Проверка двигателя на герметичность: что нужно знать

На двухцилиндровых двигателях каждый цилиндр не может проверяться индивидуально, вследствие того, что не предусмотрена герметичность одного цилиндра по отношению к другому (негерметичность через разделительную втулку в центр коленчатого вала).

Подготовка

1. Снимите глушитель выпуска и выпускной коллектор.

2. Установите заглушки на выпускные окна цилиндров. Затяните с помощью предварительно снятых винтов.

3. Снимите карбюратор.

4. Вставьте заглушку во впускную резиновую муфту. Затяните с помощью хомутов.

5. Используя хомуты для шлангов, пережмите шланг подачи импульсов к топливному насосу.

6. Установите пневмонасос на выпускное окно любого цилиндра (или подведите сжатый воздух).

7. Поворачивайте коленчатый вал так, чтобы поршень двигателя со стороны, где располагается насос, находился в НМТ (нижней мертвой точке).

8. При установленном выпускном коллекторе, используйте резиновые заглушки. (В этом случае нет необходимости перемещать поршень к нижней мертвой точке).

9. Приведите в действие насос и поднимите давление в двигателе до 34 кПа (0,35 кгс·см2). Не превышайте это давление.

10. Двигатель должен оставаться под этим давлением в течение 3-х минут:

• если давление падает до истечения 3-х минут, проверьте комплект испытательного оборудования нанесением раствора жидкого мыла на поршень насоса, все заглушки и соединения

• если испытательное оборудование протекает, пузырьки будут указывать место негерметичности
• если испытательное оборудование герметично, проверьте двигатель согласно следующей процедуре.

Процедура

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядной справки подготовлена технологическая схема.

Используя технологическую схему и следующий текст, нагнетайте давление в зону, которая должна испытываться, и наносите раствор жидкого мыла в указанных местах:

Давление при испытании 34 кПа в течение 3-минут

• если имеется течь в испытуемом месте, рекомендуется продолжить испытание других мест двигателя перед его капитальным ремонтом (переборкой)
• если течь отсутствует в испытуемом месте, продолжайте нагнетание для поддержания давления и продолжайте проверку в других местах до тех пор, пока не обнаружится течь.

Двигатель

Проверьте
следующее:

1. Все соединяемые поверхности и резьбовые соединения винт/гайка двигателя:

• резьбы свечей зажигания, изоляторы
• головки цилиндров
• основания (фланцы) цилиндров
• половины картера (места соединения)
• винты/заглушки системы выпуска.

1. Проверяйте герметичность картера в местах установки манжет коленчатого вала.

2. Если течь все же продолжает оставаться, это означает дефектность какой-нибудь детали двигателя.Разберите двигатель и тщательно проверьте на дефекты в деталях. Обратите внимание на резьбовые отверстия, которые могут проходить насквозь уплотнительную зону двигателя и таким образом приводить к негерметичности.

• Завершение переборки двигателя
• После
  переборки двигателя всегда заново проводят проверку на герметичность.
• Технологическая
  схема проверки
  герметичности двигателя

1. Проверка размеров двигателя
2. Этот
   раздел охватывает все типы двигателей.
3. Коробление головки цилиндра
4. Коробление посадочной плоскости головок цилиндров не должно превышать 0,05 мм.
5. Конусность цилиндра

Сравните
диаметр цилиндра в месте на 16 мм от верха цилиндра относительно
места чуть ниже зоны его впускного отверстия. Разница в размерах не
должна превышать 0,05 мм.

Если
разница превышает указанную величину, цилиндр должен заново
растачиваться, хонинговаться или должен быть заменен.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После доработки цилиндра необходимо убедиться, что восстановлены
фаски вокруг всех выходов отверстий гильзы цилиндра.

• 1. Ниже впускного отверстия
• А.
  16 мм от верха
• Отклонение
  от круглости цилиндра не должно превышать 0,05 мм.

Измеряйте
диаметр цилиндра на высоте 16 мм от верха цилиндра при помощи
индикаторного измерительного инструмента, проверьте не является ли
отклонение от округлости цилиндра больше, чем указанный размер. Если
больше, то цилиндр должен заново растачиваться, хонинговаться или
должен быть заменен.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После доработки цилиндра необходимо убедиться, что восстановлены
фаски вокруг всех выходов отверстий гильзы цилиндра.

1. 1.
   Положение поршневого пальца
2. 2.
   Замеры, которые должны сравниваться
3. А.
   16 мм
4. Измерение объема камеры сгорания
5. Объем камеры сгорания – это объем цилиндра при положении поршня в
   верхней мертвой точке.
6. Он
   замеряется с головкой цилиндра, установленной и закрепленной на
   двигателе.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При проверке объема камеры сгорания двигатель должен быть холодным,
поршень должен быть очищен от нагара. Двигатель должен быть
расположен таким образом, чтобы цилиндры находились в строго
вертикальном положении.

1. Снимите обе свечи зажигания и переместите один поршень к ВМТ (верхней мертвой точке), используя измерительный инструмент.

1. Возьмите градуированную бюретку (емкостью 0-50 см3) и наполните ее смесью (50/50) бензина и масла для впрыскивания (моторного масла).

1. Откройте вентиль бюретки, чтобы наполнить ее наконечник. Дополняйте жидкость в бюретку до тех пор, пока уровень не достигнет 0 см3 (нулевой отметки).

2. Поднесите бюретку к свечному отверстию цилиндра (с поршнем в положении ВМТ) и заполните объем камеры сгорания смесью из бюретки до положения уровня смеси в месте нижней резьбовой нитки свечного отверстия головки цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Уровень жидкости в цилиндре не должен падать в течение нескольких
секунд после заполнения. Если уровень падает, значит имеется течь
между поршнем и цилиндром. Записанный объем может оказаться неверным.

1. Подождите около 10 мин пока уровень жидкости в бюретке не стабилизируется и подсчитайте по шкале количество жидкости, залитой в камеру сгорания. Объем камеры сгорания должен составлять27,6  1 см3.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда камера сгорания заполняется до верха отверстия свечи зажигания,
она включает в себя количество 2,25 см3.

1. Повторите процедуру для другого цилиндра.

Измерение поршня из эксплуатации

Используя
микрометр, замерьте диаметр поршня на расстоянии А перпендикулярно
(90)
к оси поршневого пальца.

1. Измерение перпендикулярно (90) к оси поршневого пальца

• А. 18 мм
• Замеренный
  размер должен быть 71,83…71,94 мм.
• Если
  это не так, поставьте новый поршень.
• Зазор между цилиндром и поршнем

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что поршень из эксплуатации не является изношенным. См.
выше «Измерение поршня из эксплуатации».

Отрегулируйте
и закрепите микрометр согласно замеренной величине раздела «Измерение
поршня из эксплуатации».

1. Настройка микрометра на размер поршня

С
помощью микрометра, настроенного на размер поршня, отрегулируйте
индикаторный калибр для замера диаметра цилиндра по размеру
микрометра и установите индикатор на «О».

1.
Использование микрометра для настройки калибра для измерения диаметра
цилиндра

2.
Индикаторный калибр

1. Индикатор настроен на «О»

Расположите
индикаторный калибр в цилиндре на 16 мм ниже верхней кромки цилиндра.

1. Измерение перпендикулярно (90) к оси поршневого пальца

А. 16 мм

Прочтите
показания индикаторного калибра. Результат является точным зазором
между стенками поршня и цилиндра. Если зазор превышает установленный
допуск, замените цилиндр. За справками обращайтесь в раздел 10-01
«Технические данные».

ПРИМЕЧАНИЕ:
Обеспечьте, чтобы индикаторная ножка калибра при измерении диаметра
цилиндра устанавливалась именно в то же самое положение, что и при
измерении микрометром, иначе показание будет неправильным.

Зазор между кольцом и канавкой поршня

Используя
набор пластин-щупов, проверьте зазор между прямоугольным кольцом и
канавкой. Замените поршень, если зазор превышает указанный допуск. За
справками обращайтесь в раздел 10-01 «Технические данные».

1. Зазор в стыке кольца
2. Расположите
   кольцо в положение между перепускным и впускным окнами.
3. ПРИМЕЧАНИЕ:
   Для того чтобы правильно расположить кольцо в цилиндре, используйте
   поршень в качестве толкателя.

Используя
набор пластин-щупов, проверьте зазор по торцу кольца. Замените
кольцо, если зазор превышает указанный допуск. За справками
обращайтесь в раздел 10-01 «Технические данные».

1. Окно перепуска (продувка)

2. Окно впуска

• Прогиб коленчатого вала
• Прогиб
  коленчатого вала измеряется с помощью циферблатного индикатора.
• Измерение
  (на двигателе)
• Во-первых,
  проверьте изгиб при установленном в двигателе коленчатом вале.

Если
прогиб превышает указанный допуск, заново проверьте прогиб, используя
V-образные призмы для определения дефектных
деталей. См.ниже.

Измерение
(на стенде)

Поскольку
двигатель разбирается, проверьте прогиб коленчатого вала на
V-образных призмах. Если прогиб превышает
указанный допуск, это может быть вызвано изношенными подшипниками или
изогнутым коленчатым валом. Снимите подшипники коленчатого вала и
проверьте прогиб снова на V-образных
призмах для определения дефектных деталей.

1. Замеряйте у средней точки между шпоночным пазом и вершиной конуса

1. А. 82,5 мм
2. Прогиб
   коленчатого вала со стороны ЦБР (центробежного регулятора) не должен
   превышать 0,06 мм.
3. Прогиб
   коленчатого вала со стороны магдино не должен превышать 0,03 мм.
4. Осевой
   люфт нижней головки шатуна
5. Осевой
   люфт большой головки шатуна нового коленвала должен быть 0,20…0,35
   мм, допускаемый предел износа – 0,7 мм.

Используя
набор пластин-щупов, замеряйте расстояние между упорной шайбой и
торцем цапфы или щеки коленчатого вала. Если расстояние превышает
указанный допуск, отремонтируйте или замените коленчатый вал.

Радиальный зазор в подшипнике верхней головки шатуна

Замеряйте
поршневой палец с его игольчатым подшипником. Сравните с внутренним
диаметром шатуна.

• На
  новых деталях зазор между поршневым пальцем с подшипником и шатуном
  должен быть 0,012…0,024 мм; допускаемый зазор при износе 0,05
  мм.
• Радиальный зазор в подшипнике нижней головки шатуна
• На
  новом коленчатом вале радиальный зазор в подшипнике нижней головки
  шатуна должен быть 0,012…0,024 мм, допускаемый зазор при
  износе 0,05 мм.
• Осевой люфт коленчатого вала
• Осевой
  люфт не регулируется, но он должен быть в пределах 0,20…0,40
  мм.
• Проверка неплоскостности поверхностей
• Впускной
  коллектор, крышка впускного коллектора, должны проверяться на ровной
  поверхности.
• Положите
  деталь на плоскую поверхность (мраморную, зеркальную или толстую
  стеклянную плиту).

Удерживая,
прижимая вниз один конец детали, постарайтесь понажимать вниз другой
конец. Если обнаруживается какой-либо люфт, деталь должна
исправляться (выпрямляться).

1. Исправление поверхностей
2. Укрепите
   лист мелкозернистой наждачной бумаги на плоскую поверхность и
   нанесите немного масла на нее.
3. Потрите
   сопрягающуюся поверхность коллектора по наждачной бумаге, используя
   8-образные движения.
4. Притирайте
   сопрягающуюся поверхность до тех пор, пока она не станет совершенной
   плоской.

• Проверка скручивания коленчатого вала
• Установите
  градуированный индикатор на конец коленчатого вала.
• Снимите
  обе свечи зажигания.
• Установите
  индикатор для определения ВМТ (верхней мертвой точки) в отверстие для
  свечи зажигания левого цилиндра.
• Переведите
  левый поршень к верхней мертвой точке.
• Поверните
  градуированный индикатор коленчатого вала (не коленчатый вал) таким
  образом, чтобы отметка 360
  выровнялась с центром коленчатого вала.
• Поставьте
  отметку на коленчатом вале.
• Снимите
  индикатор ВМТ и поставьте его в отверстие для свечи зажигания правого цилиндра.
• Переведите
  правый поршень к верхней мертвой точке.
• Интервал
  между цилиндрами должен составлять точно 180.
• Любое
  другое показание отражает скручивание коленчатого вала.

Источник: http://snegohod-tayga.ru/html/dvig-2.html

Как проверить работу двигателя автомобиля. Проверка работающего двигателя

Исправный двигатель должен должен работать ровно и ритмично, без посторонних звуков, лишней тряски и вибраций. Делимся секретами проверки работающего мотора.

Запуск двигателя

Проверку двигателя начинайте именно с его запуска. Желательно, чтобы мотор при этом был холодным, непрогретым.

По тому, как запускается холодный двигатель, можно определить его состояние и обнаружить скрытые недостатки.

Иногда продавцы, зная о проблемах двигателя, периодически его прогревают, чтобы облегчить запуск. В таком случае следует дождаться остывания двигателя и попросить завести его холодным.

Перед запуском обратите внимание на панель приборов. После включения зажигания индикаторы датчика давления масла и отсутствия зарядки аккумулятора (обычно красного цвета) должны светиться.

В противном случае поинтересуйтесь у хозяина машины, исправны ли лампочки в индикаторах или может быть причина в неисправных датчиках?

Двигатель в рабочем состоянии должен запуститься практически сразу, время работы стартера при запуске исправного двигателя не должно превышать 2-3 секунды. После запуска двигателя все индикаторы красного цвета на панели приборов должны погаснуть.

Дав двигателю поработать секунд 15-20, заглушите его. Выключите и снова включите зажигание, если индикатор давления масла снова загорелся, следовательно давление масла в системе смазки упало ниже 0,3 кг/см2.

Если это не так, следовательно двигатель порядком изношен и происходит быстрая утечка моторного масла в картер через зазоры подшипников коленчатого вала.

Проверка износа поршневой группы

После того, как двигатель прогреется до рабочей температуры и станет работать в режиме холостого хода, аккуратно откройте крышку маслозаливной горловины и осторожно загляните внутрь двигателя.

Наличие масляного тумана внутри и одиночных капель моторного масла, выпрыгивающих через горловину наружу – нормальное явление.

Попросите владельца машины слегка нажать на педель акселератора. Если из маслозаливной горловины выходят выхлопные газы, значит из камеры сгорания они прорываются в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Следовательно, компрессионные кольца поршней, а возможно и вся поршневая группа — изношены,

Наличие избыточного давления в картере можно определить еще одним способом. На холостых оборотах двигателя снимите с маслозаливной горловины крышку, переверните ее вверх дном и положите на горловину.

Подпрыгивающая крышка засвидетельствует избыточное давление в картере. Вывод – двигатель порядком изношен.

О чем расскажут выхлопные газы

Обратите внимание на цвет выхлопных газов. У автомобиля с прогретым двигателем в теплую погоду выхлопные газы должны быть практически невидимы.

• Белый цвет дыма укажет на попадание в камеру сгорания двигателя охлаждающей жидкости через повреждение в прокладке между головкой и блоком цилиндров.
• В синевато-сизый цвет отработанные газы окрашивает моторное масло, попадающее в камеру сгорания из-за изношенных сальников клапанов или маслосъемных колец поршней.
• Черный цвет дыма из выхлопной трубы может быть из-за плохого качества топлива, отвратительной регулировки карбюратора или инжекторов, неправильной эксплуатации автомобиля.

Плотно прикройте при работающем двигателе выхлопную трубу ладонью руки. Если двигатель не заглох через несколько секунд — ищите в глушителе, резонаторе, катализаторе или в местах их соединений трещины и отверстия, через которые выхлопные газы выводятся наружу.

При плавном нажатии на педаль акселератора обороты двигателя должны плавно возрастать, при отпускании педали газа они должны так же плавно уменьшаться. При резком нажатии на акселератор не должно быть никаких провалов или пауз в наборе двигателем оборотов.

Если это действительно так, и мотор на всех режимах работает без вибраций, стуков и посторонних звуков, с большой долей вероятности можно утверждать, что он исправен.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

Источник: https://goodmaster.com.ua/avtomobil/kak-proverit-rabotu-dvigatelya-avtomobilya-proverka-rabotayushhego-dvigatelya.html

Безразборная проверка исправности клапанного механизма

Герметичность клапанов на такте сжатия обеспечивает нормальную работу двигателя автомобиля, так как при плотном прилегании тарелок клапанов к седлам создается требуемое давление в камере сгорания во время поджига топливной смеси, в процессе ее горения и расширения (рабочий ход). В противном случае снижается мощность и приемистость двигателя, происходят выстрелы либо во впускной, либо выпускной тракт, наблюдается «троение» и перерасход топлива. Такая ситуация может возникнуть, например при прогорании одного или нескольких клапанов.

Выявляется неисправный клапан путем двойного измерения компрессии в цилиндрах двигателя. Первый раз обычное измерение для выявления проблемного цилиндра. Второй раз с заливанием в него моторного масла для точного определения – прогорел клапан или проблемы с кольцами. См. «Измерение компрессии в цилиндрах двигателя».

Проверка герметичности клапанов

Перед проведением проверки желательно убедиться, что зазоры в клапанном механизме соответствуют норме. Если зазоры слишком маленькие или их нет вовсе, то герметичности камеры сгорания не будет в любом случае.

• — Устанавливаем поршень проверяемого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ).
• Это должен быть такт сжатия, при котором впускной и выпускной клапана будут закрыты.
• — В свечное отверстие подаем под давлением воздух (0,2-0,3 МПа (2-3 бар)).
• Для подачи воздуха вполне достаточно будет обычного насоса, но удобнее конечно использовать компрессор.
• — По выходу воздуха определяем, какой клапан неисправен.
• Если во впускной коллектор – впускной клапан.
• В выпускной – выпускной клапан.
• Через маслозаливную горловину – неисправны поршневые кольца.
• Через расширительный бачок системы охлаждения – прогорела прокладка под головку блока.

Для устранения любой из этих неисправностей придется, как минимум снимать головку блока двигателя. Неисправные клапана необходимо заменить и притереть.

Примечания и дополнения

Источник: https://twokarburators.ru/bezrazbornaya-proverka-klapanov-dvigatel/

Мир Honda Fit/Jazz

  Если проверка кузова автомобиля, о проведении которой «F/J» рассказывал в одной из предыдущих своих статей, не выявила признаков достаточных что бы подозревать наличие в истории автомобиля серьезной аварии, то можно переходить к проверке состояния двигателя авто.

Безусловно, гарантированно достоверную информацию о состоянии двигателя, коробки передач и других основных агрегатах автомобиля можно и следует получить перед покупкой автомобиля, пройдя его диагностику в специализированном сервисном центре (выбранном самостоятельно, а не предложенном продавцом).

Но предварительно проверить двигатель автомобиля можно и самостоятельно, хотя бы для того, что бы понять, стоит ли тратить время и средства на более глубокую диагностику данного автомобиля.

  Инструментарий для проверки двигателя автомобиля

  Что бы проверка двигателя автомобиля была полной и не вызвала затруднений, отправляясь на авторынок, захватите следующий нехитрый инвентарь: 1) фонарик; 2) свечной ключ; 3) кусок ветоши (или просто ненужной чистой тряпки) размером с полметра на полметра, желательно что бы один край ее был увлажнен, на случай если понадобится оттереть загрязнение; 4) перчатки для защиты рук от ожогов, царапин и загрязнений.

  Проверка двигателя автомобиля в холодном состоянии

  Если есть возможность, то лучше всего проверку двигателя автомобиля начинать в его холодном состоянии, это позволит нам увидеть пуск непрогретого двигателя, что наглядно охарактеризует его самочувствие.

Правда большинство продавцов знают об этом и умышленно периодически прогревают выставленное на продажу авто, облегчая автомобилю «демонстрационный» пуск двигателя.

Но один только факт такого, недавно имевшего место прогрева – это тоже своего рода диагностика и тоже повод заподозрить, что продавцу есть что скрывать, ну а, соответственно, наличие «холодного» ожидания покупателя должно дополнительно расположить к доверию.

  Так же как и для кузова, проверка двигателя автомобиля начинается со сверки его номера на авто и в Паспорте транспортного средства.

Ну и так же как при проверке кузова, при сверке номера двигателя нужно обратить внимание на его символы расположенные под наклоном, выше или ниже других, имеющие нечеткие контуры и разную глубину, а также заметить всевозможные наплывы металла, его деформации и повреждения в области номера или поблизости от него. Скорее всего, при этом нам уже понадобится припасенная ветошь.

  Непосредственная проверка состояния двигателя начинается с поиска следов течи масел и жидкостей.

Подкапотное оборудование не должно быть идеально чистым, это говорит лишь о подготовке к продаже, гораздо лучше, если двигатель и другие агрегаты сухие и покрыты ровным слоем пыли.

  В продолжение проверки двигателя автомобиля, а также других его агрегатов, расположенных в подкапотном пространстве, следует оценить уровень и состояние всех масел и жидкостей.

Необычный цвет, запах, вязкость, липкость моторного масла двигателя говорят о возможном присутствии в нем присадок, которые, в том числе способны маскировать признаки плохого состояния двигателя.

Мелкие металлические опилки, обнаруживаемые пальцами при растирании ими моторного масла – признак процессов интенсивного износа деталей двигателя, а пузырьки охлаждающей жидкости в масле говорят о повреждении прокладки головки двигателя.

Если под крышкой заливной горловины двигателя (соблюдайте осторожность, если двигатель прогрет) обнаруживается солидный слой нагара, то это признак того, что либо в двигатель лили дешевое масло, которое разрушалось от высоких температур, либо моторное масло меняли очень редко, либо двигатель серьезно перегревался.

Все это, конечно же, не могло не сказаться на состоянии двигателя. Идеально чистая крышка – признак того, что нагар просто счистили перед продажей. Хороший сигнал – наличие застарелого (копившегося долгое время) нагара, но в небольшом количестве. Заодно с использованием фонарика загляните в заливную горловину. Хороший знак – золотистый цвет внутренностей двигателя.

  Так же стоит проверить уровень охлаждающей жидкости (только с непрогретым двигателем!) в радиаторе и в расширительном бачке, низкий уровень говорит о том, что, во-первых, за машиной недостаточно хорошо следили, а во-вторых, что двигатель не получал достаточного охлаждения.

Если на поверхности жидкости плавают капли масла, то, скорее всего прокладка двигателя или контур системы охлаждения имеют повреждения.

  Следующий метод проверки состояния двигателя – осмотр свечей зажигания. Метод хороший, но как Вы сами понимаете, продавцов, которые разрешат Вам выкрутить свечу, встретится не много. Но если все же попался такой, то светло-коричневый цвет говорит о нормальном процессе сгорания топлива в двигателе.

Наличие нагара на свечах зажигания сигнализирует о том, что возможно имеется неисправность катушек зажигания, либо в камеру сгорания попадает масло. Впрочем, появление нагара может быть вызвано тоже негативными, но более «легкими» причинами.

Такими как слишком редкая замена воздушного фильтра, слишком поздний угол опережения зажигания, использование свечей со слишком низким калильным числом или с неправильным зазором, использование топлива низкого качества или слишком частая работа двигателя на холостом ходу.

Ну а новенькие свечи оставляют возможность лишь догадываться о причинах их замены незадолго до продажи авто.

  Проверка двигателя автомобиля в заведенном состоянии

  Дальнейшая проверка состояния двигателя и других основных агрегатов производится на работающем автомобиле. В момент перехода к этому этапу появляется преимущество у того покупателя, который заранее определился с маркой приобретаемого автомобиля и подготовился к покупке. А именно запомнил, или лучше выписал, значения индикации на его приборной панели в различных положениях ключа зажигания. Практически все современные автомобили проводят самодиагностику важнейших своих систем после перевода ключа в положение (II). Во время проверки (несколько секунд) на панели горят соответствующие индикаторы и гаснут только в случае успешного прохождения диагностики соответствующей системой. Другие индикаторы, такие, например, как индикатор низкого давления масла или зарядки аккумуляторной батареи, остаются гореть и должны погаснуть только после запуска двигателя автомобиля. Что же касается диагностики самого двигателя, то когда автомобиль заведен, в любом случае не должен гореть индикатор «Проверь двигатель» (CHECK ENGINE – рисунок контура двигателя), значение индикатора ясно из названия.

  Итак, индикация проверена, и двигатель запущен. Пока двигатель не прогрелся, загляните в расширительный бачок охлаждающей жидкости (ни в коем случае не делайте этого при прогретом двигателе!).

Если Вы увидели поднимающиеся пузыри, то вероятно имеется повреждение прокладки двигателя. Тут же, не дожидаясь прогрева двигателя, осторожно приоткройте крышку маслозаливной горловины двигателя.

Интенсивный выход газов из горловины может означать имеющиеся дефекты в поршневых кольцах, либо нарушение вентиляции картера.

  Проверка двигателя автомобиля в прогретом состоянии

  Если за время наших манипуляций мотор не прогрелся, то можно пока начать проверку, например, ходовой части автомобиля или салона. Если успел прогреться, то приступаем к проверке состояния двигателя в «горячем» режиме. Основной предмет изучения при проверке двигателя автомобиля в прогретом состоянии – это выхлопные газы.

Прежде всего, обращаем внимание на густоту и цвет «выхлопа». У нормального двигателя, если только не в морозную или сырую погоду (например, утром), выходящего дыма практически не видно, за исключением первых нескольких секунд после запуска двигателя. «Выхлоп2 приобретает бледно-сизый цвет только при нажатии педали газа.

Если же в хорошую летнюю погоду выхлопные газы имеют насыщенный белый цвет, то это не что иное, как пар, образующийся при попадании воды или антифриза в камеру сгорания. Синий дым говорит о том, что в камеру сгорания попадает моторное масло. Оба этих дефекта двигателя потребуют определенных ремонтных работ в нем.

  Оценив цвет и насыщенность выхлопных газов, проведем небольшую проверку двигателя на состояние его поршневой системы. Для этого правда понадобится согласие, а потом и помощь хозяина автомобиля.

Для проведения теста поднесите ладонь или светлую ткань к выхлопной трубе (но не затыкайте ее), а владельца автомобиля попросите в это время резко и как можно глубже нажать на педаль газа.

Если из трубы полетели маслянистые капли, то это признак того, что поршневые кольца изношены, либо того хуже — имеется дефекты поршней или цилиндров.

  Далее, рас уж мы около выхлопной трубы, можно проверить и выхлопную систему. Для этого нужно при работе автомобиля на холостом ходу, рукой или ветошью заткнуть выхлопную трубу. Если двигатель через короткое время заглох, то все в порядке. Если не заглох и послышался звук выходящих газов или свист, то выхлопная система негерметична.

  Последнее, что необходимо оценить в проверяемом двигателе автомобиля – это шумы, им издаваемые при работе. Последнее, т.к. за время проведения всех предыдущих процедур проверки двигатель полностью прогрелся, и исчезли все звуки, обусловленные заложенными в конструкции двигателя увеличенными зазорами в его холодном состоянии.

Такие зазоры приходят в оптимальный размер к окончанию прогрева двигателя и шумы исчезают. Прослушивание двигателя лучше производить с использованием стетоскопа, но такая проверка двигателя проводится скорее для предварительного заключения о характере поломки, чем о ее принципиальном наличии.

Тем более для применения стетоскопа нужно знать конструкцию проверяемого двигателя, а так же иметь навык классифицирования шумов.

Металлический лязг низких, средних и высоких тонов, стуки различных периодичностей и силы, другие всевозможные нехарактерные шумы, все это является признаками нарушений в работе двигателя и наличия в нем дефектов, особенно если они становятся более четко выраженными при увеличении оборотов двигателя.

Хотя, например, двойные металлические звуки высокого тона на холостом ходу, могут быть вызваны слишком ранним зажиганием. Глухие звуки низкого тона, могут возникнуть по вине позднего зажигания или вовсе из-за использования моторного масла ненадлежащего качества. Но на наличие таких сигналов нельзя не обращать внимания, т.к.

любой продавец, а тем более зарабатывающий на перепродажах автомобилей, старается избавиться от подобных неприятных признаков, если это можно сделать, не вкладывая серьезных капиталовложений.

  Ни один из вышеперечисленных способов проверки двигателя автомобиля не обладает стопроцентной достоверностью, но, проведя эти нехитрые манипуляции и суммировав количество найденных тревожных «сигналов», можно оценить степень риска, а так же целесообразность затраты денежных средств на глубокую проверку состояния двигателя в специализированном сервисе.

  Выбирая автомобиль, помните: машин на автомобильном рынке много, а покупателей мало, это Вас продавцы ждут целыми днями, а не они делают Вам одолжение, Вы хозяин положения и имеете право выдвигать свои условия, а тем более оценить товар перед его покупкой. Удачного выбора!

Другие статьи серии:

Источник: http://fit-jazz.com/proverka-dvigatelya-avtomobilya/

Проверка ГБЦ на герметичность

Головка блока цилиндров испытывает высокие нагрузки. При нарушении правил эксплуатации двигателя, несоблюдении температурного режима могут появляться деформации и, как следствие – микротрещины.

Из-за этого теряется герметичность ГЦБ и нарушается работа двигателя, что может привести к серьезным последствиям. Проверка ГБЦ на герметичность позволяет точно выявить неисправность и устранить ее.

Появление трещин в ГБЦ

Трещины в головке блока цилиндров могут появиться из-за использования некачественного топлива, коррозии, нарушения правил эксплуатации двигателя и рекомендаций завода-изготовителя. В некоторых случаях трещины можно определить визуально, но существует риск появления микротрещин, которые «на глаз» выявить невозможно.

Первый этап диагностики – осмотр ГБЦ, при котором обращают внимание на износ деталей ГРМ, наличие повреждений корпуса головки, ее деформацию. Появление трещин несет в себе высокую угрозу, так как прочность узла при этом значительно уменьшается. Также нарушение герметичности каналов смазки или охлаждения приведет к утечке охлаждающей жидкости и попаданию ее в картер.

Стоимость проверки головки блока цилиндра на герметичность

• Иномарка 4 цилиндра —  1520 рублей
• Отечественная — 700 рублей

Когда необходима проверка на герметичность

При появлении пара в выхлопной трубе, снижении объема охлаждающей жидкости, ее попадании в масло, необходимо срочно обратиться в наш центр для проверки ГБЦ. Рекомендуется выполнять проверку на герметичность при проведении капремонта двигателя, замене деталей ГРМ. Также эта процедура обязательна:

• при перегреве двигателя, который привел к поломке;
• при установке на автомобиль б/у головки;
• при появлении симптомов того, что герметичность внутренних каналов головки нарушена;
• после проведения ремонтных работ (сварки) легкосплавной головки;
• при ремонте дизельных двигателей с чугунной головкой блока цилиндров.

Проверка проводится высококвалифицированными, опытными специалистами. Для этого используется специальное оборудование, которое позволяет оперативно и максимально точно определит наличие микротрещин.

Как проводится процедура

Оборудование для проверки герметичности ГБЦ работает по принципу опрессовки сжатым воздухом внутренних поверхностей узла. Для этого все полости головки заглушаются с помощью специальных резиновых прокладок.

Также герметизируется привалочная плоскость. Заглушки устанавливаются на отверстия каналов системы охлаждения, которые выходят сбоку головки блока.

Один канал оставляют свободным – через него будет подаваться сжатый воздуха под давлением порядка 4-6 бар.

При этом происходит расширение металла, открываются все скрытые трещины, которые при обычной температуре выявить не удается. Если из плоскости головки выходят пузырьки, это свидетельствует о ее не герметичности.

Этот метод позволяет выявить и характер трещин (небольшие, сквозные и т.д.).

Стоимость проверки ГБЦ на герметичность варьируется, она зависит от объема работ, используемого оборудования и других факторов. Но важно помнить, что эта процедура позволит сэкономить большие деньги, которые придется потратить на покупку новой головки в случае ее выхода из строя и ремонт двигателя.

Компания «Точная работа» проводит профессиональную диагностику ГБЦ и ремонт любой степени сложности. Наш центр оснащен современным оборудованием, что позволяет гарантировать оперативность и качественный результат. Сотрудничаем с физическими и юридическими лицами. На оказанные услуги предоставляем гарантию, для клиентов действует гибкая система скидок.

Источник: http://tochno.su/proverka-gbc-na-germetichnost/

Как правильно произвести замер компрессии в двигателе

Речь идет о параметре, показывающем максимальное давление в цилиндре при работе двигателя на холостом ходу. Если говорить точнее, то компрессия показывает, насколько эффективно работает мотор: ее параметры должны соответствовать тем, что заявлены производителем.

Отклонение от указанных заводом стандартов приводит к преждевременному износу элементов цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). Именно поэтому после продолжительной эксплуатации авто рекомендуется производить регулярный замер компрессии в двигателе.

Сделать это можно как в оборудованном автосервисе, так и самостоятельно, при условии наличия специального инструмента и приборов.

Чем отличается степень сжатия от компрессии

Эти два термина зачастую путают. Между тем первый из них понять не так сложно. При нахождении поршня в верхней мертвой точке, над ним находится камера сгорания, имеющая определенный объем (V1).

При перемещении поршня в зону НМТ к объему камеры сгорания приплюсовывается объем поршня (все вместе V2). Чтобы определить степень сжатия, необходимо V2 разделить на V1.

Этот параметр (фактически это коэффициент) определяется производителем и указывается в сервисной книжке автомобиля: например – 9,5, 10 или 12, 14. Т. е. это число говорит о том, что рабочая смесь сожмется в 9,5, 10 и т. д. раз.

Иное дело – компрессия (измеряется манометром в атмосферах, кг/кв. см, барах). Это давление, создаваемое в конце сжатия смеси при вхождении поршня в зону ВМТ. Чем больше компрессия, тем мощнее силовой агрегат. Все просто: сильное сжатие гарантирует эффективное сжигание горючего.

Но бесконечно поднимать компрессию нельзя: топливо станет детонировать (воспламеняться самопроизвольно), что ведет к разрушению силовой установки. Что касается конкретных значений, то на практике компрессия чуть больше, чем степень сжатия.

Например, если второй параметр 9,4, то давление в цилиндре может оказаться 11-12 кг/кв. см.

Чем измеряют компрессию

Узнать максимальное давление сжатия в цилиндре можно посредством специальных приборов – компрессометров. Они подразделяются на изделия, предназначенные для тестирования бензинового или дизельного двигателя.

Также существуют и универсальные приборы. По внешнему виду они представляют собой манометр с прикрепленной к нему трубкой, сделанной из эластичного материала или металла.

Если учитывать принцип действия, то компрессометры бывают двух типов:

1. Прижимные. Это устройства, с помощью которых производится замер компрессии в бензиновых ДВС. Характерная особенность таких приборов – резиновая втулка на конце трубки. Для проведения измерений понадобится помощник, который будет поворачивать ключ зажигания.
2. Резьбовые. У этих устройств на конце трубки имеется резьба, что позволяет прибор вворачивать в свечное отверстие или место установки форсунки. Преимущество изделия в том, что его использование не требует присутствие второго человека. В комплект резьбовых приборов входит и резиновая втулка: т. е. их можно использовать точно так же, как и первый вариант устройства.
3. Гибкие. Это компрессометры, где вместо жесткой металлической трубки к манометру подходит гибкий шланг с резьбовым наконечником и резиновой уплотнительной прокладкой. Такая конструкция позволяет измерять давление в цилиндрах там, где доступ к свечным отверстиям затруднен.
4. Универсальные. С их помощью производится замер компрессии на дизельных и бензиновых двигателях. Такие приборы имеют гибкий шланг с удлиненным наконечником. Последний может меняться: в комплекте с прибором идут переходники с разной резьбой и диаметром.

Есть и другие приборы, помогающие определить нормальную работу цилиндров. Здесь стоит упомянуть АГЦ – анализатор герметичности цилиндров. Его особенность в том, что он показывает не давление, а параметры вакуума. Если он полный, следует искать утечки в камере сгорания (проверьте клапана, днище поршня, износ стенок цилиндра).

По остаточному вакууму можно судить о состоянии колец. Еще есть компрессограф, фиксирующий полученные данные на носитель (цифровой или бумажный). В ходу у автолюбителей и мототестер: прибор определяет давление по изменению напряжения и силе тока, который потребляет стартер, когда он крутит коленчатый вал.

О плохой компрессии будет свидетельствовать уменьшающаяся сила тока (в цилиндрах с нормальным давлением она будет выше).

Как измеряют компрессию

Для получения достоверных результатов, при замере компрессии  необходимо придерживаться нижеследующих правил:

• прогрейте мотор до 70-90 градусов;
• перекройте подачу горючего: отсоедините провод питания бензонасоса или отсоедините топливный шланг (чтобы в цилиндры не попадало много горючего);
• извлеките все свечи, чтобы уменьшить сопротивление вращению;
• убедитесь, что стартер в рабочем состоянии, а аккумулятор заряжен (рекомендуется применять пускозарядное устройство – тогда вал будет гарантировано вращаться с одинаковой скоростью при измерении компрессии в разных цилиндрах).

Методы замера компрессии на горячем двигателе

Существует пара основных способов измерения давления в цилиндрах ДВС: с открытым или закрытым дросселем. Здесь имеется в виду проведение процедуры с выжатой педалью акселератора или при отсутствии на нее воздействия. Каждый из этих методов позволяет получить свои результаты, помогающие более точно определить причину отсутствия компрессии.

Измерения при открытой заслонке

При такой ситуации в цилиндры подается много воздуха, и среднее давление будет в пределах 11-13 кг/кв. см (справедливо для бензина АИ95). В этом случае измерения утечки воздушной массы сопоставимы с его количеством, поступающим в цилиндр двигателя внутреннего сгорания. Т. е.

если давление будет ниже нормы, то это значит, что утечки происходят «альтернативным методом».

Это может быть неплотное прилегание клапана к посадочному месту, изъян профиля кулачка распредвала (в двигателях с гидротолкателями) или его износ, а также отсутствие герметичности прокладки ГБЦ либо сквозная трещина в камере сгорания.

Как проверить компрессию в двигателе с закрытой заслонкой

Здесь уже картина иная. В цилиндры поступает мало воздуха, благодаря чему давление в цилиндрах вырастает, что увеличивает утечки. Но их объем все равно будет меньше количества подаваемого воздуха. Компрессия должна составлять 12-14 кгс/кв. см. Данным методом можно определить наиболее грубые дефекты:

• закоксовывание колец (либо их залегание);
• прогар клапана (одного или нескольких) либо поршней (возможна поломка последних);
• износ стенок цилиндра.

Измерения с добавкой масла в цилиндры

Оба вышеизложенных способа не позволяют брать в расчет нарастание давления при вращении коленвала. Например, если оно при первых тактах невысокое – 4-5 кг/кв.

см, а затем резко увеличивается, то это может свидетельствовать об износе или поломке поршневых колец. Однако есть смысл провести дополнительное тестирование.

Как проверить компрессию с учетом нарастания давления? Для этого плесните в цилиндр немного (4-5 мл) моторного масла. Это повысит компрессию, поднимет давление при первом такте и не даст газам прорваться через кольца в картер.

Есть и другая сторона использования масла: если после его добавления на последующих тактах (после первого) компрессия не увеличивается, стоит проверить герметичность клапанов (возможно неплотное прилегание или прогар). При использовании обоих методов замера компрессии первой проведите процедуру с открытой заслонкой, затем с закрытой.

Проверка компрессии на холодном двигателе

Этот способ обычно применяется в случае затрудненного пуска. Давление в цилиндрах холодного мотора иногда бывает в 2 раза  (6-7 кг/кв. см) меньше нормального при серьезных выработках деталей цилиндро-поршневой группы.

После запуска и последующего прогрева силового агрегата компрессия поднимается на 3-5 единиц. Если это не так, нужен капитальный ремонт двигателя. Т. е. очевидно, что комплексная проверка (на «холодную» и «горячую») эффективнее.

Проверка компрессии сжатым воздухом

Данный метод позволяет точнее понять причину уменьшения давления в проблемном цилиндре. Подгоните поршень под ВМТ на такте сжатия (все свечи нужно извлечь и заодно удалить пробку с маслозаливной горловины). Далее понадобится компрессор, с помощью которого нужно подать в «подозреваемый» цилиндр воздух под давлением от 2-х до 3-х атмосфер.

Если из отверстия под свечу, находящегося рядом, идет воздух, значит, повреждена прокладка ГБЦ. Шипение из-под самой нижней прокладки карбюратора свидетельствует о неплотном прилегании (или прогаре) впускного клапана. Воздушный поток из горловины говорит о нарушении целостности корпуса поршня либо его прогаре. А если шипение идет из трубы глушителя, значит, неисправен выпускной клапан.

Последняя неприятность – наиболее распространенная.

Ниже приведена таблица нормальной компрессии у наиболее популярных автомобилей:

Как определить давление в цилиндрах дизеля

Для организации процедуры потребуется приготовить хорошо заряженный аккумулятор и компрессометр для работы с дизелями (имеет специальные насадки и предел измерений до 60-70 атмосфер). Замер компрессии двигателя производится после его прогрева. Последующие действия:

• выверните свечу накаливания;
• вкрутите компрессометр по резьбе в освободившееся отверстие;
• отключите подачу солярки (снимите штекер питания с электромагнитного клапана);
• попросите товарища нажать на акселератор (если в дизеле имеется клапан, создающий разрежение, используемое в вакуумном тормозном усилителе и регуляторе) и включить стартер кнопкой «пуск»;
• запомните (запишите) данные, полученные с помощью прибора;
• сверьте полученные значения с теми, что рекомендует производитель авто (необходимая информация есть в сервисной книжке).

Значение компрессии в дизеле зависит от марки мотора и находится в диапазоне 28-40 кг/кв. см. Интересна зависимость компрессии в дизеле от возможности его пуска при определенной температуре наружного воздуха. Ниже приведены значения компрессии, когда мотор без проблем заведется:

• до 28 кг/кв. см: температура воздуха не ниже минус 15 градусов;
• до 30 кг/кв. см: нормальный пуск при минус 20;
• до 32 кг/кв. см: мотор заведется при минус 25;
• до 36 кг/кв. см: пуск можно производить при минус 30;
• до 40 кг/кв. см: дизель способен завестись при 35 градусах мороза.

Падение компрессии в дизельных двигателях сопровождается появлением синеватого выхлопа из трубы глушителя, что связано с неполным сгоранием топлива из-за малой температуры. Еще одно следствие уменьшения давления в цилиндрах – плохое распыление солярки в камерах, ведущее к падению мощности силового агрегата.

Почему со временем падает компрессия

Избежать снижения давления в цилиндрах силового агрегата невозможно: процесс износа идет постоянно. Но продлить эксплуатационный ресурс мотора вполне реально, если знать причины снижения компрессии. А они могут быть нижеследующими:

• прогорание поршня либо образование трещин в его перемычке;
• сильный износ, закосовывание или залегание колец, приводящие к потере их упругости;
• износ поверхности цилиндра;
• поломка кулачка распредвала;
• деформация (вплоть до поломки) клапанных пружин;
• пробой, прогар прокладки ГБЦ;
• неверно выставлены фазы газораспределения (после ремонта): в итоге клапана закрываются не тогда, когда нужно – в ходе такта сжатия они чуть приоткрыты.

Компрессия недостаточная: что делать

Эксплуатация автомобиля при малом давлении в цилиндрах ведет к повреждению деталей ЦПГ и ГРМ. Причем чем дольше не предпринимать необходимых мер, тем дороже в конечном итоге обойдется ремонт силового агрегата. Наиболее характерные признаки падения компрессии:

• двигатель стал заметно хуже заводиться;
• работа мотора нестабильна на всех режимах;
• жор масла;
• вырос расход горючего;

• цилиндры работают плохо (мотор «троит»);
• рост давления в охлаждающей системе: из-под ее прокладок начнет выдавливаться антифриз;
• у дизеля при заведенном моторе слышны хлопки.

Если процесс износа элементов ГРМ и цилиндро-поршневой группы не дошел до критического уровня, то можно воспользоваться специальными присадками, которые несколько отодвинут капитальный ремонт.

Также можно воспользоваться народным средством, но только тогда, когда причиной уменьшения компрессии является образование плотной корки отложений на зеркале цилиндров и днищах поршней.

Процедура заключается в следующем:

1. Приготовьте денатурированный спирт и керосин.
2. Перемешайте по 25 мл каждого компонента в подходящей емкости (это объем раствора — 50 мл — для одного цилиндра).
3. Заведите силовую установку и прогрейте ее, потом заглушите.
4. Выверните свечи и в каждое отверстие введите по 50 г смеси.
5. Оставьте транспортное средство на 12 ч (можно на ночь).
6. Введите в цилиндры посредством одноразового шприца по 4-5 г моторного масла, вверните свечи, пустите ДВС и дайте ему поработать с полчаса. За это время образовавшиеся отложения выгорят.

Вместо смеси керосина с денатуратом можно воспользоваться специальными средствами для очистки нагара, реализуемыми в автомагазинах. В этом случае алгоритм действий немного другой:

• Выкрутите свечи зажигания и в освободившиеся отверстия влейте купленный раствор (30-40 г на цилиндр).
• Прикройте отверстия ветошью, чтобы туда не попала грязь.
• Оставьте машину на 10-12 ч.

• Уберите ветошь, и, не вкручивая свечей, прокрутите мотор стартером в течение 20-30 секунд.
• Очистите свечи и вверните их.
• Заведите машину, прогрейте двигатель и выезжайте на трассу. Разгоните автомобиль до 110-130 км/ч. На такой скорости рекомендуется проехать 25-30 км.

Внимание: не пытайтесь после заливки жидкости менее чем через 10 ч вворачивать свечи и заводить машину: остатки средства способны привести к гидроудару и поломке деталей ЦПГ. После этого снова произведите замеры компрессии.

Если она осталась на прежнем уровне, то придется заняться серьезным восстановлением работоспособности движка. Здесь подразумевается замена колец, самих поршней и расточка цилиндров (гильз) под ближайший ремонтный размер.

Источник: https://djago.ru/dvigatel/kak-izmerit-kompressiyu-dvigatelya/