Бурление в расширительном бачке: причины и диагностика

Для исправной и эффективной работы двигателя внутреннего сгорания автомобиля используется антифриз, который предназначен для охлаждения мотора.

Антифриз или тосол, как раствор, имеет более высокую температуру кипения и более низкую температуру замерзания по сравнению с обычной водой, однако в некоторых случаях данная жидкость, не выдерживая нагрузок, способна закипать прямо в системе охлаждения двигателя.

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с этой проблемой и сразу же хочет узнать, почему кипит тосол в расширительном бачке. Причин может быть достаточно много.

Бурление в расширительном бачке: причины и диагностика

Основные причины кипения антифриза

  • Наиболее простой и быстро решаемой проблемой выступает недостаточный объем охлаждающей жидкости в расширительном баке. При недостаточном объеме жидкость сильно перегревается и закипает. Исправить такую неприятность легко и просто — долить жидкость до необходимого уровня, однако следует учитывать, почему именно в баке оказалось мало антифриза — либо первая заливка была осуществлена не полностью, либо же в баке имеется пробоина, которую следует сразу же залатать;
  • Выход из строя термостата. Данное устройство необходимо для регулирования циркуляции антифриза по большому и малому кругу системы. Когда термостат не работает, клапан, открывающий путь на большой круг не срабатывает, в результате булькает антифриз в расширительном бачке. Это случается из-за того, что жидкость не успевает охладиться до необходимой температуры во время прохождения малого круга и происходит бурленье антифриза. Для того чтобы диагностировать проблему следует открыть капот, найти расширительный бачок для охлаждающей жидкости и отыскать два патрубка, которые должны из него торчать. Если один из них холодный, а другой горячий — то проблема понятна и ясна;
  • Избыточное давление в системе охлаждения. Любая жидкость, будь то вода или раствор, кипит при более высокой температуре и повышенном давлении. Определить неисправность достаточно легко, для этого следует обратить внимание на индикатор температуры охлаждающей жидкости в салоне автомобиля, если он показывает норму, но виден кипящий антифриз, значит, проблема именно в давлении. Устранить такую неисправность, можно с помощью установки специального температурного датчика, который в случае превышения температуры клапана будет убавлять объем антифриза в системе;
  • Неисправности радиатора охлаждения, которые могут заключаться в его перегреве, чаще всего такое явление может наблюдаться в жаркий летний день в пробке, устранить кипение антифриза в данном случае несложно — заглушить двигатель и дать автомобилю остыть. Также проблема может таиться в загрязнении внутренних элементов радиатора пылью, солями и прочими веществами. В таком случае напор падает и скорость перемещения охлаждающей жидкости, соответственно, тоже. В результате она бурлит. Кипение антифриза может случаться из-за того, что шланги радиатора обладают низким коэффициентом теплопроводности, в результате чего лишняя температура не уходит из системы. Все вышеперечисленные неисправности радиатора можно устранить вручную.

Бурление в расширительном бачке: причины и диагностика

Действия, которые необходимо предпринять при кипении антифриза

Таким образом, существует много причин, из-за которых кипит антифриз или тосол в расширительном бачке, диагностировать их несложно. Но каждому следует знать необходимые действия при возникновении такой проблемы.

Когда индикатор температуры охлаждающей жидкости в салоне автомобиля показывает значение выше нормы во время движения, нужно незамедлительно поставить максимальную температуру и мощность на системе климат-контроля.

В результате избыточная температура от охлаждающей жидкости будет переходить для отопления автомобиля. После выполнения данного действие следует ехать плавно, без рывков до ближайшей мастерской или места стоянки.

Когда во время движения загорается лампа перегрева двигателя, то следует остановиться и включить знак аварийной остановки. Далее, следует отключить двигатель, для того, чтобы он остыл, движение начинать не рекомендуется, лучше будет вызвать эвакуатор, чтобы он отвез автомобиль в автосервис.

Если из-под мотора начинает клубами выходить дым, то нужно остановиться и открыть капот для быстрого остывания, но ни в коем случае не следует открывать крышку расширительного бака, температура там может достигать 200–250 градусов.

При доливке следует использовать ту же марку антифриза, вода также может быть использована, но желательно, чтобы она была дистиллированной, заливку производить только когда антифриз перестанет кипеть.

Таким образом, существует причин закипания жидкости для охлаждения мотора автомобиля, решаются они разными способами. Каждый автомобилист должен их знать потому, что ни одна машина не застрахована от подобной проблемы.

Источник: http://AvtoDvigateli.com/neispravnosti/kipit-antifriz-v-rasshiritelnom-bachke.html

Ответы@Mail.Ru: Подскажите, после остановки двигателя, бурлит в расширительном бочке

Если бурлит значит кипит, и следовательно температура никак не может быть 98 градусов по Цельсию! Шипение из-под крышки бачка — нормальное явление (он для того и служит) . Менял охлаждающую жидкость сам или в сервисе? Если в сервисе — то бурлит из-за плохого качества антифриза (опять же менять) , а коли сам, то такой купил.

Ещё может быть дело в помпе (поломка крыльчатки) или в термостате (гонит по малому кругу) А вообще (как я бы сделал) провести полную диагностику и ревизию с промывкой системы охлаждения. Даёшь двигателю остыть в течении двух часов, затем снимаешь крышку бачка, сливаешь охлаждающую жидкость путём разъединения нижнего патрубка радиатора.

Снимаешь помпу и термостат и проверяешь их на боеготовность (термостат варить придётся в кастрюле с водой — он должен открыться, если нет, то под замену) . Затем вставляешь в горловину расширительного бачка шланг от водопровода и включаешь напор. Держишь так минут двадцать, потом ищешь на блоке ДВС отверстие слива антифриза — откручиваешь его и включаешь воду снова.

Затем соединяешь нижний патрубок радиатора (отверстие в блоке открыто) и, каким нибудь образом) подаёшь воздух через горловину расширительного бачка в систему охлаждения и выгоняешь всю воду. Не заводим авто в течении часа, потом закрываем все сливные отверстия и потихоньку заливаем новый антифриз.

Не закрывая крышку бачка (её тоже бы поменять) заводим авто и даём ему поработать минут 20, затем закручиваем бачок новенькой крышкой (не шибко сильно) и радуемся.

жесткий режим эксплуатации, так должно но опасно…

Это замена прокладки головки блока

классная новая машина если замена помпы уже через неделю после покупки! может от жары а может пробка воздушная после замены антифриза

вообще похоже на то что газы прут в систему охлаждения. Через прокладку или трещина в головке или блоке. Но тогда и на заведенном должно бурлить. может какая то невероятная комбинация, когда при запущенном движке поступление газов перекрывается, а когда глушите они начинают поступать

Долей до уровня тосол! В расширительном должно быть чуть меньше половины….

купил калину печка бежала думал там подсос. заменил радиатор печки сначала бурлила при заводе поездил 2 дня в салоне перестала начлось бурление после остановки двигателя но там под капотом . замучился .думаю прокладка.

Бурлит антифриз в расширительном бачке, когда глушишь двигатель. При заведенном движке никаких проблем не возникает. Температура двигателя также в норме стоит. Заменил крышку радиатора которая с клапаном. Не помогло. Это не прокладка ГБЦ и не трещина, т. к. бурление было бы и при заведенном двигателе. Может кто сталкивался? Подскажите

крышка расширителя бачка не держит избыточное давление

Источник: https://touch.otvet.mail.ru/question/78827728

Если выгоняет антифриз в расширительный бачок, способ устранения проблемы

Иногда можно столкнутся с такой проблемой, что после того как вы остановились, после пробок или медленной и долгой езды по городу, вы  замечаете запах антифриза или тосола, тут что у кого залито.

Или обнаруживаете под машиной лужу охлаждающей жидкости. Если конечно вы не знаете что это, или наоборот знаете то у вас наверно не будет такого шока.

Который можно испытать если почитать про подобные симптомы в интернете. 

А именно частый самый ответ на такую проблему, это прогорание прокладки ГБЦ.  Для тех кто не знает что такое ГБЦ поясню, ГБЦ- это головка блока цилиндра, если вам не составляет труда разбирать двигатель наверно первая мысль будет смена этой прокладки. Но представьте что есть еще две причины того что антифриз выдавливает из системы.

1- Это воздушная пробка в системе ОЖ, из за нее может не работать не только печка в салоне, а это уже признак пробки в ОЖ — охлаждающей жидкости, при условии что уровень жидкости у вас в норме, но и возможна не корректная работа термостата. Что может привести к повышению давления в охлаждающей системе. Ну и выдавливанию антифриза.

2- Это проблема связанная с расширительным бочком, ну и умной крышкой этого бочка.

Избавится от воздуха достаточно очень просто, но вот найти проблему в расширительном бочке, когда он у вас светится от новизны:) порой ой как не легко.

Немного теории, для улучшения циркуляции ОЖ по системе двигателя, при запуске мотора создается небольшое давление помпой, которое увеличивает эффективность системы охлаждения. Если в системе ОЖ создается не достаточное давление, то двигатель будет быстрей нагреваться.

Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При закипании разложении антифриза пары ищут слабые места. Такие как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки, не затянутая плотно крышка расширительного бочка или радиатора.

Ну и тд и тп.

Одним словом резинки не вечные и в сибирских условиях, как в армии идет год за два. Да и качество в последнее время очень сильно хромает по запчастям и не только.

ГБЦ это конечно тоже не второстепенная проблема, но ее тоже вполне можно диагностировать и как оказалось очень даже просто.

И так заводим двигатель открываем крышку расширительного бочка, если на холостых оборотах у вас видны пузырьки которые идут из основного шланга, это одно из двух либо разбивается воздушная пробка, или проблема с прокладкой ГБЦ.

Если это воздушная пробка, то погазовав и подождав какое-то время от нее можно избавится, самая действенная  процедура очень сложна в описании так как нужно провести ряд последовательных действий и их лучше показать на камеру.Существует много способов выгнать воздух, еще один способ есть в конце темы. Так как антифриз я уже менял подробней об этом только в следующий раз.

Если же пробки нет а проблема с ГБЦ, то у вас будет постоянное или слабое бурление в расширительном бочке или уровень антифриза будет постепенно уходить.

Для примера за 2 года эксплуатации авто, что которой у меня теперь и что у меня была до нее я не подливал в систему охлаждения ни грамму! ОЖ находилась на мах уровне. Это говорит о правильной работе системы охлаждения двигателя.

Читайте также:  Масло в акпп лада гранта: что нужно знать

Если же у вас ОЖ куда-то уходит и следов на двигателе нет, то тут может быть ОЖ оказаться либо в цилиндре, или же в глушителе что тоже частенько случается. Это говорит о проблеме с ГБЦ.

  • Ну про ГБЦ разобрались теперь давайте вернемся к расширительному бочку.
  • Во первых обязательно смотрите на подтеки антифриза по бочку, бывает три проблемы с ним:
  • 1- крышка расширительного бачка (задубела прокладка крышки) пропускает воздух, так же бывает деформация крышки РБ -расширительного бочка — только замена на оригинал.
  • 2- сорвана резьба крышки расширительного бочка, в таком случае новая крышка надолго не поможет!
  • 3-  расширительный бочек имеет течь или лопнул по шву, который от увеличения давления в системе ОЖ двигателя проявляется, бывают такие случаи что по мере охлаждения ДВС щель стыкуется и ОЖ перестает выдавливать.
  • 4- подсос воздуха — очень редко но бывает!
  • Самое главное, это визуальный осмотр на предмет и мест утечек, и проверки на повреждения шлангов, у нашего автопрома шланги ОЖ слабое место менял раз в полтора года.
  • Также самое главное не паниковать и не слушать что говорят знатоки, так как сколько машин столько и совершенно не на что непохожих может встречаться проблем.

Это я к тому что если на нексии закипел антифриз, это прокладка блока цилиндра то на ваз 21083 это всего лишь крышка расширительного бочка. То есть все машины разные и не стоит их чесать под одну гребенку. Просто нужно правильно диагностировать проблему.

У меня все оказалось достаточно просто, опять же на сервисе мне продали крышку на расширительный бачок, из за данной проблемы, у меня выдавливало антифриз после того как я глушил машину, около 50-100 грамм из 7 литров.

И причем с каждой остановкой данная процедура повторялась как по написанному. Какое то время крышка работала и было все ок, но через неделю резинка улеглась и появился зазор, и снова  все повторилось. Подтяжка не помогала.

Потом я обратил внимание на резьбу по которой закручивалась крышка и вот что я обнаружил, при закручивании.

Если затягивать крышку, то она встает криво и жидкость без труда выходит из бочка. Если смотреть на резьбу бочка то толком не понятно целая или нет но если на нее подсветить оказалось с одной стороны она вся сорвана. Это друзья джамшуты мне сделали такой подарок на станции.

В итоге пришлось сгонять купить новый бочек , крышку я по пути не закручивал плотно, это меня избавило от воздушной пробки в системе охлаждения. Поэтому на видео ОЖ не поднимается на том месте где было до последней поездки.

Бочок обошёлся мне в 750 рублей оригинал , новая крышка у меня была куплена неделю назад за 300 рублей оригинал, и того 1050 рублей на все про все. После установки нового бочка, новая крышка легла плотно, двигатель стал работать потише, вот фото нового установленного бочка :

Как видим на фото теперь все ровно, После установки, появилось небольшое давление в шлангах ОЖ, а из под крышки при сжатии шланга не слышен свист воздуха.  Это говорит об успешном исходе ремонта.

  1. Ремонт занял у меня всего минут 10, и опять я ничего не заплатил джамшутам за работу а деньги остались в семье чего и вам желаю.
  2. Вот так выглядит новый бочек в машине которой 4.5 года
  3. Ну и небольшое видео :
  4. Join the Forum discussion on this post

Источник: https://peling.ru/2014/07/30/esli-vyigonyaet-antifriz-v-rasshiritelnyiy-bachok-sposob-ustraneniya-problemyi/

Тема: Бурление в двигателе 1.8 Т

  1. 22.06.2012, 14:53 #1

    0

    Всем привет. Я не давно взял машину и обнаружил вот какую проблему. Глушишь двигатель и слышно не большое бурление в двигателе, а в салоне в печке. Охлаждающая жидкость не уходит, пленки масла в бачке нет, машина не греется. Но антифриз в бочке кажется смешан с водой. Да и большой расход масла на 500 км. 400 гр. У кого какие предположения, в поиске ничего не нашел. Двигатель AWT 1.8т. Заранее всем спасибо. — Добавлено чуть позже —
    Да потеков масла ни где нет смотрел очень хорошо. Может это из-за большого количества воды в антифризе, просто вода бурлит.

  2. 22.06.2012, 14:55 #2

    0

    Дмитрий174, У меня бывает когда систему только залил, снимал радиаторы то есть и после этого появляется. Спущу давление с расшерительного (только не на горячую, а на тёплую и пропадает)

    VW Passat B5+ 1.8T AWT VW Passat B7 1.8 TSI CDAB

  3. 22.06.2012, 14:56 #3

    0

    Где все спецы по двигателям, аууу помогите советом.

  4. 22.06.2012, 14:57 #4

    0

    Сообщение от Дмитрий174

    Да и большой расход масла на 500 км. 400 гр.

    не думаю что есть связь — Добавлено чуть позже —
    Сообщение от Дмитрий174

    Где все спецы по двигателям, аууу

    На дачу уехали

    VW Passat B5+ 1.8T AWT VW Passat B7 1.8 TSI CDAB

  5. 22.06.2012, 14:57 #5

    0

    Дмитрий174, работа климата/кондея…, возможно завоздушивание системы.
    Сообщение от Дмитрий174

    антифриз в бочке кажется смешан с водой

    слить, залить нормальный G-12
    Сообщение от Дмитрий174

    большой расход масла на 500 км. 400 гр.

    смотреть ВКГ (вентиляция картерных газов), износ турбины
    Сообщение от Дмитрий174

    в поиске ничего не нашел

    ну, скажем так — не лукавь, да не облукан будешь
    машину в подпись поставь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком… вот до чего доводят 1.8Т

  6. 22.06.2012, 15:02 #6

    0

    У меня поездил по городу останавливаешься, капот открываешь и слышно бульканье в двигателе. Старый хозяин говорил, что менял прокладку клапанной крышки.

  7. 22.06.2012, 15:04 #7

    0

    Сообщение от Дмитрий174

    У меня поездил по городу останавливаешься, капот открываешь и слышно бульканье в двигателе. Старый хозяин говорил, что менял прокладку клапанной крышки.

    Сообщение от komsernik

    возможно завоздушивание системы.

    см надо в эту сторону.

    VW Passat B5+ 1.8T AWT VW Passat B7 1.8 TSI CDAB

  8. 22.06.2012, 15:06 #8

    0

    ВКГ вроде нормально, но не скажу что все полностью разбирал, но что разобралось все чистенькое. Турбина работает отлично исхожу из подхвата по педали газа. Ну так с бурлением, что есть варианты. Буду признателен. B6 2.0 FSI Пассат В5+ 1.8 T AWT АКПП — 190 л. highline 04 г. Ауди А4 1.8 T Quattro 04 г. Ауди А6 ТDI 2.5 АКПП кваттро 2003 АКЕ вольво с 30

  9. 22.06.2012, 15:11 #9

    0

    Сообщение от Дмитрий174

    ВКГ вроде нормально

    вроде — это ты себя успокаиваешь или нас?
    Сообщение от Дмитрий174

    Ну так с бурлением, что есть варианты.

    удалить воздушную пробку из системы… откуда вода в ОЖ?
    Прокладка КК — из другой оперы… В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком… вот до чего доводят 1.8Т

  10. 22.06.2012, 15:16 #10

    0

    А с поиском реально нет, есть но с другими признаками. 20 минут искал. — Добавлено чуть позже —
    А меня такое ощущение, что он двигатель перегревал, вот прокладку и поменял. Хотя фиг знает. В сервисе сказали можно попробовать колпачки поменять. А по ВКГ не берется никто чистить, в 3 сервисах был. — Добавлено чуть позже —
    Вода в ОЖ старый хозяин скорее всего долил в антифриз. — Добавлено чуть позже —
    Не могу сервис в Челябинске найти по пассатам, чтобы хорошо и цену не драли. B6 2.0 FSI Пассат В5+ 1.8 T AWT АКПП — 190 л. highline 04 г. Ауди А4 1.8 T Quattro 04 г. Ауди А6 ТDI 2.5 АКПП кваттро 2003 АКЕ вольво с 30

  11. 22.06.2012, 15:17 #11

    0

    сними кожух над аккумулятором полностью, затем стяни гофру — по центру увидишь, в ней спрятаны патрубки к отопителю, внимательно осмотри их на предмет потёков, у меня было бурление из-за трещины продольной на одном патрубке. Если трещина есть, то увидишь светлые пятнышки на патрубке.

    Passat 1.8T 2002 AWM, EZS. Kalex chip.

  12. 22.06.2012, 15:25 #12

    0

    Т. е. делаю вывод бурление в двигателе, связано из-за образовавшейся пробки в системе охлаждения? B6 2.0 FSI Пассат В5+ 1.8 T AWT АКПП — 190 л. highline 04 г. Ауди А4 1.8 T Quattro 04 г. Ауди А6 ТDI 2.5 АКПП кваттро 2003 АКЕ вольво с 30

  13. 22.06.2012, 15:46 #13

    0

    Сообщение от Дмитрий174

    А по ВКГ не берется никто чистить, в 3 сервисах был.

    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151696
    Сообщение от Дмитрий174

    В сервисе сказали можно попробовать колпачки поменять

    они будут пробовать всё… за твои деньги — Добавлено чуть позже —
    Сообщение от Stranger32rus

    сними кожух над аккумулятором полностью, затем стяни гофру — по центру увидишь, в ней спрятаны патрубки к отопителю

    на одной трубке есть специальное отверстие для удаление воздуха, погазовать на месте, чтоб вышла пробка… или просто пробку с расширительного бачка открой, включи печку/кондей или кто там у тебя, чтоб ОЖ по все системе гоняло. Но это после того как сольешь ту бодягу, что там залита у тебя… В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком… вот до чего доводят 1.8Т

  14. 22.06.2012, 15:49 #14

    0

    Сообщение от Domingos

    Спущу давление с расшерительного (только не на горячую, а на тёплую и пропадает)

    Сообщение от komsernik

    или просто пробку с расширительного бачка открой, включи печку/кондей или кто там у тебя, чтоб ОЖ по все системе гоняло. Но это после того как сольешь ту бодягу, что там залита у тебя…

    Дмитрий174, Уже давно сходил бы и сделал

    VW Passat B5+ 1.8T AWT VW Passat B7 1.8 TSI CDAB

  15. 22.06.2012, 15:59 #15

    0

    Сообщение от Дмитрий174

    Т. е. делаю вывод бурление в двигателе, связано из-за образовавшейся пробки в системе охлаждения?

    проверь расширительный бачок. на предмет трещин
    бывает трещина образуется по контуру металлического кольца заливной горловины
    потрогай патрубки (сожми рукой), на прогретой машине должно быть давление в системе охлаждения
    проверь пробку на расширительном бачке (может не исправен клапан) Сообщение от Дмитрий174

    Да и большой расход масла на 500 км. 400 гр.

    возможно маслосъемные колпачки, может кольца, может турбина гонит (надо ковыряться)

    а воздушные пробки на этом моторе сами не плохо выходят (не сталкивался с тем, чтобы ее было не выгнать, даже после слива почти 100% ОЖ когда после ремонта двигателя заполнял систему)

    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807 2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)

    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4

  16. 22.06.2012, 15:59 #16

    0

    Сообщение от Дмитрий174

    Турбина работает отлично исхожу из подхвата по педали газа.

    она может прекрасно дуть и… гнать при этом масло
    Сообщение от Дмитрий174

    Да и большой расход масла на 500 км. 400 гр.

    это не большой — это смертельный: литр на тыщщу = капиталка двига… разбирайся с ВКГ+грибок и турбой
    земляки твои суровые есть на сайте, ты уже там отметился В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком… вот до чего доводят 1.8Т

  17. 22.06.2012, 16:53 #17

    0

    Отметился, ЗЕМЛЯКИ вы где, всем за ответы спасибо большое, в понедельник поеду ОЖ заменю и турбину глянут. Обязательно отпишусь. — Добавлено чуть позже —
    я думаю до капиталки рано, двигатель не дымит, компрессия во всех по 12. — Добавлено чуть позже —
    Сообщение от Domingos Дмитрий174, Уже давно сходил бы и сделал я думаю мои соседи не поймут если я возле 9 этажного дома ОЖ сливать начну B6 2.0 FSI Пассат В5+ 1.8 T AWT АКПП — 190 л. highline 04 г. Ауди А4 1.8 T Quattro 04 г. Ауди А6 ТDI 2.5 АКПП кваттро 2003 АКЕ вольво с 30

  18. 22.06.2012, 17:12 #18

    0

    Сообщение от Дмитрий174

    я думаю мои соседи не поймут если я возле 9 этажного дома ОЖ сливать начну

    Пробку воздушную проверь, устрони для начала, может и проблема бульканья уйдёт. Сливать, менять надо потому что ты сам не знаешь что там залито, а бульканье у тебя в полне возможно из за воздуха. Начинать надо с малого, элементарного… имхо.

    VW Passat B5+ 1.8T AWT VW Passat B7 1.8 TSI CDAB

  19. 22.06.2012, 17:29 #19

    0

    а как пробку проверить — Добавлено чуть позже —
    а как пробку проверить B6 2.0 FSI Пассат В5+ 1.8 T AWT АКПП — 190 л. highline 04 г. Ауди А4 1.8 T Quattro 04 г. Ауди А6 ТDI 2.5 АКПП кваттро 2003 АКЕ вольво с 30

  20. 22.06.2012, 17:35 #20

    0

    Сообщение от Дмитрий174

    а как пробку проверить

    Да, она там есть наверняка. Тебе писали как спустить давление в системе, см первую страницу. Просто крышку расшерительного открой (осторожно) при включенном кондеи, печке… Я после поездки сделал так бульки-фигульки ушли, просто воздух был в системе — Добавлено чуть позже —
    Сообщение от Дмитрий174

    а как пробку проверить

    Спустить… просто не ясно выразился…

    VW Passat B5+ 1.8T AWT VW Passat B7 1.8 TSI CDAB

Источник: https://PassatWorld.ru/showthread.php/190809-Burlenie-v-dvigatele-1-8-T

Почему у меня кипит тосол, бурлит в расширительном бачке?

  • Система охлаждения не в состоянии нормально охлаждать тосол.

Причин здесь масса.

Мало тосола в системе охлаждения. То есть система охлаждения попросту завоздушилась. Здесь необходимо для начала проверить, нет ли утечек (см. пункт «У меня течёт тосол. Что делать?»), затем долить тосол и выпустить воздух из системы охлаждения. При заливке тосола рекомендуется снимать трубку подогрева, которая идёт на впускной коллектор.

Держим её на уровне штуцера и заливаем тосол. Когда из штуцера и из трубки потечёт тосол, быстро одеваем трубку на место и затягиваем. Так можно избежать воздушной пробки в системе. Не забываем также «помять» патрубки рукой, чтобы выгнать воздух и из них тоже. Заливать тосол надо столько, чтобы отвод верхнего патрубка радиатора был полностью под тосолом.

Краник отопителя при заливке должен быть открыт.

Пробка радиатора не справляется с задачей. А задача у неё такая: когда тосол нагревается, в системе охлаждения повышается давление. Хорошо, когда поддерживается определённое давление в системе, так как при слегка повышенном давлении температура кипения тосола становится выше.

Именно эту функцию и выполняет один из клапанов пробки радиатора – держит тосол в системе, стравливая излишки в расширительный бачок, когда давление будет слишком высоким. Но бывают случаи, когда эта самая пробка радиатора попросту давление не держит, соответственно тосол будет закипать раньше, ещё и выбрасываться в большом количестве в расширительный бачок.

Часто добавляется к этому некачественный тосол (см. ниже). Проверить пробку можно, надев на клапан полиэтилен и осторожно закрутить пробку, стараясь полиэтилен не порвать. Если проблема не ушла, значит пробка исправна. Стоит обратить внимание, что покупка новой пробки радиатора не обязательно исправит проблему, так как найти хорошую пробку радиатора на ВАЗ – нетривиальная задача.

Магазины наполнены этими пробками, сделанными неизвестно где и из чего. Часто бывает, что либо пружина пробки слишком жёсткая (что приводит к сильному повышению давления в системе охлаждения и как следствие к течи тосола, срыву патрубков) или мягкая (опять же не будет держать давление), либо сам клапан пробки сделан как попало с несоблюдением его размеров. (Прим.

Сам нарвался на такую подделку. Клапан не падал на седло, а просто «проваливался» в горловину радиатора. Сфотографирую пример плохой пробки, если осталась. ) От этого – не держится давление в системе охлаждения и тосол раньше кипит (потому что ещё может быть и некачественный) и ещё и выбрасывается в расширительный бачок и кипит и там.

Так что обязательно берём с собой образец и не забываем сравнивать жёсткость пружины и диаметр клапана. Пружина новой пробки радиатора должна быть совсем чуть-чуть жёстче, чем у старой (если проблема была в ослабленной со временем пружине).

Радиатор плохо функционирует. Часто бывает из-за того, что передняя сторона радиатора забивается насекомыми, листвой и прочим мусором. Это мешает нормальному обдуву радиатора и ухудшает охлаждение.

Можно продуть сжатым воздухом. Также проблема может быть в том, что внутри забились трубки радиатора (например, герметиком), что затрудняет циркуляцию тосола через радиатор.

В этом случае радиатор промывается.

Не включается вообще или включается не вовремя вентилятор системы охлаждения. Если не включается вообще, то замыкаем накоротко 2 провода датчика температуры на радиаторе. Если заработал, то реле вентилятора исправно, а датчик тупит (но тоже не факт. См.

ниже про термостат), если не заработал, то под подозрением само реле и сам вентилятор. Если подключить вентилятор напрямую к аккумулятору, то можно проверить и его. Если работает, то неисправно реле или проводка. Неисправное реле просто заменяется.

Несвоевременное включение вентилятора может указывать на проблемы с термостатом (см. ниже) или с датчиком вентилятора, ввёрнутым в радиатор. Возможно он стал подклинивать.

Необходимо также проверить сами контактные соединения цепи управления вентилятором – из-за сильного окисления пропадает электрический контакт.

Заклинил термостат и не пускает охлаждающую жидкость в радиатор. Проверяем работу термостата – когда двигатель холодный, нижний патрубок радиатора, который идёт к термостату, должен быть холодным, так как пока двигатель прогревается, термостат в нормальном состоянии не даёт охлаждающей жидкости идти по радиатору.

Если патрубок остаётся холодным даже после того, как двигатель нагрелся, то виновник именно термостат. Есть ещё одна тонкость – даже если нижний патрубок стал нагреваться после прогрева двигателя, то это всё равно не гарантирует исправности термостата. (Прим.

На моём авто именно так всё и произошло – ощупал рукой нижний патрубок термостата, он нормально нагревался после прогрева, но вскрытие показало, что нижнее седло термостата очень сильно забросало герметиком, который фактически почти «заклеил» седло в нижнем положении, давая термостату открываться только чуть-чуть, но патрубок нижний всё равно нагревался). Если термостат открывает большой круг только частично из-за неисправности, то характерен симптом – вентилятор охлаждения начинает включаться позже, чем это было раньше (двигатель успевает нагреться до большей температуры), причём это становится заметно даже по указателю температуры. Если же термостат вообще не пускает жидкость через радиатор, то по указателю будет явно видно, что происходит перегрев (если он исправен и не врёт).

Неисправен насос. Виновником может быть сам приводной ремень генератора – возможно на него попало масло и он стал проворачиваться на шкиве, либо ремень ослаб.

Иногда при этом замечаются проблемы с электросетью автомобиля – плохая зарядка, падение напряжения бортовой сети, слабое подсвечивание лампы аккумулятора на приборной панели при работающем двигателе (для электросети на основе генератора 37.3701, 372.3701).

Замасленный ремень можно попробовать протереть, но лучше, конечно, поменять такой ремень, при этом не забыть протереть и все шкивы (коленвала, генератора и помпы) от масла. Разумеется, необходимо при этом ликвидировать и причину попадания масла на ремень, иначе всё повторится снова.

Неисправность самого насоса может заключаться в том, что раскрошилась крыльчатка насоса, которая гонит тосол по системе. Бывает и так, что крыльчатка насоса просто «теряет связь» с приводным шкивом насоса, проворачивается. В этом случае шкив крутится, а крыльчатка насоса не работает.

Проверить насос можно, открыв пробку радиатора, запустить двигатель (почти прогретый, чтобы был открыт большой круг охлаждения. Открывать необходимо осторожно. Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора на хорошо прогретом двигателе, не дав ему чуть-чуть остыть) и немного погазовать с помощью рычага карбюратора. Смотрим в горловину – если насос работает, обязательно замечается «движение» тосола, подъём его уровня в горловине. Если такого не происходит, то под подозрением насос (снимать весь его не обязательно, да и не вполне удобно. Лучше хотя бы снять его крышку).

Забита система охлаждения. Сюда относится забивание герметиком, прочими химическими средствами системы охлаждения. Не стоит пользоваться всякими герметизирующими составами и сыпать их в систему. Если такое произошло, то систему охлаждения необходимо промыть.

В том плане, что это какая-то водяная бурда, которая закипает слишком рано. В норме тосол не должен закипать при 100 градусах как вода, а несколько позже. А если учесть, что в системе охлаждения создаётся дополнительное избыточное давление, то кипеть он должен почти при 120 градусах.

Проверяется пробным нагревом образца и замером температуры. Можно также при наличии ареометра померить плотность тосола. Также имеет значение, когда тосол последний раз менялся. Со временем тосол теряет свои свойства, изменяется его цвет (становится рыжим).

Проблема некачественного или старого тосола решается его заменой.

  • Пробита прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ)

Тосол при этом как правило не кипит, а бурлит. Это самая неприятная неисправность. При повреждённой прокладке ГБЦ камера сгорания начинает сообщаться с каналами системы охлаждения, которые там недалеко проходят. Продукты сгорания начинают попадать в систему охлаждения и насыщать её этими самыми газами. Поэтому тосол начинает бурлить.

Отличить эту неисправность от кипения тосола можно по таким признакам: тосол как правило начинает бурлить сразу или почти сразу на ещё холодном двигателе (может проявиться и по мере прогрева, возможен также перегрев двигателя), чувствуется запах выхлопных газов из бурлящего тосола, тосол начинает куда-то «исчезать», хотя утечек нигде нет (сгорает в цилиндре), из выхлопной трубы идёт белый дым.

Чтобы убедиться точно, что это тосол, встречается совет форумчан – поднести руку к выхлопной трубе, чтобы на ладони осела влага, и попробовать эту влагу на вкус. Тосол практически безошибочно выдаёт сладкий вкус этиленгликоля.

Обязательно вытащите масляный щуп и проверьте, не «пополнился» ли масляный картер: при пробитой прокладке ГБЦ тосол может уходить не только в цилиндры двигателя, но и в систему смазки двигателя (опять же каналы находятся рядом).

Данную проблему с бурлением тосола решит только замена прокладки ГБЦ.

Источник: http://www.semerkainfo.ru/content/pochemu_u_menya_kipit_tosol_burlit_v_rasshiritelnom_bachke.htm

Воздух в расширительном бачке

  1. 06.12.2010, 15:56 #1

    Собственно немного предистории: не так давно на своей гда лупатой поменял радиатор с патрубками и залил новый антифриз. Покатался, посмотрел подтекают новын силиконовые патрубки, подтянул. вроде всё в норме — нигде не течёт. и вот собственно на днях обнаружил что в бачке жидкости уровень ниже минимума. Вроде нигде явной течи нет, но факт есть факт. Подлил антифриз до максимума в расширительный бачок и пока прогревался движок заметил что периодически появляются в расширительном бачке пузыри, решил немного покататься т.к. подумал что образовалась воздушная пробка и она выходит. Через какое-то время посмотрел снова на уровень в бачке и увидел что теперь примерно на сколько подлил жидкости на столько у меня стало выше максимума, но пузыри иногда всё равно появлялись. Поставил авто в гараж и пошёл читать наш форум на предмет схожей темы. Изучил всё что нашёл и пошел сегодня смотреть опять под капот на наличие признаков пробитой прокладки ГБЦ. Сегодня в ходе проверки проверил следующее: на холодную пузырей нет (даже если погазовать), эмульсии в масле незамечено, уровень масла остался неизменным, в расширительном бачке никаких отклонений в цвете не заметил, понюхал в бачке — горелым не пахнет, пахнет антифризом как всегда. Собственно покатавшись какое-то время опять посмотрев в бачок обнаружил что уровень как был так и остался, но иногда пузырьки всё-таки появляются. В последнее время ездил без фанатизма и перегревов даже рядом небыло.

    Вопрос к знающим — это прокладка ГБЦ (что явно не входило в мои планы) или надо ещё в какую-то сторону смотреть?

  2. 06.12.2010, 16:15 #2

    а крышку радиатора менял на другую????

  3. 06.12.2010, 16:23 #3

    ну то, что он у тебя поднялся после того как проехал — это логично, жидкость расширяется при нагреве иногда появляются это с какой периодичностью? интенсивностью? может быть и не прокладка, а например трещина в голове блока цилиндров, но это пока оставим… сотри, возьми вытащи конец шланга из расширительного бачка и засунь его в бутылку с водой, открой дросель, равномерно гази, ну напримре тыщи 4 оборотов дай. и смотри на опущеный в бутылку шланг. если пачка пцзырей выйдет в течении нууу секунд 5, а потом ничего не будет (должен пойти антифриз, на фоне прозрачной воды ты его хорошо увидишь). то всё норм. а если у тебя и в самом деле в охлаждающую жидкость гонит газы, то когда будешь газить, то пузыри будут выходить постоянно, то есть непрерывно и прмерно с одинаковой интенсивностью: буль-буль-буль-буль. была ситуация такая, на гдб ждм: открываю капот, уровень низкий, долил, покатался, как-то непонятно булькатит, покатался ещё (около недели), перстало булькатить. я сдела вывод, что когда охлаждайки было мало, то система немного завоздушилась и потребовалось время чтобы весь воздух от туда вышел.

    может сумбурно, но думаю поймёшь

    Legacy B4'05 BL5 R B-sport Fit'03 GD3 1,5T

  4. 06.12.2010, 16:28 #4

    Из Субаринной системы охлаждения воздух уходит долго. У себя слышал бульканье при прогреве когда открывается большой круг вплоть до несколих месяцев. Иногда быстрее уходит. Просто следи за температурой и методично доливай ОЖ до уровня. P.S. Вряд ли это прокладка ГБЦ, когда прокладку пробивает мало не кажется.

  5. 06.12.2010, 16:34 #5

    у нас такая ситуация была с крышкой радиатора.суть в том,что крышку родную надо было поменять и во всей системе этот геморр прекратился.затем еще у одного была ситуация 1 в 1.

  6. 06.12.2010, 16:38 #6

    xmel012, а как крышка может влиять на появление воздуха в системе? через неё ведь засасывать не может…

    Legacy B4'05 BL5 R B-sport Fit'03 GD3 1,5T

  7. 06.12.2010, 16:43 #7

    Сообщение от xmel012

    а крышку радиатора менял на другую????

    крышку поставил ту что была в комплекте с радиатором (написано на ней до 1.1). Pavlunкатался не так долго минут 20 по морозу думаю такой эффект расширения антифриза настолько не мог прибавить уровень, т.к. даже в жару у меня он так не расширялся. Pablos С температурой антифриза никогда проблем не было. за уровнем антифриза как и масла слежу — проверяю каждый день перед выездом из гаража.В работе мотора изменений не заметил (на слух так сказать). буду надеятся что это пробка и скоро прекратиться.

    всем спасибо за советы. пока покатаюсь и посмотрю будет ли уходить жидкость и наличие в ней пузырей.

  8. 06.12.2010, 16:48 #8

    Сообщение от Pavlun

    xmel012, а как крышка может влиять на появление воздуха в системе? через неё ведь засасывать не может…

    присоединяюсь к вопросу. подскажи почему крышка может влиять на появление пузырей?

Источник: http://www.sti-club.su/showthread.php?t=97071

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector