Обороты двигателя и скорость движения: как экономить топливо и не «убить» двигатель

Ссовременные высокотехнологичные атмосферники изначально проектируют с расчетом на высокие обороты, в противном случае они не уложатся ни в один экологический норматив.

Турбочарджеры и вовсе — вещь в себе: производительность выше, ресурс меньше раза в полтора, чем у аналогичного по объему безнаддувного ДВС и вдвое ниже, чем у атмосферника с той же отдачей.

В общем, нюансов масса. Большинство относительно опытных водителей в курсе того, что и как надо делать, но их концентрация за последние годы упала катастрофически. Вы не поверите, на какое количество банальнейших и одноплановых вопросов регулярно отвечает каждый сотрудник нашей редакции, хотя большинство ответов на них, казалось бы, лежит на поверхности, так что с них и начнем.

Масло должно быть маслом…

Обслуживание нового автомобиля.

На первый взгляд, это не проблема, но на самом деле в отведенные производителями сервисные интервалы по разным причинам укладывается лишь половина автовладельцев, остальные приезжают позже.

И хорошо, если позже на тысячу-полторы километров, некоторые же индивидумы не приезжают вовсе, ставя отметку в сервисной книжке задним числом. В том и заключается одна из основных проблем.

Многие производители увеличили сервисные интервалы для российских клиентов минимум до 15 000-20 000 километров. Моторное масло не выхаживает за это время и половины ресурса, но это в идеале: любой гаражный моторист в течение минуты на пальцах объяснит вам, почему смазку в движке лучше менять раз в 8000-10 000, а, скорее всего, просто покажет.

И еще одно — любое, даже оригинальное и абсолютно нормальное на вид моторное масло дольше года не работает, окисляясь и распадаясь на составляющие.

… а антифриз — антифризом

Регулярная смена масла — половина дела. В движке еще есть и антифриз. Его регулярной заменой вообще мало кто заморачивается, хотя по статистике ходит он не больше двух-трех лет, после чего начинает помаленьку «убивать» систему охлаждения. Печальные итоги — регулярное образование воздушных пробок и коррозия.

Не помыл радиатор — закипел

Кстати, говоря об эффективности охлаждения мотора, не стоит забывать о радиаторе. Пух и песок — летом, соль и песок — зимой, грязь — весной и осенью… Многие кипящие в «пробках» машины, кипят как раз из-за него.

Некоторые водители доводят эту деталь до такого состояния, что на передней сетке образуется в буквальном смысле шуба, выбить которую, не сняв радиатор с автомобиля, почти нереально. Отлично помогает ее образованию наличие радиатора кондиционера, который обычно отстоит от основного всего на пару сантиметров.

Кроме того, некоторые производители используют радиатор для охлаждения масла в автоматической коробке, так что выводы о пользе регулярной мойки радиатора, полагаю, очевидны.

На бумаге не экономят

Не менее важная вещь, способствующая сохранности движка — фильтры. И в первую очередь — воздушный.

Об этом куске гофрированной бумаги обычно вообще мало кто заботится, хотя именно он отвечает за то, насколько чистым мотор будет изнутри.

Проблемы двигателей VAG часто связаны именно с плохой очисткой поступающего в цилиндры воздуха, который в сочетании с некачественным бензином в кратчайшие сроки «убивает» и масло, и лямбда-зонды и катализаторы.

Фильтрация масла — второй этап. Впрочем, не менее важный. Но и его менять, как правило, не забывают.

Смотри за симптомами

Топливо — еще одно больное место. Бензин в нашей стране может быть либо 92-м, либо 98-м, промежуточный 95-й — это 92-й с присадками. Как и чем именно нефтяники бодяжат свое топливо, никому доподлинно неизвестно.

Но даже если секрет будет раскрыт, никто из изобретателей коктейля никогда не сможет гарантировать, что бензин будет «приготовлен» в четком соответствии с технологией.

Проблема в том, что 95-й является рекомендованным видом топлива для 99% продающихся в России моделей.

Так или иначе, водителю придется искать правильную заправку самостоятельно и совсем не факт, что она должна быть сетевой. По большому счету, то же касается и тех, кто предпочел купить машину с турбодизелем. Хотя в этом случае шансов нарваться на суррогат в крупной сети гораздо ниже.

Прогреть всегда полезно

Первое, о чем нужно помнить при эксплуатации авто — запуск и прогрев. Кто-то трогается сразу после поворота ключа в замке зажигания, кто-то ждет, пока указатель температуры выползет из синей зоны.

На самом же деле все гораздо проще: летом достаточно подождать 90 секунд, зимой — 2,5-3 минуты. Этого времени достаточно, чтобы масляный насос разогнал смазку по движку.

Ждать дальше бессмысленно, поскольку это ведет лишь к бесполезной трате топлива.

Оптимальный алгоритм должен выглядеть следующим образом. Водитель аккуратно начинает движение и едет в щадящем режиме как минимум до тех пор, пока термостат не откроет большой круг.

Зимой вы это почувствуете, поскольку в салон наконец-то начнет поступать теплый воздух (если, конечно, машина не оснащена «электрической» печкой), летом же это обычно происходит через километр-полтора после старта.

К слову, щадящий режим нужен еще и для того, чтобы нормально прогреть коробку, амортизаторы, а также жидкость в рулевой рейке и гидроусилителе (не путать с электрическим).

Избегай крайностей

О режиме эксплуатации авто обычно помнят лишь до первого ТО, дальше машина считается «обкатанной» и владельцы начинают ездить кто во что горазд. Впрочем, обкатка для большинства из них также является вопросом темным и неизведанным, хотя на самом деле она — не более чем условность.

Обкатывать новый мотор не нужно, его надо эксплуатировать в нормальном режиме: в среднем диапазоне оборотов. Недостаточные, равно как и чрезмерные, нагрузки ведут к ускоренному износу поршневой.

В результате та либо плохо «притрется» и тогда поверхности продолжат прирабатываться друг к другу, когда автомобиль де-юре будет считаться обкатанным, либо начнет «долбить» мотор изнутри.

Итог же, как вы понимаете, один — неожиданно быстрый капремонт.

Режим — всему голова

Впрочем, о влиянии стиля езды на ресурс силового агрегата важно помнить всегда. Если вы, положим, регулярно участвуете в уличных гонках, готовьтесь к тому, что больше 10 000-15 000 километров ваш движок не протянет.

Реальный ресурс специально подготовленного мотора — тысяч 30, не больше. Иными словами, будучи слишком активным драйвером, готовьтесь к тому, что мотор начнет «жрать» масло к 60 000-70 000. Сначала вам покажется, что проблема заключается в смазке, но на самом деле, она будет гореть.

Эксплуатация же в средних режимах увеличит этот пробег раза в три.

Кстати, недогруженный мотор —так же плохо, как и перегруженный. Пробки, «пенсионерская» езда, да будет вам известно, ресурс уменьшают, причем существенно, ибо температура горения в таких режимах не достигает оптимальных значений. Результат: нагар на стенках камер сгорания, свечах и поршнях, дальнейшие проблемы с пуском, а в особо запущенных случаях — кончина лябда-зондов и катализатора.

Дальнейшее мы уже описывали. Но самое смешное, что лечится хронический «недогруз» довольно просто — раз в недельку машине надо «дать угля». Причем, касается это не столько скорости, сколько ускорений. Большинство отложений, накопившихся за это время, просто сгорит. Кроме того, машина без этого может и заскучать. 

Источник: https://www.avtovzglyad.ru/article/2014/08/08/614431-kak-ne-tolko-prodlit-resurs-motora-no-i-ne-ubit-ego-ranshe-vremeni.html

Вот почему многие способы сэкономить топливо – это абсурд

 

Цены на топливо уже превысили 45 рублей за литр. В таких условиях заправка для многих водителей становится головной болью, вызывая недовольство. В итоге с каждым годом все больше водителей стараются сэкономить как можно больше топлива.

У некоторых автовладельцев подобная экономия доходит до абсурда – стремясь сэкономить каплю бензина или диз. топлива, некоторые водители начинают использовать различные приемы.

К сожалению, иногда во вред самому автомобилю, что порой приводит к доказательству истинности поговорок «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи» или «Мы не настолько богаты, чтобы экономить». Вот несколько примеров сомнительных способов экономии топлива. 

1. Можно ли сэкономить топливо, заправляясь рано утром?

 

По мнению некоторых автомобилистов, активно продвигающих методы экономии топлива, низкая температура воздуха, которая преобладает в ночные и в ранние утренние часы, делает топливо более плотным.

Если следовать этой логике, то, если мы будем заправляться ночью или в ранние часы, за те же деньги нам в бак попадет больше топлива, чем если бы мы заправлялись днем.

И, с одной стороны, это не кажется абсурдной мыслью, ведь плотность топлива реально увеличивается по мере понижения температуры.

Однако следует помнить, что топливо на АЗС хранится в подземных резервуарах. Температура ниже уровня земли не так переменна. Над поверхностью земли, напротив, температура изменчива из-за воздействия солнца.

Поэтому различия между температурой над поверхностью земли и под землей незначительны. Следовательно, разность плотности заправляемого топлива днем и ночью практически одинакова.

 Так что нет смысла в заправке только ночью или рано утром. 

2. Можно ли сэкономить на топливе, купив специальные шины?

 

Шины, продаваемые в России, также соответствуют европейским стандартам. Как правило, покрышки имеют специальную маркировку, которая информирует потребителя об уровне сопротивления качению и сцеплении шин с дорогой. Сопротивление качению маркируется по буквенной шкале от «A» до «G». Для легковых автомобилей индекс «D» не используется.

Разница в потреблении топлива между шинами индекса «А» (максимальная топливная экономичность) и индекса «G» (минимальная топливная экономичность) составляет 7,5 процента. Уровень сцепления шин с дорожной поверхностью также маркируется латинскими буквами от «A» до «G». 

Вот что пишет на своем официальном сайте компания Goodyear по поводу индекса экономии топлива и сцепления шин с дорогой:

Что означают эти индексы? Различие между индексами «A» и «G» может указывать на разницу в расходе топлива до 7,5%. Если выразить это в абсолютных показателях, использование шин с индексом «A» вместо «G» позволит экономить более 6 литров топлива на каждой тысяче километров.*

При средней цене топлива до 36 рублей за один литр экономия может составить до 7200 рублей за весь период эксплуатации шин.*

Не забывайте также о снижении негативного влияния на окружающую среду!   *при среднем расходе 8 литров на 100 км, цене топлива 36 рублей за литр и среднем пробеге шин 35 000 км. Реальные значения экономии топлива и затрат могут зависеть, помимо прочего, от давления в шинах, массы автомобиля и стиля вождения.

Средняя стоимость недорогих качественных летних шин популярного размера 205/55 R16 составляет 4200 рублей.

За эти деньги мы можем купить шины с индексом «B» для эффективности использования топлива и индексом «A» сцепления покрышек с мокрой дорогой.

Если вы хотите, чтобы шина имела индекс «А», в обеих категориях необходимо заплатить в среднем на 1300 рублей больше. Соответственно, с лучшей топливной эффективностью четыре покрышки обойдутся дороже на 5200 рублей. 

Предположим, что автомобиль на обычных шинах (за 4200 рублей за шт.) в смешанном цикле расходует 6,8 л/100 км дизельного топлива и 7,5 л/100 км бензина.

Теперь давайте посчитаем, сколько мы сэкономим топлива, если представить, что более дорогие шины с обоими индексами «A» проедут на машине 50 000 км.

Купив более энергоэффективные шины, мы приблизительно сэкономим 3 060 рублей на дизельном топливе, или 3 375 рублей на бензиновой машине. 

Источник: http://www.1gai.ru/baza-znaniy/sovety/522418-vot-pochemu-mnogie-sposoby-sekonomit-toplivo-eto-absurd.html

Говорят, что торможение двигателем снижает его ресурс. Так ли это? — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Ещё с автошколы мы знаем, что торможение двигателем – исключительно правильная привычка, которая отлично выручает, скажем, на скользкой дороге, да и не только. Однако есть и мнение, что тормозить стоит исключительно на нейтрали, а замедление на передаче с отпущенной педалью газа для моторов исключительно вредно. Есть ли хоть какое-то основание у этих слухов? Будем разбираться.

Отчего вообще замедляется машина, если на ходу и на передаче отпустить педаль акселератора? Сказываются аэродинамические потери и потери на качение колес, трение в трансмиссии, но основным фактором будет именно торможение двигателем.

Многие водители не совсем верно представляют себе суть процесса. Механическое трение вовсе не является основным фактором, тормозящим автомобиль. Разве что на дизельных моторах, где нет дроссельной заслонки и рестриктора на выпуске, все замедление будет обусловлено внутренними потерями мотора и теплоотдачей сжимаемого воздуха.

Бензиновые двигатели создают тормозной момент в первую очередь за счет насосных потерь.

При закрытой дроссельной заслонке мотор теряет много-много энергии в попытке перекачивать воздух своими поршнями, создавая разрежение во впускном коллекторе. А вот потери на сжатие-расширение воздуха тут как раз минимальны.

Величина тормозного момента зависит в основном от оборотов двигателя и степени разрежения, которая регулируется дроссельной заслонкой.

Принудительный холостой ход

Давно прошли те времена, когда на холостом ходу у мотора “закидывало” свечи из-за подачи слишком разреженной смеси и втягивания масла в камеры сгорания. Сейчас расход масла больше 300-400 граммов на 1 000 км является поводом для капитального ремонта, а топливо при торможении двигателем не подается вообще, вплоть до самых малых оборотов. Сплошная польза и экономия.

Когда же нужна тяга, система управления двигателем моментально подаст топливо, без всяких провалов тяги. И совершенно ничего страшного с мотором, на первый взгляд, не происходит. Производители двигателей позаботились о том, чтобы этот режим работы двигателя не вызывал каких-то явных проблем.

Режим торможения двигателем с прекращением подачи топлива получил название «принудительный холостой ход». Именно этот режим используется при торможении двигателем на всех современных машинах.

Но все же скептики, которые говорят о травматичности такого режима, тоже правы. И вот почему.

Начнем с простой и незаметной проблемы. Поршневая группа современных моторов скомпонована несимметрично. С целью снижения боковой нагрузки на поршень в ВМТ поршневой палец смещен относительно оси цилиндра, да и ось коленчатого вала не совпадает с осью цилиндров. При торможении двигателем вся эта асимметрия оборачивается против мотора.

Боковые нагрузки на поршень увеличиваются, и при том же модуле момента они будут даже выше, чем при рабочем ходе. Асимметрия подшипников скольжения коленчатого вала, шатунных головок и поршневого пальца тоже рассчитана на рабочий ход, а не торможение двигателем.

А все вместе это означает, что тормозить мотором нужно аккуратно, не создавая слишком большой тормозной момент. Механика попросту плохо переносит «обратные» нагрузки.

Повышенный износ клапанов двигателя, работающих без смазки бензином при длительных торможениях, сказывается несильно, тем более что температура клапанов в этот момент падает.

Но на моторах, проходящих столь любимую мастерами «холодную обкатку», которая по сути не что иное как принудительный холостой ход, просто очень уж затянувшийся, седла клапанов изнашиваются на порядок интенсивнее, чем в реальной эксплуатации.

Как ни странно, и банальное разрежение во впускном коллекторе может вредить двигателю. В режиме торможения двигателем оно в полтора-два раза выше, чем при работе на холостом ходу.

Разрежение внутри блока цилиндров при работающей без клапана системе вентиляции может привести к несанкционированному подсосу воздуха снаружи.

Особенно много хлопот доставляют изношенные сальники клапанов. При большом разрежении на впуске масло в жидком виде поступает прямо с распредвала во впускной коллектор. А не справляющийся с нагрузкой маслоотделитель добавляет еще сколько-то из картера. Масло тянет и через поршневую группу, прямо в цилиндры. При наличии турбины — еще и через нее.

Такая «пиковая» подача масла, особенно на уже изношенном моторе, приводит к появлению нагара на свечах, поломкам катализатора и закоксовыванию поршневых колец. Не говоря уже о выбросах в окружающую среду. И в довершение всего, перепады давления сказываются на ресурсе гибких элементов впуска — разнообразных трубок, клапанов и тому подобных элементов.

Попадание пыли и грязи из выпускного коллектора во впуск и непосредственно в цилиндры тоже на совести режима торможения двигателем.

Особенно оно опасно, когда катализатор близко расположен к коллектору и активно крошится.

А еще когда на выпуске присутствует много твердых частиц сажи, что характерно для режимов прогрева и нагрузочных режимов двигателей с непосредственным впрыском топлива.

В цилиндры вся пыль и грязь попадает из-за того, что у фаз газораспределения есть перекрытие. А значит, мотор хоть немного, но успевает втянуть воздуха из выпускного коллектора.

При наличии клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR) и его негерметичности, что бывает достаточно часто, пыль и грязь попадают непосредственно во впускной коллектор.

Ну а любая грязь в цилиндрах — это повышенный износ и риск задиров, а также повреждения клапанов.

И последняя неприятность, которая грозит мотору в режиме принудительного холостого хода — это ударные нагрузки из-за резкого изменения частоты вращения коленчатого вала и перекрут.

Иными словами, просто неаккуратное обращение со сцеплением и коробкой передач.

Крутильные колебания в работающем двигателе всегда есть, но обычно они не опасны для самого мотора, а навесное оборудование защищено демпферными шкивами, муфтами свободного хода или другим образом.

Но все меняется, если двигателем тормозить. Подвод момента со стороны маховика совсем иначе нагружает коленчатый вал, в таком режиме он более уязвим, к тому же отбор мощности на вспомогательные механизмы и ГРМ все равно идет на переднем конце коленвала.

Но куда неприятнее для мотора возможные резкие нагрузки от трансмиссии. А ведь моменты, воздействующие на двигатель, могут оказаться на порядок выше, чем крутящий момент собственно мотора.

От грубых ошибок в работе трансмиссией на режиме торможения нельзя подстраховаться. И даже АКП здесь, увы, не панацея — при поломках коробки ударные нагрузки не щадят и двигатель, хотя вряд ли они будут настолько велики, что поломают его сразу.

Ничего нельзя делать

Итак, мы поняли, что слухи о вреде торможения двигателем вполне обоснованны, в особенности если у вас машина с пробегом “за 150”. Что не отменяет полезности техники торможения двигателем во имя безопасности движения. Если отказываться от этой полезной привычки не хочется, но при этом есть желание немного продлить жизнь двигателю, то что же делать? Осмелюсь дать несколько советов:

1. Не используйте торможение двигателем слишком интенсивно.

Тормозите на максимально высокой передаче, старайтесь не переходить на низшие передачи при торможении без особой необходимости. В обычных городских условиях тормозите на четвертой-пятой передачах вплоть до снижения оборотов в зону холостого хода.

В горах не стоит выбирать заведомо более низкую передачу, чтобы и тормозило, и тянуло, и чтобы не переключаться лишний раз. И даже на скользких покрытиях на машинах с АБС при скоростях движения менее 30 километров в час можно смело закончить торможение на нейтрали.

2. Не используйте длительные торможения двигателем в городском цикле.

Лучше выбирайте скорость, при которой у вас будет минимум торможений вообще. Торможение двигателем — не панацея от ошибок в выборе скорости движения, и в плане расхода топлива далеко не бесплатно. Более 70% избыточной кинетической энергии машины будет растрачено зря.

И тем более вредно движение на низших передачах в городе с контролем скорости только педалью газа, без использования тормозов. Это годится разве что при плохом состоянии штатной тормозной системы или неработоспособности сцепления или коробки передач.

Послесловие

В статье автор предпочитал использовать термин «разряжение» как устоявшийся для описания процессов в ДВС в технической литературе.

Однако при редактуре и корректуре мы решили отдать должное формальным правилам русского языка и заменили «я» на «е», тем более что суть явления здесь та же самая, а здесь оговориться, чтобы не задеть чувства тех, кто также считает авторское написание верным.

Опрос

А вы тормозите двигателем?

Источник: https://www.kolesa.ru/article/govoryat-chto-tormozhenie-dvigatelem-snizhaet-ego-resurs-tak-li-eto

Как быстро убить двигатель автомобиля?

Добрый день. Сегодня я расскажу, как быстро убить двигатель автомобиля. Данная статья не совсем обычная для нашего сайта, мы больше про ремонт, покраску, эксплуатацию и общение с ГИБДД пишем, но спрос рождает предложение.

Я не знаю, зачем вам требуется убить двигатель, но не забывайте про свою карму!

Начнем мы с видео про убийство двигателей:

Как убить двигатель автомобиля без следов?

Без следов, процесс убийства занимает от 2-3 дней, варварскими методами, до 5-6 месяцев вредительскими….

Ездим на максимальных оборотах на 1-2 передачах

Когда я пацаном убегал от ГИБДД и меня ловили, у меня была «копейка». После того как меня поймали 4 раз, еще и пьяного (да мне стыдно, но в 17 лет мозгов еще нет), и поняв что меня из-за руля не убрать, инспектор перегонял машину от места задержания до штрафной стоянки на 1 передаче в режиме газ в пол! Итог – двигатель заклинил, не проехав и 5 км.

Заклинивание происходит из-за перегрева поршневой и коленчатого вала. При вскрытии мотора, обнаружится поломка поршневых колец и задиры на шейках коленчатого вала.

Езда внатяг

Многие водители из соображения экономии топлива ездят на минимальных оборотах на грани дерганья машины. Экономии на самом деле в этом режиме нет, а вот порча двигателя, хотя и не такая быстрая, как в примере выше, есть.

Самый шик — ездить внатяг на горящей лампочке аварийного давления масла!

Дело в том, что при такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла маленькое, итог задиры поршневой и шеек коленчатого вала.

Езда без воздушного фильтра

Не обязательно его совсем убирать, можно его порвать или «случайно» поставить так чтобы воздух сосало мимо.

Итог – пыль убьет поршневую группу, на стенках цилиндров будут задиры (придется растачивать блок). Двигатель откажет не в момент! Сначала он потеряет мощность, потом начнет плохо запускаться, а потом откажет.

Скорость отказа зависит от того как много двигатель «скушает» пыли.

Езда на не соответствующем топливе

Думаю ни для кого не секрет, что двигатель, рассчитанный на определенный бензин,  плохо переваривает другой. Если в двигатель, рассчитанный на 80й, налить 98 он поедет, но очень не долго, так как из-за разной температуры и длительности горения, без изменения зажигания, очень быстро перегреются и прогорят выпускные клапаны.

Аналогичного эффекта можно добиться, если сдвинуть зажигание в сторону очень позднего (возможно только на старых автомобилях) При этом двигатель будет работать довольно ровно, но мощность развивать не будет.

После прогара клапана он начнет троить (а потом двоить) а потом перестанет работать и больше не заведется, так как 1-2 цилиндра останутся без компрессии.

Как убить двигатель автомобиля со следами

Если первая группа интересна водителям, работающим на чужих машинах, из каких-то личных соображений, то методы приведенные, ниже это конкретное западло, зачем так делать я не представляю, но это ваше дело.

Самый быстрый способ убить двигатель безвозвратно

Слейте весь антифриз и прокатитесь до того момента когда двигатель заклинит.

Перекосит абсолютно всё! И блок цилиндров и головку! Все только на выброс, ремонт будет невозможен.

Примерно аналогичный результат даст езда без масла, но скорее всего этот случай окажется ремонтопригодным.

Гидроудар

Сразу предупреждаю – виноват в убийстве мотора будет тот, кто ехал за рулем! Думайте надо ли вам подставляться!

Делается очень просто – на ходу заезжаем в лужу поглубже. У нас в практике был случай гидроудара на Hyundai Elantra  в луже глубиной всего 20 см! главное заехать в нее быстро.

При гидроударе последствия бывают самые разные – обрывы и загибы шатунов, трещины в ГБЦ, пробои прокладки, один раз даже гильза лопнула!

Убийство двигателя добавками в масло

Масло для двигателя важно также как и кровь для нас! Двигатель легко убивается (бувально 10-15 минут) если в масло влить стакан концентрированного электролита! По итогу все внутренности двигателя будут покрыты налетом в виде хлопьев и он заклинит.

Ходят слухи что аналогичный результат даст яйцо в масле, но проблема в том что такую «присадку» легко обнаружит даже самый неквалифицированный автомеханик.

Неработающие способы убийства двигателя

Сахар в бензобак

Бытует мнение? что сахар попадая с бензином в двигатель покроет поршни и клапаны наuаром и мотор заклинит. Это не более чем миф! Сахар в бензине не растворяется!

На этом у меня сегодня все. Если вы знаете еще варианты, как быстро убить двигатель автомобиля, пишите комментарии.

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Источник: https://life-with-cars.ru/bez-rubriki/kak-bystro-ubit-dvigatel-avtomobilya/

Скорость движения автомобиля, обороты двигателя и нагрузка на мотор: что нужно знать

Начнем с того, что многие водители часто сталкиваются с тем, когда расход топлива в процессе эксплуатации авто заметно отличается от тех данных, которые заявлены самим производителем. Если точнее, двигатель полностью исправен, однако в плане горючего «аппетит» того или иного ДВС заметно больше, чем по паспорту.

Добавим, что вокруг различных приемов и способов, которые помогают экономить топливо при езде, ходит много споров.

Одни водители считают, что при любой возможности нужно двигаться на нейтральной передаче «накатом», другие всегда стараются включить повышенную передачу как можно раньше и независимо от скорости автомобиля, третьи следят за оборотами, не позволяя стрелке на тахометре подняться выше какого-либо определенного порога и т.д.

Далее мы поговорим о том, какую зависимость имеют обороты двигателя и скорость, на какой скорости и на какой передаче получается ездить с максимальной топливной экономичностью, а также какие режимы можно считать наиболее щадящими для самого двигателя.

Скорость и обороты: экономия на топливе и ресурс двигателя

Итак, от водителей можно часто услышать, что как только автомобиль разгонится до 60 км/ч, можно включать, например, 5 передачу (если КПП 5-ступенчатая). В этом случае обороты упадут до 1900-2000 тыс. об/мин и в таком режиме расход топлива окажется минимальным. Другими словами, наиболее экономным вариантом является езда, когда включена самая высокая передача и скорость небольшая.

Если немного изучить теоретическую часть, разгон до определенной скорости потребует затрат энергии. Чем интенсивнее происходит разгон, тем больше энергии расходуется. После достижения постоянной скорости (крейсерской) расход топлива становится меньше, однако нужно учитывать, что автомобиль также преодолевает сопротивление воздуха.

Получается, чтобы поддерживать скорость около 50 км/ч, нужно около 30-35 л.с., тогда как при разгоне до 120-130 км/ч для преодоления сопротивления потокам воздуха нужно уже 80-90 «лошадок». К этому нужно добавить массу самого автомобиля, которая у каждого ТС разная, сделать поправку на дорожные условия и т.п.

Становится понятно, что самый экономный режим действительно достигается тогда, когда автомобиль движется на высшей передаче с невысокой скоростью, однако оптимальная скорость движения на такой передаче для каждого автомобиля будет отличаться.

Например, двигатель с рабочим объемом 2.0 литра на автомобиле весом около 2 тонн, который движется на высокой передаче со скоростью около 60 кмч, будет работать на низких оборотах. При этом нагрузка на мотор будет очень большой. Дело в том, что давление масла при низких оборотах также низкое, то есть износ деталей и узлов силового агрегата максимальный.

Чтобы снизить нагрузку, нужно или добавить оборотов и увеличить скорость движения, или же перейти на более низкую передачу. Если же машина с таким же двигателем будет иметь вес, например, 1.3 тонны, нагрузка на ДВС будет меньше, чем в случае с двухтонным автомобилем, однако ускоренный износ двигателя все равно будет присутствовать.

Если суммировать полученную информацию, тогда становится понятно, что чем меньше обороты и выше передача, тем меньше и расход топлива. При этом езда на низких оборотах «убивает» двигатель. Получается весьма сомнительная экономия на топливе, которая в дальнейшем никак не перекрывает затраты на ремонт мотора.

Как добиться топливной экономичности без вреда для двигателя

Прежде всего, нужно определить, на какой скорости на каждой передаче обороты двигателя на конкретном ТС падают ниже 1800-2000 об/мин. Как правило, для большинства моторов 1.8-2 тыс. оборотов являются тем «минимумом», когда давление в системе смазки уже достаточное для того, чтобы избежать повышенного износа.

Второе, нужно обязательно учитывать дорожные условия. Например, автомобиль движется со скоростью 60 км/ч на 5 передаче по ровной дороге, однако далее начинается подъем. Водитель может или сильнее нажать на газ, чтобы поддерживать набранную скорость, или же перейти на пониженную передачу.

Если изучить основные рекомендации специалистов, касательно того, какие обороты, скорость, передачи и другие факторы влияют на расход топлива и ресурс ДВС, тогда для бензиновых моторов можно выделить следующее:

• крайне нежелательно постоянно ездить на оборотах ниже 2000 тыс.,
• необходимо подбирать передачу в соответствии с дорожными условиями,
• движение на наивысшей передаче должно происходить с оптимальной скоростью,

Еще следует отметить, что для экономии топлива очень важно научиться сохранять инерцию. На практике это значит, что без необходимости не следует пользоваться тормозом, уметь применять торможение двигателем, своевременно переключать передачу, проходя повороты с минимальной потерей ранее набранной скорости и т.д.

Обратите внимание, такая езда требует понимания всех происходящих процессов, то есть неопытный водитель сначала нуждается в определенной профессиональной подготовке (контраварийное вождение), только после чего можно применять полученные знания на практике!

Подведем итоги

Как видно, плавная езда без резких ускорений и торможений, движение накатом выбор и поддержание оптимальной набранной скорости за счет инерции, а также целый ряд других приемов позволяет добиться существенной экономии топлива без вреда для мотора. Важно уметь правильно выбрать передачу для той или иной скорости, при этом удерживая обороты в нужном диапазоне.

Напоследок отметим, что оптимальная скорость движения для максимальной топливной экономичности на высокой передаче на разных машинах будет отличаться. Все зависит от объема двигателя, массы автомобиля и т.д. Также не следует забывать, что на расход топлива сильно влияет состояние свечей зажигания, фильтров масла и топлива, эффективность работы системы охлаждения и т.д.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Почему дизельный двигатель не нужно крутить так, как бензиновый мотор. Особенности и отличия дизельных ДВС в сравнении с бензиновыми. Оптимальные обороты.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

Почему топливно-воздушная смесь детонирует в камере сгорания. Причины, вызывающие детонацию. Последствия детонационного сгорания топлива в цилиндрах ДВС.

Как самому определить детонацию двигателя: основные признаки и звук детонации мотора. Причины возникновения, а также что делать водителю в этом случае.

Источник: https://uaz-planeta-vostok.ru/2019-skorost-dvizheniya-avtomobilya-oboroty-dvigatelya-i-nagruzka-na-motor-chto-nuzhno-znat.html

Езда на низких оборотах и ее последствия для двигателя

Что значит эконом-режим? Это режим предусматривающий использование авто лишь в крайних случаях или езда на низких скоростях на малых оборотах. И если первый вариант оправдан с любой точки зрения, как экологической, так и экономической, то второй вряд ли приведет к чему-то хорошему. Нет, не подумайте, я ни в коем случае не призываю всех ездить на высоких скоростях, наплевав на все существующие правила, речь немного о другом. Под «малыми оборотами» подразумевается езда на аномально низких оборотах и пренебрежением переключения на более высокие скорости. Такую езду можно назвать неспешной вальяжной прогулкой, нежели ездой из пункта «А» в пункт «Б».

В этой статье я хочу рассказать о вреде езды на слишком низких оборотах и о том, как банальное заблуждение может привести к капремонту или попросту «убить» мотор вашего авто.

Подавляющее большинство автомобилистов ошибочно полагают, что чем ниже скорость и обороты, тем меньшим будет расход топлива и износ мотора.

На самом деле они даже не догадываются, что скрывается за этой мнимой экономией, и какому риску они подвергают большинство дорогостоящих компонентов двигателя.

Доказано, что даже слепое соблюдение всех рекомендаций бортового компьютера могут навредить мотору, поскольку его рекомендации прежде всего нацелены на снижение расхода топлива. При этом вред для силового агрегата практически не берется в учет.

1. Появление вибрации во время движения с нагрузкой. От вибрации страдают подшипники и валы, которые принимают на себя основную нагрузку, также работают с повышенным износом: трансмиссия и сцепление.
2. Если во время движения на очень низких оборотах вы резко захотели ускориться, будьте готовы к повышенному износу: сцепления, поршневой группы, вкладышей коленвала, двухмассового маховика, а также повышенным нагрузкам демпфера крутящих колебаний коленвала, подушек мотора и коробки. Также на некоторых моторах может наблюдаться растяжение цепи ГРМ или ее перескакивание, проблемы с турбонаддувом и нагаром на стенках цилиндров.
3. Мотор может испытывать масляное голодание. На небольших оборотах, рассчитанных в большей мере для прогрева двигателя, масляный насос работает не в полном объеме, за счет чего циркуляция масла недостаточная, в то время как подшипники и вкладыши в это время работают под большой нагрузкой. Неэффективная смазка трущихся деталей двигателя может привести к перегреву некоторых деталей или к их заклиниванию.
4. Возможно появление посторонних стуков. Причина может заключаться в том, что распредвал будет работать под нагрузкой, в результате возможно появление металлического стука пальцев поршней. Также на некоторых моторах может возникать детонация, т. к. топливо воспламеняется чуть раньше, чем это необходимо. В итоге получаем рывки и вибрацию, описанную выше.
5. Плохая приемистость медленное неэффективное ускорение. Если вам нужно будет резко ускориться на низких оборотах вы либо не сможете этого сделать резко, либо при резком нажатии и сильном на педаль увеличится расход топлива при этом мотор получит серьезную нагрузку, описанную выше. В результате вместо экономии топлива вы получите тот же расход, только при этом намного более изношенный мотор, ресурс которого как вы знаете не бесконечен…

Все, что через меру — безусловно, вредит вашему мотору, не следует «насиловать» движок давая ему слишком высокие или слишком низкие обороты, вместо этого постарайтесь держать их в оптимальном диапазоне. Двигаясь под нагрузкой, не допускайте снижения оборотов ниже отметки 1500-2000 об/мин.

Почувствовав характерную вибрацию, свидетельствующую о несоответствии выбранной скорости текущим оборотам мотора, переключитесь на пониженную передачу и только после добавляйте газу и повышайте передачу.

Большинство делают наоборот, просто дают газу в итоге мотор из слишком низких оборотов получает «взбучку» и начинает раскручиваться до «неудобных» высоких оборотов, которые также — «не есть хорошо»! Чтобы не навредить двигателю и при этом сэкономить топливо, постарайтесь двигаться на средних оборотах, а вообще для того, чтобы правильно выбрать скорость и передачу, необходимо так называемое «чутье», которое приходит с опытом, у кого через год, у кого позже, а у некоторых оно вообще никогда не придет…

Берегите мотор, ну и себя, конечно же. Желаю удачи и до новых встреч на сайте www.autoposobie.ru. Спасибо за внимание, жду ваших комментов на эту тему. Пока.

Источник: http://www.autoposobie.ru/ezda-na-nizkih-oborotah-i-ee-posledstviya-dlya-dvigatelya/

5 привычек, которыми вы убиваете свой автомобиль

У каждого водителя есть определенный список вещей, которые нельзя делать с автомобилем. У кого-то он больше, у кого-то меньше. Но почти у всех он неполный. Сегодня мы расскажем о пяти привычках, которые вредят автомобилю, и со временем могут привести к его преждевременной кончине.

Резкое переключение передач

Проще всего убить коробку передач, переключаясь с первой передачи на заднюю и наоборот, не дожидаясь, пока автомобиль полностью остановится. Еще хуже сразу после этого резко стартовать.

И ведь многие так делают, например, при развороте. Едут вперед, потом резко выворачивают руль в другую сторону, включают заднюю скорость, когда машина ещё полностью не остановилась и катится вперед, и тут же сдают назад. Потом ещё раз то же самое, но уже вперед. Такое переключение передач вредит как механической коробке передаче, так и любой автоматической.

Нагрузка на трансмиссию в такие моменты колоссальная, и делая так регулярно, вы медленно и верно сокращаете ресурс коробки передач.

Правильнее всего переключать передачи плавно после полной остановки автомобиля, держа в это время ногу на тормозе. То же самое, кстати, написано в инструкциях по эксплуатации.

Peugeot 3008: Шиворот-навыворот

Новый французский кроссовер удивил интерьером и озадачил управляемостью

Резкий старт на непрогретом двигателе

Чем еще часто грешат современные водители, так это резким стартом сразу после запуска мотора. И если летом это не так страшно, то зимой, когда на улице холодно, это может грозить капитальным ремонтом двигателя. А если не ремонтом, то сокращением ресурса точно.

Дело в том, что поршень и стенки цилиндра нагреваются неравномерно, нужно время, чтобы их температура стала примерно одинаковой, в противном случае двигатель может заклинить. Чаще всего это случается, когда зимой водитель, не прогрев машину, сразу жмет на газ по полной, держа стрелку тахометра близко к красной зоне.

Прогревать мотор до рабочей температуры, стоя на парковке, можно очень долго, особенно если речь идет о турбомоторе. Но долго стоять вовсе необязательно. Можно дать поработать машине на холостых оборотах пару минут, а потом отправляться в путь, но без резких ускорений, примерно на 2000 об/мин. И ехать так до тех пор, пока двигатель не разогреется до своей рабочей температуры.

Езда на холостых оборотах

Многие водители небезосновательно считают, что, чем ниже обороты двигателя, тем меньше топлива он потребляет. Это так, спорить с этим нет смысла. Но вот постоянно ездить на оборотах, близких к холостым, для двигателя вредно.

Если вы едете плавно, с постоянной скоростью на высшей передаче, то все нормально. Но если вы едете со скоростью 60 км/ч на 6-ой передаче и вдавливаете педаль газа в пол, чтобы кого-то обогнать или ускориться, двигателю приходится несладко.

Он начинает захлебываться топливом, потому что находится вне полки крутящего момента, испытывает огромные нагрузки и начинает неприятно вибрировать — это признаки детонации, которая разрушает не только двигатель, но и подшипники, валы, коробку передач, поршни, вкладыши коленвала, а в камерах сгорания в этот момент стремительно растет нагар. Плюс к этому на низких оборотах двигатель испытывает масляное голодание.

В этом, кстати, можно убедиться, понаблюдав, как работают современные автоматические и роботизированные коробки передач.

При спокойной езде они переходят на максимально возможную передачу, но как только водитель начинает давить на газ, коробка скидывает одну, две или три передачи, поднимая обороты двигателя до рабочего диапазона.

Нога на сцеплении

Это актуально для машин с механической коробкой передач. Так делают некоторые водители: подъезжают к светофору или перекрестку, выжимают сцепление, останавливаются, включают первую передачу и ждут, когда загорится зеленый.

Таким образом, когда сцепление выключено (т.е. педаль выжата), изнашивается выжимной подшипник и диафрагменная пружина «корзины» сцепления, так как вместе они отжимают ведомый диск от ведущего, прекращая подачу крутящего момента с мотора на коробку. Соответственно, чем дольше держишь педаль выжатой при заведенном моторе, тем скорее придется покупать новую «корзину» и выжимной подшипник.

Еще хуже, когда при движении по городу водитель полностью не убирает ногу с педали сцепления или стартует с пробуксовкой ведущих колес.

В идеале педаль сцепления нужно нажимать только при переключении передач, а сразу после убирать ее на площадку для отдыха левой ноги. На светофорах и в пробках машины с механической коробкой передач нужно переводить на «нейтраль».

Грузоперевозки и езда с прицепом

У каждой машины есть предельная грузоподъемность. У легковых машин, как правило, в районе полутонны. Ездить с перегрузом неправильно в первую очередь из-за резко ухудшающейся безопасности. Во-вторых, во время перегруза автомобиля страдают практически все системы: двигатель, трансмиссия, подвеска, рулевое управление, резина.

Для малолитражки и городского хэтчбека такие поездки губительны.

В первую очередь они губительны для малообъемных турбированных двигателей и современных автоматических коробок передач: роботов с двумя сцеплениями и вариаторов.

В идеале автомобиль лучше не перегружать и с прицепом не ездить. Любая дополнительная нагрузка сказывается на ресурсе автомобиля. Правильным решением в ситуации, когда нужно перевести что-то большое и тяжелое, будет заказать услуги доставки или вызов грузового такси.

Источник: https://svpressa.ru/auto/article/181087/

Совет автомобилистам: как сэкономить на эксплуатации машины

• В связи с экономической нестабильностью в стране многие автолюбители вынуждены прибегнуть к экономии расходов на содержание автомобиля.
• Представляем самые популярные и проверенные методы уменьшения автомобильных расходов.
• Экономия топлива

Экономить на топливе можно, порой даже нужно.

Расходы на топливо составляют порядка 70% от общих затрат на эксплуатацию автомобиля. Эта статья расходов включает в себя несколько составляющих. Заправив свой автомобиль более дешевым топливом на малоизвестной заправке, вы рискуете не только свести экономию на «нет», но и нанести вред своему автомобилю.

В условиях дороговизны топлива многие автовладельцы пользуются именно этим методом экономии. Но не многие знают, что расход выше, если автомобиль заправлен бензином ненадлежащего уровня. Это же относится и к дизельному топливу. В итоге часть несгоревшего топлива вылетает «в трубу».

Помимо повышенного расхода, топливо плохого качества приводит к повышенному износу рабочих поверхностей двигателя, что снижает ресурс мотора.

Манера езды «Тише едешь – дальше будешь».

Эта пословица очень хорошо описывает расходы на топливо в зависимости от стиля вождения. Резкий старт, позднее или ранее переключение передач, раскрутка двигателя до отсечки, интенсивный разгон. Все эти факторы приводят к неминуемому увеличению расхода топлива.

Для экономичной езды манера управления автомобилем должна быть спокойной, мягкой, без лишних движений педали акселератора.Очень важно держать обороты двигателя в так называемом рабочем диапазоне. Для бензиновых агрегатов наиболее экономичный режим работы – 2–2,5 тыс. оборотов, для современных дизелей – 1,8–2,3 тыс.

Также грамотно стоит выбирать передачу. Как только условия движения позволяют, нужно переходить на более высокую передачу. Резкое ускорение на пониженных передачах приводит к увеличенному расходу топлива и ускоренному износу двигателя, так же как и неоправданное использование излишне высокой передачи.

Специалисты также рекомендуют плавное изменение скорости автомобиля (как ускорение, так и торможение). Привычка к излишне быстрым ускорениям и торможениям существенно увеличивает расход топлива и скорость износа агрегатов автомобиля. Аккуратный стиль вождения способен также уменьшить общие затраты на эксплуатацию авто.

Техническое состояние автомобиля

Своевременный контроль за техническим состоянием вашего автомобиля поможет не только сэкономить на дорогостоящем ремонте, но и на топливе. Ведь часто именно из-за изношенности некоторых узлов и агрегатов увеличивается расход. Помимо расхода, техническое состояние автомобиля влияет и на безопасность езды.

Важно вовремя менять изношенную деталь. Если этого не сделать, неисправный механизм может привести к поломке взаимосвязанных деталей, и так по цепочке, что в конечном итоге может привести к поломках целых узлов и агрегатов.

Также не стоит забывать о своевременной замене расходных материалов: масла, свечей, фильтров, тормозных колодок.

Шины

Низкое давление в шинах также способствует увеличению расхода топлива. Чем ниже давление, тем больше энергии нужно авто автомобилю чтобы сдвинутся с места и возрастают потери на трение качения колес. Помимо увеличенного расхода, также увеличивается износ шин и ухудшается поведение автомобиля на дороге.

Проверять давление стоит не реже одного раза в месяц. Оптимальное давление зависит от марки авто, его веса и предназначения. Рисунок протектора и качество резины напрямую влияют на величину сопротивления качению колеса. От этого показателя напрямую зависит расход.

Это может увеличивать (или уменьшать) расход горючего до 1,5 л. на 100 км.

Электроника

Важным фактором является электроника в автомобиле. Использовать электроприборы нужно только те, которые необходимы в данный момент времени.

Значительными электропотребителями в машине выступают противотуманные фары, фары дальнего света, обогреватель заднего стекла, вентилятор системы отопления и вентиляции салона.

Перевозка грузов

Для перевозки крупногабаритных грузов нужно пользоваться не багажником на крыше автомобиля, а прицепом. Багажник на крыше ухудшает аэродинамику автомобиля, тем самым увеличивая расход топлива на 15%, а то и 20%.

Кроме того, не стоит забывать об ограничении нагрузки на крышу. Также важно не перегружать автомобиль больше допустимой нормы нагрузки. Каждые 50 кг лишнего груза приводят к перерасходу топлива в среднем на 2%.

Новые или б/у?

Иногда цены на новые запчасти очень кусаются. Особенно импортные комплектующие, которые зависят от курса иностранных валют. В связи с ростом инвалюты, многие владельцы не могут позволить себе купить ту или иную новую запчасть.

Поэтому автовладельцы прибегают к услугам авторазборок, где можно купить б/у деталь в хорошем качестве за приемлемые деньги. Даже если автолюбитель может себе позволить купить новую деталь, но все равно покупает деталь б/у, тем самым экономя на покупке. Но не все запчасти можно купить на авторазборке.

Расходники и детали, отвечающие за безопасность автомобиля, нужно покупать только новые.

Сам себе мастер

Можно хорошо экономить на автомойке и СТО. В хорошую погоду можно помыть автомобиль самому (подходящий инвентарь есть практически в каждом доме – ведро, вода и мочалка), но нужно помнить о возможном вреде лакокрасочному покрытию машины. Так же и в случае с СТО.

Вместо того, чтобы платить, например, за замену лапочки в фаре, её можно поменять самому (при наличии элементарного инструмента). В случае если самому не получается выполнить ту или иную операцию с автомобилем, можно подыскать автомойку и СТО с приемлемой ценовой политикой.

Маршрут и время

В наше время интернет есть почти в каждом телефоне. Если нет навигатора, можно использовать смартфон с интернетом. С помощью специальной программы по типу навигатора можно отследить в режиме реального времени наличие заторов в городе, и выбрать самый оптимальный и быстрый маршрут, при этом сэкономив деньги на бензин и время.

Важно также учитывать время суток, чтобы не попасть в затор. Иначе длительность поездки увеличится в разы. Иногда бывают случаи, что можно оставить автомобиль на стоянке и воспользоваться общественным транспортом. Ведь не всегда автомобиль едет быстрее автобуса, особенно в час пик.

Так можно не плохо экономить, если нужно совершить поездки на небольшие расстояния, и при этом не нужно перевозить много груза.

ГБО

Единого мнения среди автолюбителей по поводу целесообразности установки газобалонного оборудования нет. Важную роль в данном случае играет срок окупаемости установки. Только после истечения этого срока и начинается экономия.

Срок окупаемости зависит от пробега машины, расхода топлива и разницы в стоимости бензина и голубого топлива. То есть чем больше ездить, тем быстрее установка окупится и начнет экономить Ваши финансы.

Если же использовать автомобиль редко, например пару раз в месяц доя поездок в магазин или на природу, то экономической выгоды в установке ГБО в данном случае не будет.Но при выборе этого способа снижения расходов на эксплуатацию машины, следует помнить о нескольких важных моментах.

Во-первых, при устанавливать ГБО нужно у квалифицированных и опытных установщиков. В ином случае экономия станет причиной лишних хлопот и даже проблем с двигателем.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Источник: https://www.obozrevatel.com/auto/news/32965-sovet-avtomobilistam-kak-sekonomit-na-ekspluatatsii-mashinyi.htm