нагревается при трении. Блокировка сопровождается стиранием прокладки, и, как результат, фрикционные частицы попадают в масло. В этом и кроются основные проблемы, способные повлиять на работу и длительность эксплуатации АКПП.

Самые распространенные проблемы с устройством

• Этот вопрос нельзя оставлять без внимания, поскольку бездействие при повреждении фрикциона и перегрева масла можно обзавестись дополнительными проблемами (повреждение гидроблока и пакета сцепления, сбой в работе масляного насоса, вибрирование выходного вала).
• Также автомобилист может столкнуться с такой неприятностью, как перегревание хаба – это одна из составляющих муфты, имеющая прямоугольные крупные зубья).
• Основные причины неисправностей гидротрансформатора выглядят примерно так:

• появление механического звука, сопровождающегося с переключением скоростей. Если вы увеличите нагрузку или скорость автомобиля, то звук, как правило, исчезает. Такое явление может говорить о неисправности опорных подшипников. Для этого гидротрансформатор нужно разобрать для проверки целостности подшипников;
• при развитии скорости от 60 км/час возникает легкая вибрация, которая может усиливаться вместе с распространением неисправности ГДТ. Связано это с закупориванием масляного фильтра переработанными частицами рабочей жидкости. Здесь поможет замена масляного фильтра. Рекомендуется проводить замену вместе с заменой смазочного материала в КПП и двигателе;
• обгонная муфта может выйти из строя, о чем говорит появление проблем с динамикой транспортного средства. Ремонт заключается в разборке устройства для дальнейшей замены обгонной муфты, так как эти признаки говорят о выходе из строя муфты;
• автомобиль останавливается и не может продолжить движение. Такое явление говорит об износе шлица на колесе турбины. Проблема возникает крайне редко, но все же с ней иногда сталкиваются водителя. Под ремонтом гидротрансформатора АКПП подразумевается замена турбинного колеса или отдельных ее элементов (новых шлицов);
• подозрительный шуршащий шум, возникающий при заведенном авто, говорит о неисправности подшипника, расположенного между крышкой ГДТ и турбинным колесом. Такой звук может исчезать на время движения, но если он был обнаружен, то лучше сразу же посетить ближайшее СТО. Как правило, для ремонта хватает замены изношенных игольчатых подшипников. К счастью, стоимость ремонта гидротрансформатора невысокая, так что такая неисправность не сильно ударит по вашему карману;
• возникновение металлического стука во время переключения скоростей говорит о выпадении или повреждении лопаток. Для устранения проблемы необходимо заменить колесо в гидравлическом трансформаторе;
• износ торцевой шайбы, а также поломку гидротрансформатора можно определить по наличию алюминиевой пудры на щупе после проверки уровня масла в КПП и гидротрансформаторе. Если это произошло, то нужно проверить состояние муфты холостого хода, поскольку она изготавливается из алюминиевого сплава;
• наличие сильного запаха горелой пластмассы говорит о перегреве гидравлического трансформатора, в результате чего полимерные элементы этого устройства начинают плавиться. К перегреву может привести недостаточная смазка или неисправная система охлаждения трансмиссии. В первом случае нужно проверить уровень рабочей жидкости и при необходимости долить его. Во втором случае поможет диагностика системы охлаждения;
• смена режимов движения или переключение скоростей приводит к выключению двигателя (он глохнет). Это говорит о неисправности управляющей автоматики, блокирующей работу ГДТ. Для устранения поломки нужно заменить блок управления, который вышел из строя.

Все перечисленные причины и симптомы указывают на наличие проблем, связанных с работой гидротрансформатора. Наличие неисправностей, конечно же, уменьшает комфорт при управлении авто, но самое главное – они угрожают безопасности водителя и пассажиров при движении транспортного средства.

Приступая к ремонту

Многие специалисты утверждают, что если ремонтировать автоматическую коробку передач своими руками, то, безусловно, это приведет к фатальным последствиям. К тому же по удар попадает не только сама коробка передач, но и весь автомобиль. Но такое мнение нельзя отнести к отдельному устройству АКПП – гидротрансформатору.

Во многих случаях эксплуатационный период коробки автомата совпадает со сроком службы гидравлического трансформатора. К тому же зачастую требуется выполнить ремонт или полную замену гидротрансформатора АКПП. Процедура ремонта не отличается особой сложностью вопреки мнению многих новичков в сфере автомобильного ремонта, которые понятия не имеют, как снять гидротрансформатор с авто.

Для начала нужно разобрать гидротрансформатор

С основной задачей вы ознакомлены – необходимо добраться до устройства гидротрансформатора. Для этой цели нужно разрезать корпус данного устройства, после чего происходит анализ на наличие различных дефектов. К тому же вам предстоит определить все компоненты на исправность и оценить «внутренности» устройства на уровень износа.

После замены всех необходимых деталей для нормального функционирования устройства нужно вернуть его в нормальное рабочее состояние.

Чаще всего нужно менять уплотнительные кольца и сальник, после чего, разумеется, проверьте турботрансформатор автоматической коробки передач на герметичность.

Все детали должны быть закрепленные согласно соответствующим стандартам теплового зазора. После этого выполните сварку корпуса.

Выполнение ремонта гидротрансформатора в условиях СТО

Для правильной и качественной установки турботрансформатора на АКПП нужно провести балансировочные работы.

Если диагностика устройства покажет, что на нормальное функционирование гидравлического трансформатора не могут повлиять никакие приспособления и оборудования для ремонта, тогда нужно выполнить замену всего механизма.

Если рассматривать эту ситуацию с финансовой точки зрения, то ремонт устройства может обойтись владельцу автомобиля намного дороже, чем покупка и установка нового устройства.

Что нельзя делать при ремонте ГДТ

Не рекомендуется промывать устройство с помощью сильных растворителей, поскольку это может привести к растворению резиновых уплотнителей. Как результат, происходит сокращение ресурса гидротрансформатора. К тому же такие растворители воздействуют на нагар и масло, но не на клеевой состав фрикциона, который равномерно распределяется по поверхности всех вращающихся деталей.

Чистку гидротрансформатора лучше доверять специалистам

Для обслуживания нужно использовать специальные растворители, которые не повредят сальники, но при этом устранят часть грязи.

К узлам этого устройства нужно относиться бережно, поскольку стоимость гидротрансформатора для БМВ не менее 120 000 рублей, для Фольксвагена или Шкоды, например, около 60 000 рублей.

Поэтому дешевле будет бережно относиться к своему автомобилю, чем потом тратить бешеные суммы. Ни гвоздя, ни жезла, дорогие автомобилисты!

Видео – Ремонт гидротрансформатора АКПП

Источник: http://na-dorogu.ru/remont-gidrotransformatora-akpp/

Ремонт гидротрансформатора АКПП своими руками – это просто + Видео

Информация для тех автолюбителей, которые хотят самостоятельно, без обращения за помощью в автотехцентры определить неисправность и произвести ремонт гидротрансформатора АКПП – важного элемента автоматической трансмиссии.

Эта лопастная система позволяет передавать крутящий момент от ДВС к КП. Кроме того, она дает возможность без участия водителя модифицировать частоту вращения и момент, которые поступают на ведомые валы транспортного средства. Как правило, данный механизм рекомендован для применения с вариаторами либо с автоматической КП.

Устройство гидротрансформатора АКПП

Оно состоит из статора (который также называют реактором), насосного колеса, блокировочного механизма, обгонной муфты и турбины. Все указанные элементы располагаются в одном корпусе, который монтируется на маховик автодвигателя. Внутрь механизма заливают специальный трансмиссионный состав.

Принцип работы гидротрансформатора АКПП

Обгонная муфта связывает насосное колесо с корпусом устройства, внутри которого образуется поток масла. Он начинает вращать колесо статора, а затем и турбину.

Блокирование реактора происходит в автоматическом режиме при возникновении существенного отличия оборотов насоса и турбины. На колесо в этот момент поступает требуемый поток жидкости.

Когда отмечается повышение числа оборотов двигателя, статор контролирует увеличение крутящего момента.

Разобравшись, как работает гидротрансформатор в АКПП, можно понять, что внутри него передача крутящего момента производится «мягко».

 За счет этого удается избежать нагрузок ударного характера на трансмиссию, а также добиться ощутимо плавного передвижения транспортного средства.

 При этом блокировка гидротрансформатора АКПП «экономит» топливо при перемещении автомобиля по шоссе. Включается она при скорости более 60 км/ч автоматически.

Признаки неисправности гидротрансформатора АКПП

Основные симптомы поломки гидротрансформатора АКПП следующие:

• при включении передач слышен механический шум, который под нагрузкой исчезает: неисправность гидротрансформатора АКПП и упорных подшипников;
• на скорости от 60 км/ч до 90 ощущается вибрация, вызванная неисправным механизмом блокировки: такие поломки гидротрансформатора АКПП обычно обусловлены тем, что продукты износа забивают масляный фильтр;
• плохая динамика разгона ТС, которая сигнализирует о выходе из строя обгонной муфты.

• 
• Теперь вы знаете, как проверить гидротрансформатор АКПП, проблемы с функционированием которого могут значительно ухудшить комфорт и безопасность управления автомобилем.
• 

Ремонт гидротрансформатора АКПП своими руками

Как правило, ресурс эксплуатации автоматической коробки передач идентичен сроку службы гидротрансформатора. Но бывают случаи, когда требуется ремонт или замена гидротрансформатора АКПП. Данный процесс не так сложен, как может показаться неопытному водителю, который не знает, как снять гидротрансформатор с АКПП.

Чтобы добраться до «внутренностей» интересующего нас механизма, необходимо разрезать его корпус, после чего проверить на наличие дефектов, оценить уровень изношенности и проверить исправность его элементов.

Осуществив замену неисправных компонентов устройства (важно поставить новые уплотнительные кольца и сальник гидротрансформатора АКПП), требуется вернуть механизм в нормальное состояние.

Для этого производится сварка корпуса, проверка его герметичности, прочности крепления деталей и соответствие стандартам теплового зазора. Завершается установка гидротрансформатора на АКПП проведением балансировочных работ.

Если в процессе диагностики выясняется, что никакие запасные части и оборудование для ремонта гидротрансформатора АКПП не могут восстановить адекватную работоспособность устройства, следует устанавливать новый механизм. В ряде случаев с финансовой точки зрения его покупка и монтаж даже предпочтительнее проведения ремонтных работ.

• Марина
• Распечатать

Источник: https://carnovato.ru/remont-gidrotransformatora-akpp-svoimi-rukami/

Снятие гидротрансформатора с АКПП: основные неисправности и варианты их устранения

Гидротрансформатор – один из составных элементов  автоматической трансмиссии, передающий крутящий момент от силовой установки на КПП. Выступая в качестве сцепления с некоторыми дополнительными функциями, гидротрансформатор позволяет обеспечить КПП плавные и своевременные переключения передач.

Данный элемент автоматической трансмиссии широко используют в устройстве как автоматических, так и вариаторных коробок переключения передач.  В этой статье мы более подробно рассмотрим простейший гидротрансформатор, его принцип работы, частые неисправности, а также как снять гидротрансформатор с АКПП для ремонта.

Гидротрансформатор коробки автомат: как работает

Работа гидротрансформатора, основанная  на передаче крутящего момента от ДВС к трансмиссии,  происходит без жесткой связи мотора и КПП. Усилие передается посредством рециркулирующего потока жидкости внутри ГДТ. Насосное колесо, вращаясь вместе с маховиком, создает поток жидкости и направляет его на лопасти турбины, обеспечивая передачу усилия.

Все составные элементы гидротрансформатора заключены в герметичный корпус, заполненный специальной трансмиссионной жидкостью ATF. Корпус представляет собой закрытую камеру тороидальной формы с расположенными внутри нее лопастными колесами (насосное, реакторное и турбинное колесо).

Сам гидротрансформатор, как правило, расположен на маховике ДВС автомобиля, при этом турбинное колесо «бублика» АКПП имеет жесткую связь с валом коробки передач.

Основные неисправности гидротрансформатора: признаки

Современные гидротрансформаторы АКПП имеют полностью компьютерное управление, то есть многочисленные датчики следят за давлением и скоростью движения валов внутри.  Все это необходимо для срабатывания блокировки гидротрансформатора. Такое конструктивное усовершенствование привело к снижению надежности данного узла автоматической трансмиссии.

Если точнее, произошло явное уменьшение эксплуатационного срока при максимально жестких и даже средних в плане нагрузок режимах работы. Еще важно то, что возникающие со временем неисправности в ГДТ могут стать причиной проблем с ДВС и АКПП автомобиля. Поэтому очень важно быстро найти и устранить поломку.

Список основных проблем:

• Износ промежуточного подшипника или опорных подшипников (работа трансмиссии без нагрузок сопровождается посторонним шуршащим звуком). Проблему устраняют путем разборки, дефектовки и замены изношенных деталей;
• Загрязнение масляного фильтра (появление вибраций ГДТ практически на всех скоростных режимах). Проблему устраняют путем замены фильтра и трансмиссионной  жидкости;
• Повреждение или износ обгонной муфты (падает динамика разгона во время набора скорости). Проблему решают путем замены муфты;
• Повреждение шлицевого соединения турбинного колеса с валом коробки (движение автомобиля невозможно). Решается проблема путем восстановления поврежденного соединения или заменой гидротрансформатора в целом;
• Частичное или полное повреждение лопастей колес или реактора (появление металлического скрежета). Устраняется путем замены  поврежденных элементов;
• Некачественная ATF или недостаточное количество трансмиссионной жидкости, засорение системы охлаждения коробки (перегрев и выход из строя элементов гидротрансформатора). Устраняют проблему заменой поврежденных элементов, очисткой радиаторов, фильтров, проводят смену смазывающей жидкости и др.;
• Нарушение в работе системы управления (самопроизвольное переключение передач). Проблему устраняют, проведя диагностику  и замену электронных элементов;
• Износ накладок блокировки гидротрансформатора. Результат — сбои в работе, рывки, пробуксовки, потеря тяги и т.д. Необходимо снятие гидротрансформатора, разборка, дефектовка и ремонт.

Статья в тему:  Перегрев двигателя: симптомы и причины

Как снять гидротрансформатор АКПП

Работы по проведению снятия гидротрансформатора требуют не только определенных знаний, наличия инструментов и специального высокоточного оборудования, но и навыков. Неправильное проведение работ, а также ошибки при сборке, могут привести к повреждению элементов гидротрансформатора и самой коробки, а также в отдельных случаях и ДВС.  

По этой причине проводить ремонтные работы самостоятельно без надлежащего опыта и инструментов не рекомендуется. Если же принято решение снимать ГДТ, тогда нужно знать, как снять гидротрансформатор с АКПП. Многие специалисты рекомендуют снимать его вместе с коробкой.

Общий порядок выполнения следующий:

• загнать машину на яму или поднять на подъемнике
• с учетом того, что АКПП имеет большой вес, нужно учесть, как опускать снятую коробку (оптимально иметь трансмиссионный домкрат).
• перед снятием от АКПП нужно отсоединить все соединения разных систем авто (патрубки, разъемы, тяги и т.д.)
• аккуратно отвернуть болты крепления коробки (могут потребоваться специальные ключи);
• хотя снятие АКПП похоже на демонтаж МКПП, перед снятием коробки можно не сливать из нее масло. Однако при отсоединении трубок подачи масла к масляному радиатору их нужно глушить, чтобы избежать утечки масла
• на вакуум-корректор (при наличии) и другие элементы коробки может быть подведено несколько вакуумных магистралей;Рекомендуем также прочитать статью о том, какие возникают основные неисправности гидротрансформатора. Из этой статьи вы узнаете о частых поломках ГДТ, а также способах их устранения. 
• чтобы снимать АКПП вместе с ГДТ, необходимо открутить болты, которые крепят гидротрансформатор к мембране маховика двигателя. Доступ к болтам крепления может отличаться (лючок в картере маховика, в части корпуса коробки, где расположен гидротрансформатор, возможно отвернуть болты крепления только через стартерную нишу в картере АКПП после снятия стартера);
• Отсоединение ГДТ производится через окно в картере маховика двигателя. Сам процесс сложный и трудоемкий, однако, попытки снять АКПП без гидротрансформатора приводят к повреждению шлицов первичного вала и загиба мембраны, к которой крепится ГДТ;
• При снятии АКПП следует придерживать гидротрансформатор или наклонять коробку так, чтобы избежать соскальзывания гидротрансформатора со шлицов первичного вала. Если ГДТ упадет, могут возникнуть серьезные поломки.

Статья в тему:  Двигатель берет масло, но не дымит: почему так происходит

Итак, после того, как удалось отсоединить гидротрансформатор от АКПП, можно приступать к его разборке для проведения ремонтных работ. Основные этапы:

• высверливание технологического отверстия для удаления рабочей жидкости;
• разделение корпуса на две части методом срезания сварного шва;
• первичная разборка гидротрансформатора и промывка всех его внутренних элементов;
• осмотр на предмет повреждения или дефектов, дефектовка;
• замена необходимых деталей;
• ремонт блокировки гидротрансформатора;
• замена сальника и уплотнительных колец;
• сваривание гидротрансформатора, проверка сварочных швов, балансировка.  Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Источник: https://auto-self.ru/snyatie-gidrotransformatora-s-akpp-osnovnye-neispravnosti-i-varianty-ih-ustraneniya/

Как снять АКПП?

Как снять АКПП?

Демонтаж и монтаж автоматической коробки передач – задача далеко не самая простая, но все же посильная для рядового автолюбителя. Однако действовать нужно крайне осторожно и вдумчиво, иначе вы рискуете повредить устройство.

Базовые моменты демонтажа АКПП

Подготовка

Перед тем как снять АКПП, нужно позаботиться о помещении: в гараже должна быть либо эстакада, либо смотровая яма. Также можно воспользоваться подъемником.

Учтите, что вес устройства внушительный, но при этом оно требует бережного к себе отношения. А потому опускать отсоединенную коробку лучше будет при помощи специальных приспособлений вроде трансмиссионного домкрата.

Позаботьтесь о том, чтобы перед началом работы у вас было все необходимое.

Учите, что в отдельных марках авто для откручивания болтов необходимы внутренние шестигранники или накидные головки. Использование других инструментов либо не позволит выполнить работу быстро и эффективно, либо еще и нанесет повреждение коробке.

Порядок работы

1. Слейте масло с дифференциала и коробки передач. Если делать этого не хотите, то при откручивании трубок подвода масла к масляному радиатору вам нужно будет либо оперативно поставить заглушки, либо приготовить емкость, в которую будет сливаться масло. В противном случае жидкость просто выльется на пол.

2. Аккуратно, не спеша отсоедините все элементы, которые соединяют устройство с авто. Это и разъемы электрических кабелей, и патрубки масляной системы, и механические тяги регулирования, тяги управления, тросы. Особенно деликатно отсоединяйте систему охлаждения, иначе ремонт штуцера обойдется недевешо.

3. Учтите, что к вакуум-корректору (если он, конечно, имеется в вашем авто), а также к другим составляющим коробки передач может подводиться вплоть до трех вакуумных магистралей. Не забудьте отсоединить все.
4. Вместе с АКПП нужно отсоединить от двигателя и снять гидротрансформатор. Для этого открутите болты, крепящие деталь к мембране маховика двигателя.

   Сделать это можно либо через окно, располагающееся в картере маховика двигателя, либо через окно в том месте корпуса АКПП, где располагается гидротрансформатор. В отдельных случаях произвести нужные операции можно будет только через стартерную нишу в картере АКПП. Перед этим, разумеется, придется снять стартер.

   Демонтаж гидротрансформатора, во-первых, позволит снять коробку с большим удобством, а во-вторых, этим вы исключите возможность повреждения шлицы первичного вала и той мембраны, к которой он присоединяется.

5. После того как все работы по отсоединению коробки от авто выполнены, нужно немного отдохнуть, прежде чем снимать коробку-автомат.

   Затем вернитесь к машине и еще раз «на свежую голову» проверьте, все ли вы отсоединили, все ли учли.

6. Встав под коробку, неспешно пройдитесь руками вдоль всего корпуса, проверяя, все ли сделано верно, не помешает ли что-нибудь вам снять коробку. Если хоть малейшие сомнения возникли, то лучше уберите/отодвиньте смущающий вас элемент.

   Иначе потом вам придется тратиться на ремонт погнутых/порванных/сломанных составляющих системы.

7. В завершении открутите опору автоматической коробки передач и опустите устройство вниз. При этом нужно придерживать гидротрансформатор или дать такой наклон корпусу коробки, чтобы исключить ситуацию, при которой данная деталь соскользнет со шлицев первичного вала и упадет на пол.

   В этом случае не исключено непоправимое повреждение устройства.

Как видите, данная работа хотя и не является самой сложной в вопросе обслуживания авто, однако требует от автовладельца определенных знаний, умений, внимательности и терпения, наличия свободного времени. Если вы не уверены в том, что качественно справитесь с этой работой, лучше доверить процедуру профессионалам.

Также вам могут быть полезны материалы из раздела Трансмиссия.

Источник: https://elhow.ru/tehnika/avto/remont-avtomobilja/transmissija/kak-snjat-akpp

Снятие и установка АКПП

Главная > Полезная информация > Снятие и установка АКПП

Снятие АКПП

В общем снятие и установку АКПП можно описать следующим образом.

Сначала машину поднимают, проводят осмотр на выявление причины утечки масла из сальников (гидротрансформаторов и полуосей), проверяют, не вытекает ли оно из коробки передач.

Затем специалист оценивает, в каком состоянии поддон и прокладки картера. После проведенного осмотра сотрудник автосервиса фиксирует его результаты во избежание возможных претензий по установке АКПП.

После этого гидротрансформатор от маховика откручивается, в это время коробка остается на своем месте, все зазоры проверяются и фиксируются. Затем можно отсоединять клеммы аккумулятора, тросики и провода датчиков, снимается трубка радиатора.

После закрепления двигателя, болты крепления АКПП можно откручивать. Масло ATF сливают, и коробку открепляют от мотора. К месту ремонта ее перемещают с использованием специальных устройств.

Установка АКПП осуществляется так же, только, естественно, все действия совершаются в противоположной последовательности.

Установка АКПП

Специалисты собирают коробку передач и транспортируют ее к автомобилю, после чего поднимают и прикрепляют кронштейн-опоры, а потом все остальное. Затем АКПП наполняется необходимой жидкостью, на место возвращаются все провода датчиков и соединительные тросики, проверяются все крепления. Только потом можно прикручивать внешнюю защиту.

Самым сложным моментом установки АКПП считается работа с гидротрансформатором. Она очень ответственная, так как неправильная установка может стать причиной поломки шестерни масляного насоса, что недопустимо. Проверить правильность монтажа можно по зазору между гидротрансформатором и маховиком, который должен быть крайне малым.

Безусловно, на практике нельзя так общо подходить к снятию и установке АКПП, потому что разные коробки предполагают использование индивидуальных инструкций. Специалисты нашего автосервиса произведут даже самые сложные работы, связанные с ремонтом АКПП.

Когда необходимо снятие АКПП

После успешно проведенных ремонтных работ осуществляется сборка АКПП, после чего происходит ее установка. Специалисты, выполняющие столь сложные операции, должны быть хорошо обучены и иметь практический опыт работы с АКПП. В нашем автосервисе работают только лучшие мастера! Нам можно доверять – смело обращайтесь в нашу автомастерскую!

Источник: http://vtauto.ru/snyatie-i-ustanovka-akpp.html

Интервью. Снятие/установка акпп. Часть 2

Админ. Ну что ж, друзья, продолжим наше интервью. Как и было обещано. Правда сроки несколько подкачали, но здесь есть повод задуматься о бренно

Админ. Ну что ж, друзья, продолжим наше интервью. Как и было обещано. Правда сроки несколько подкачали,

Вот такие камни мы носим в себе и акпп тоже носит в себе песок

но здесь есть повод задуматься о бренности нашей жизни. А суть вот в чем. Только в назначенный срок я хотел приступить к редактированию и размещению второй части текста интервью, как меня ночью скорая увезла в госпиталь. В итоге удалили желчный пузырь с громадным камнем. Кто бы знал! Оказалось, просрочка проведения операции грозила мне летальным исходом. А я и не догадывался!

К чему я написал этот абзац? А вот к чему.

Автоматическая коробка передач представляет собой сложный механизм и в нем тоже просрочка диагностики вполне может привести к летальному исходу.

Диагностируйте вовремя свои акпп, чаще показывайтесь к мастерам и вполне возможно вам удастся безаварийно и без вложений больших денег проездить длительное время.

А теперь непосредственно к нашему разговору с Андреем.

Андрей, я слышал, что съемщики коробок иногда путают порядок съема старых гидромеханических коробок с новыми тенденциями. Так ли это?

Андрей. Не скажу, что это система, однако бывают случаи, когда просто забывают отстыковать электрические разъемы кабелей управления, которые в момент жесткого выдергивания акпп просто ломаются и затем возникает головная боль по устранению созданной проблемы.

Админ. Неужели бывают такие случаи? Кстати, а что с гидротрансформатором? Он же тоже как-то сбоку, т.е. не в самой коробке.

Андрей. Всякое бывает. Могут просто по запаре забыть некоторые детали процесса. А гидротрансформатор необходимо демонтировать вместе с коробкой. Причем желательно понежнее, чтобы не повредить корпус.

Отсоединяется трансформатор через окно в картере маховика двигателя – это для тех, кто впервые будет снимать коробку.

Достаточно муторная процедура, однако снимать трансформатор нужно, иначе можно запросто повредить шлицы первичного вала или же погнуть мембрану, к которой он крепится.

И еще одно важное замечание. Прежде, чем совершить решающий рывок, т. е. отделить коробку от двигателя и снять ее, стоит устроить небольшой перекур, во время которого  в обязательном порядке проверить снятие всего крепежа и отсоединение всех связей соединяющие АКПП с другими системами автомобиля.

Заранее устраните все, что может, на ваш взгляд, помешать снятию агрегата.

BMW concept и АКПП

Снимая АКПП, следует придерживать гидротрансформатор или обеспечивать наклон корпуса коробки в сторону, тем самым будет исключаться возможность соскальзывания трансформатора со шлицов первичного вала. Падение гидротрансформатора на пол может иметь необратимые последствия.

БОльшая заключительная часть посвящена нюансам установки восстановленной коробки и вынесена в отдельный пост. И этот пост будет завтра точно.

Безаварийной вам езды и удачи на дорогах!

Источник: http://akpp61.ru/2013/11/16/intervyu-snyatieustanovka-akpp-chast-2/

Разборка — сборка АКПП

Рубрика: Трансмиссия | Опубликовано: 27 Август 2004

Сегодня мы расскажем о демонтаже и установке автоматических коробок. Дело в том, что специалисты и любители, имеющие опыт работы с механическими коробками, часто не учитывают некоторых особенностей АКПП и совершают досадные ошибки в процессе их снятия и установки.

Неграмотный демонтаж увеличивает объем работы ремонтников и, соответственно, стоимость ремонта. Нарушение технологии установки отремонтированной коробки порой начисто перечеркивает результаты работ по ее восстановлению, причем недостаточно осведомленные в этом вопросе клиенты склонны в подобной ситуации предъявлять необоснованные претензии ремонтировавшим коробку-автомат специалистам.

А ведь снятие и установка АКПП не представляют особой проблемы и вполне по силам как автомеханикам, так и опытным автолюбителям. Если подойти к этому делу вдумчиво и ответственно, то неприятностей удастся избежать.

Демонтаж АКПП

Для начала — несколько советов общего характера. Если вы решили самостоятельно снять неисправную коробку-автомат, следует делать это на смотровой яме, эстакаде или в помещении, оборудованным автомобильным подъемником.

Поскольку АКПП весит немало, необходимо продумать, каким образом вы будете опускать отстыкованную от двигателя коробку.

Грубого обращения автоматическая коробка не терпит, поэтому лучше воспользоваться специальным приспособлением, например, трансмиссионным домкратом.

В крайнем случае можно действовать по принципу “здесь должен стоять шлагбаум или пара толковых майоров” и заменить отсутствующий домкрат парочкой крепких, доброжелательно настроенных знакомых (не обязательно майоров).

Заранее запаситесь необходимым автоинструментом.

В основном снятие АКПП аналогично демонтажу механической коробки передач, однако нельзя не учитывать некоторые нюансы, обусловленные конструктивными особенностями автоматических агрегатов, а именно…

Перед снятием коробки сливать из нее масло не обязательно, но следует соблюдать осторожность при отсоединении от коробки трубок подвода масла к масляному радиатору. Если их не заглушить или не подставить подходящую емкость, масло, находящееся в радиаторе, полностью вытечет, образовав у вас под ногами весьма неаппетитную лужу.

• Помимо магистралей охлаждения масла от АКПП должны быть отстыкованы все механические приводы управления

Источник: http://JapanCar.pp.ru/info/063.shtml

Тема: ФИКСАЦИЯ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА ПРИ СНЯТИИ АКПП 01N(4-cтуп.)

1. 14.07.2013, 22:26 #1

   0

   Рад встрече.Жизнь заставляет снимать АКПП все сервиса.Авто В-5, 2001 г. АКПП-01 N,двигатель AZM. При снятии АКПП надо следить, что бы не снялся со своего места гидротрансформатор(ГТ), т.е.бублик.Книги советуют его удерживать черехз отверстия в картере снизу.Но эт отверстия в AZM находятся впереди маховика(по ходу). Сбоку АКПП есть отверстие,в котором виден стык маховика и ГТ(даю фото).Диаметр около 15 мм. Неужели через это отверстие следует удерживать ГТ при сьеме АКПП. Надеюсь на помощь.

   PS. Фото следовало бы мне повернуть по час. на 90 град.В отверстии блестит бублик.Стык плоскости маховика и бубликапо обрезу отверстия.

   Изображения  

2. 14.07.2013, 22:33 #2

   0

   P, последнее китайское предупреждение: По правилам тебе нужно было выдать предупреждение за название темы заглавными буквами и автоматический бан. Но в честь воскресенья я выдавать карточку не буду. На будущее: ВНИМАТЕЛЬНО читай правила форма.

   Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции. В личке не консультирую. Для этого есть форум.

3. 15.07.2013, 00:09 #3

   0

   Сообщение от Seregas

   По правилам тебе нужно было выдать предупреждение за название темы заглавными буквами

   Замечание принято. Сообщение от Seregas

   автоматический бан.

   Буду рыться в правилах- не в курсе пока в чем провинился….

4. 15.07.2013, 00:57 #4

   0

   Сообщение от P

   Буду рыться в правилах- не в курсе пока в чем провинился….

   поиск рой! B5 1.8T , АКПП 1998 ,седан, AEB-продан; B5+ 2.8 АКПП 2002, седан, BBG; А6 2001 , кватро .акпп ,2.4, 170сил

5. 15.07.2013, 09:40 #5

   0

   Сообщение от Дмитрий92

   поиск рой!

   По существу вопроса нарыта огромная гора инф. Однако по технологии отжатия бублика от маховика синхронно со снятием коробки применительно к 01N даже в Ельзе не очень ясно-там написано дословно » Нажимать на → гидротрансформатор через → насос ATF-стрелка» и дан рисунок. Предпологаю , что рекомендуется воздействовать монтировкой наголовки шпилек,которыми бублик был прикручен к маховику.

   Прав ли я -жду подсказки от снимавших АКПП реально.

Источник: https://PassatWorld.ru/showthread.php/204901-FIKSATSIYA-GIDROTRANSFORMATORA-PRI-SNYATII-AKPP-01N(4-ctup-)