Консервация двигателя автомобиля: на зиму или перед длительной стоянкой

• Консервация автомобиля на зиму — очень противоречивое мероприятие, одни считают его бессмысленным и относят к «пережиткам прошлого», однако на самом деле, за десятилетия мало что изменилось и коррозию «никто не отменял».
• В этой статье я расскажу об основных правилах правильной консервации для того чтобы ваш автомобиль хорошо перезимовал и весной встал в строй с минимальными потерями.

1. Железный гараж — недопустим!

Гараж из жести или тонких листов металла не подходит для консервации автомобиля на зиму, в светлое время суток он нагревается, а в темное сильно остужается.

В итоге из-за перепада температур могут пострадать: лакокрасочное покрытие (ЛКП), резиновые детали, к тому же возможно образование конденсата и как результат — коррозия.

Идеальным для хранения машины является капитальный гараж из дерева, блоков или кирпича с толстыми стенами и подогревом, которому не страшны перепады и температурные колебания.

2. Ни в коем случае не используйте брезент

Если у вас нет гаражного помещения, а стоянка находится очень далеко или ее нет вообще, не используйте брезентовые чехлы или накидки для защиты кузова.

Этот материал очень плохо подходит для этого, он при всей его плотности все же пропускает влагу вовнутрь, при этом очень плохо отпускает ее вовне, в итоге он накапливает большое количество влаги, которая испаряется на солнце и создает эффект парника.

Что происходит с металлом в парнике вы знаете, я думаю нет необходимости лишний раз объяснять… Кроме того, при снятии или одевании чехла вы так или иначе повредите ваше ЛКП.

3. Не мойте машину перед консервацией

Мокрый или свежевымытый автомобиль без вентиляции будет очень долго сохнуть, тем временем на кузове в уязвимых местах появятся очаги коррозии.

Если вы не успели помыть машину перед зимней консервацией — поставьте грязный автомобиль в гараж, это будет хоть и не совсем эстетично, зато машина будет сухой и не «огорчит» вас весной вздувшейся краской.

Как вариант, можете перенести консервацию машины на зиму, дождавшись погожего теплого дня.

4. Не пользуйтесь «колодками»

Некоторые «бывалые» автомобилисты советуют новичкам при постановке машины на длительное сбережение использовать так называемые колодки, которые устанавливаются под машину с целью разгрузки пружин и подвески. Цель такого мероприятия заключается в том, что в таком свободном состоянии подвеска лучше сберегается.

Однако вместе с тем, в сети уже не мало тех, кто имел печальный опыт такого хранения, вместо пользы, все обернулось дорогостоящим ремонтом ходовой части.

Дело в том, что при поднятом кузове из корпуса выходит шток амортизатора, если в гараже будет не очень сухо, то штоки начинают ржаветь и покрываться коррозией, в итоге весной вы «попадаете» на замену всех или большинства амортизаторов.

5. Обязательно снимите АКБ

За зиму от бездействия аккумуляторная батарея может полностью разрядиться, кроме того сам АКБ подвержен негативному воздействию холода может довольно быстро прийти в негодность или утратить былую мощность и производительность.

Во избежание подобного сценария рекомендую снять аккумулятор с авто и поставить на длительное хранение в темном сухом месте. Если же вам не охота носиться с АКБ, то хотя бы снимите высоковольтные провода с клемм.

Не забывайте время от времени производить подзарядку аккумулятора и проверку плотности электролита при помощи ареометра.

6. Не оставляйте воду в радиаторе!

Если вы используете в качестве ОЖ воду или очень «слабый» антифриз или Тосол, который замерзает при малейшем заморозке, обязательно слейте его перед тем как законсервировать автомобиль на зиму. Лучше всего вместо него купить антифриз морозостойкий.

В бачке омывателя также должна быть незамерзающая жидкость, если вы не имеете таковой, то просто слейте воду из бачка. Выхлопную лучше заткнуть чем-нибудь плотным, например, куском ветоши плотно свернутого в пробку.

В пустом баке образуется конденсат, за несколько месяцев его соберется достаточно для того чтобы усложнить вам жизнь и заставить просушивать бак и промывать всю топливную систему.

7. Если вы ленивый, то этот пункт для вас!

Те, кому не хочется выполнять все вышеперечисленные меры предосторожности консервации авто, могу дать несколько советов, которые позволят при минимальных «телодвижениях» сохранить в целости и сохранности свою машину. Прежде всего не ленитесь раз в неделю прогревать мотор до рабочей температуры.

Время от времени подзаряжайте АКБ и следите за его состоянием. Старайтесь поддерживать в гараже оптимальную температуру особенно при критически низких температурах.

Раз в месяц после серьезных морозов проверяйте состояние своей машины, если вы обнаружили что-то неладное, не поленитесь и выполните все вышеописанные меры и произведите консервацию авто или доверьте эту процедуру специалистам.

Вопрос Авто — сайт полезных советов!

Источник: http://vopros-avto.ru/konservatsiya-avto-na-zimu-osnovnyie-pravila-zimnego-hraneniya-mashinyi/

«Консервируем» машину на зиму

Некоторые автомобилисты считают консервацию бессмысленным пережитком прошлого. Однако подобная процедура необходима автомобилям, которые зимой  простаивают. Как правильно «консервировать» авто?

Правило первое: в железный гараж не ставить

Днем подобный гараж быстро нагревается на солнце, а ночью – мгновенно выстужается. Поэтому внутри перепады температуры куда больше, чем снаружи. Так что идеальным местом для длительного хранения автомобиля является гараж капитальный. Внутри него поддерживается особый микроклимат, сглаживающий температурные перепады.

Правило второе: брезентом не накрывать

Если вам приходится оставлять машину не в гараже, а на стоянке, ни в коем случае не накрывайте кузов брезентом. Во-первых, брезент понемногу пропускает влагу, но препятствует ее выветриванию, что способствует ускоренному гниению. Во-вторых, порывами ветра брезент сдвигается, царапая лакокрасочное покрытие.

Правило третье: не мыть

Свежевымытый автомобиль в гараже будет сохнуть очень долго. За это время коррозия успеет сделать свое нехорошее дело. Поэтому лучше поставить в гараж грязный, но сухой автомобиль. Или дождаться солнечного денька и уж тогда вымыть машину и просушить ее, проехав несколько километров.

Правило четвертое: на «колодки» не ставить

Совет «опытных» автомобилистов о необходимости поставить автомобиль на «колодки» известен многим. Дескать, пружины не проседают, а значит, «разгруженная» подвеска прослужит дольше.

Желание последовать этой рекомендации может обернуться дорогостоящим ремонтом подвески: при поднятом кузове шток амортизатора выходит из корпуса.

Постепенно начинается процесс коррозии штоков, и к весне амортизаторы просто перестают работать.

Правило пятое: аккумулятор не оставлять

Правило шестое: воду в радиаторе не оставлять

Воду и сильно разбавленный ею тосол нужно заменить свежим антифризом. Заодно не поленитесь слить воду и из бачка омывателя, иначе его может разорвать. Стоит также заткнуть выхлопную трубу и отверстие воздушного фильтра промасленными тряпками. А перед тем как проделать все эти операции, рекомендуем заехать на заправку и залить полный бак топлива.

Правило седьмое: для ленивых

Если вам лень выполнять все вышеописанные процедуры, каждую неделю заводите мотор и прогревайте его до рабочей температуры. Но тогда после каждого снегопада придется раскапывать гаражные ворота или засыпанное снегом авто, чтобы на несколько минут завести двигатель.

23 Октябрь 2008

Источник: https://www.avtorinok.ru/articles/auto-info-sid_13/konserviruem-mashinu-na-zimu-sem-nes-aid_987.html

Как подготовить машину к зиме: консервация кузова, резины и двигателя на длительный срок

Автомобиль лучше ведет себя, когда тепло. Весна, осень и лето — самые оптимальные для него времена года. С наступлением холодов все меняется.

Густеет масло, двигатель заводится с трудом, технические жидкости ведут себя по-другому. Морозы — серьезное испытание для транспортного средства.

Поэтому каждый автолюбитель должен знать, как подготовить машину к зиме. Тогда и проблем будет меньше.

Чем опасен для авто зимний период времени

По статистике, самый большой износ автомобиль получает в холодное время года. Мотор при запуске испытывает масляное голодание, поскольку смазка еще не разогрелась и не проникла во все каналы. От задиров спасает только тонкая пленка, оставшаяся с момента последней работы силовой установки.

Не легче функционировать и другим системам и узлам:

• рулевому управлению;
• тормозной системе;
• заднему мосту;
• КПП (коробке переключения передач);
• ступичным подшипникам;
• подвескам.

Резиновые летние покрышки и другие детали из этого материала на морозе становятся жесткими, хрупкими, могут растрескаться. Дверные замки замерзают и не хотят открываться. Плохо греет печка. Густеют технические жидкости. Труднее провернуть руль.

Не так эффективно, как в теплое время, работают тормоза, шланги которых, по статистике, чаще лопаются зимой. Трещинка на лобовом стекле, появившаяся осенью, с наступлением холодов может начать быстро расти, так как на замерзший триплекс попадает горячий воздух от отопителя. Морозы несут много проблем, и к ним надо быть готовым.

Подготовка машины к зиме

Тем водителям, которые не хотят столкнуться с неприятностями зимой, нужно провести ряд мероприятий по обслуживанию своей «ласточки».

Подготовка машины к зиме обязательна как для «подснежников», которые ездят с весны по осень, так и для тех, кто пользуется личным транспортным средством круглый год.

Несколько правильно проведенных процедур позволят автомобилю в холода лучше справляться с трудностями, обусловленными сменой климата.

Готовим кузов

Для таяния снега дорожные службы применяют соли и различную химию. Все это с наступлением зимы окажется в колесных арках, на днище и крыльях транспортного средства. Следовательно, нужна защита. Обработать кузов можно специальными средствами, которые наносятся на ЛКП (лакокрасочное покрытие) автомобиля.

Особое внимание следует уделить днищу, которое осматривается перед наступлением холодов. Производители рекомендуют раз в два года проводить антикоррозионную обработку.

Летящий из-под колес песок подобен абразиву. Он сдирает в некоторых местах покрытие до металла.

Химические реагенты, которые рассыпают на дорогах работники спецслужб, разрушают сталь в разы быстрее, чем обычная влага, поэтому задача автолюбителя — защитить оголившиеся места битумной мастикой. Наносить ее нужно правильно.

Слишком тонкий слой быстро разрушится, а толстый начнет растрескиваться и расслаиваться. Оптимальная толщина защитного слоя составляет 1-2 мм.

Аккумулятор

Поедет автомобиль или останется на стоянке в холодное время года, во многом зависит от аккумуляторной батареи (АБ), поэтому она должна быть в порядке. И если летом можно худо-бедно ездить и на слабеньком аккумуляторе, то зимой этот номер не пройдет. Лучше купить новый.

Для работоспособной АБ поздней осенью нужно обязательно провести ревизию:

• произвести замеры уровня электролита в банках;
• проверить его плотность;
• очистить поверхность от грязи и пыли;
• зачистить окислившиеся свинцовые штыри;
• подзарядить аккумулятор.

Аккумуляторные клеммы тоже нужно зачистить, а после того, как они окажутся на штырях — обжать и покрыть специальным маслом.

При пуске автомобильного двигателя педаль сцепления рекомендуется выжать — это облегчает работу аккумулятора. Чтобы в сильные морозы его предварительно разогреть перед заводом автомобиля, нужно на несколько секунд включить ближний или дальний свет.

Двигатель

На холоде силовая установка подвержена повышенному износу по причине загустевшего моторного масла, особенно, если оно минеральное. Поэтому лучше залить синтетику или полусинтетику от проверенного производителя. После минерального масла можно использовать полусинтетику, а вот синтетику заливать нельзя!

Также требуется предварительная промывка системы смазки. Чтобы мотор меньше остывал в морозную ночь на улице и быстрее прогревался, перед радиатором ставят картонку, а под капот укладывают специальное одеяло для двигателя. Можно использовать и обычное верблюжье или ватное, следя за тем, чтобы оно не попало в крыльчатку при вращении вентилятора.

Использование отопителя, который управляется с пульта, облегчит пуск силового агрегата и продлит его эксплуатационный ресурс.

В октябре-ноябре надо обязательно проверить состояние свечей:

• удалить с них щеткой нагар;
• проверить пробником на искру;
• при необходимости прокалить на газовой конфорке;
• выставить между электродами зазор, рекомендуемый производителем;
• перед установкой на штатное место смазать резьбу графитовой смазкой.

Самый лучший вариант — купить на зиму новый комплект свечей от известного бренда, лучше с тремя электродами — у них искрообразование более эффективное. Высоковольтные провода необходимо протереть сухой чистой тряпкой от грязи и пыли; проверить, нет ли трещин на резиновых (силиконовых) колпачках.

Резина

Перед первым снегопадом лучше сменить летние покрышки на зимние, тогда и инспекторы ГИБДД не будут делать замечания, и тормозной путь на обледенелом дорожном полотне будет соответствовать требованиям безопасности.

При наступлении холодов давление в шинах падает, поэтому его обязательно нужно контролировать и при необходимости подкачивать колеса. Зимой резина замерзает, грубеет, пятно контакта протектора с дорогой уменьшается, поэтому давление, по сравнению с летним, рекомендуется уменьшить на 0,2-0,3 кг/см2.

При парковке недопустимо оставлять автомобиль так, чтобы одно или два колеса оказались на поребрике — от этого резина портится. Не стоит забывать и про резиновые уплотнители. Чтобы двери к ним не примерзали и не приклеивались, перед наступлением холодов необходимо обработать их специальным спреем. Лучше всего для этой цели подходит восковый.

Аксессуары

«Дворники» на зиму лучше поставить новые или хотя бы поменять на них резинки. Чтобы они не примерзали к стеклу, перед длительной стоянкой лучше перевести стеклоочистители в положение, когда щетки не касаются поверхности триплекса. Тогда утром не надо будет их отдирать.

Стоит позаботиться и о стеклах, заменив жидкость в бачке омывателя на качественное средство, которое оставляет на поверхности триплекса защитную пленку. Она не дает собираться и застаиваться ни грязи, ни солям, ни воде. Трещины или сколы на стекле лучше устранить в теплое время года, чтобы не столкнуться с неприятностями в морозы.

Щетка-сметка и скребок — непременные атрибуты зимнего периода. Последний должен хорошо отчищать и снег, и лед, но при этом не царапать триплекс. То же самое относится и щетке, ворс которой должен быть средней жесткости и не длиннее 50 мм, иначе будет забиваться снегом, который в салоне растает и превратится в лужу.

Требуют внимания и дверные замки, которые на холоде могут и не открыться, заставив владельца транспортного средства идти на работу пешком или ехать на метро. Проблема решается просто, когда у водителя есть спрей-незамерзайка.

Вот только в бардачке данный аксессуар оставлять не надо, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда замки замерзли, а баллончик невозможно достать.

Что выбрать — гараж или стоянку

Вопрос не праздный и вызывает споры уже давно. Одни считают, что хранение автомобиля зимой в гараже — оптимальный вариант.

Другие доказывают, что на открытой стоянке хранить машину лучше, поскольку там снег не тает при каждой парковке в арках и на днище.

Но как только транспортное средство оказывается в теплом помещении, оно начинает вредить самому себе. На полу появляются лужи, повышается влажность.

Действительно, снег, смешавшийся с химическими реагентами на дороге, а потом превратившийся в воду, потенциально опасен для незащищенных металлических поверхностей. Если это повторяется каждый день, коррозия обеспечена. На морозе железо не ржавеет. Зато страдает двигатель, который напрягают по утрам тяжелыми пусками, а вместе с ним и другие агрегаты и узлы.

Так что, где хранить свою «ласточку», каждый решает сам. К гаражу нужно периодически расчищать подъезд, а у дома на авто могут посягнуть воры или хулиганы, которым ничего не стоит ударом ноги сбить зеркало заднего вида.

Разница в подготовке бензинового и дизельного двигателя

Состав дизельного топлива для работы летом и зимой различается. Иногда морозы ударяют неожиданно, и водители не успевают сменить летнюю солярку на зимнюю. В этой ситуации завести двигатель бывает проблематично.

Топливо густеет, превращаясь в своеобразный гель, забивает фильтры, способствуя образованию конденсата. Некоторые автолюбители добавляют в таких случаях повышающий цетановое число цетан или антигель.

А осушитель топлива не дает образовываться наледи.

Но если есть возможность, летнюю солярку перед холодами лучше слить, а зимней заправляться только на проверенных заправках. Осенью нужно обязательно слить воду из отстойника и проверять его состояние каждую тысячу километров.

Нелишним будет проверить состояние топливных фильтров и заменить их, если пришли в негодность. То же касается и дизельных моторов, пуск которых может осложниться не только из-за состояния топлива, но и в случае недостаточной компрессии, поэтому с ремонтом поршневой группы лучше не затягивать. А самым лучшим вариантом, облегчающим пуск, является установка предпускового подогревателя.

Консервация автомобиля на зиму

Не все автолюбители колесят по дорогам круглый год. Дачникам, например, транспортное средство нужно только на сезон. Консервация автомобиля на зиму — целая наука, освоив которую, можно значительно продлить срок эксплуатации авто.

Кузов

Автомобиль тщательно моется снаружи. Самый идеальный вариант — комплексная мойка, когда очистке подвергается и днище. Вымытые поверхности надо хорошо просушить, затем определиться, чем покрыть кузов. Если на нем есть царапины, сколы, появилась ржавчина, то на поврежденные участки наносят антикоррозионный состав.

Если ЛКП в хорошем состоянии, кузов покрывают консервирующим составом с содержанием воска — он отталкивает влагу. Поврежденные участки на днище восстанавливают антикором или битумной мастикой.

Стекла снаружи можно заклеить бумагой или пленкой, защитив их от пыли. Хромированные поверхности, во избежание их потемнения и образования пятен, смазываются специальным защитным составом.

Если его нет, подойдет и обычное моторное масло.

Салон

Пространство внутри машины тоже нужно привести в порядок.

Для этого понадобится:

• снять чехлы для стирки;
• вынуть и вымыть коврики для ног;
• тщательно пропылесосить сиденья и пол;
• протереть стекла, панели, декоративные элементы;
• высушить и проветрить салон, оставив двери открытыми;
• резиновые уплотнители покрыть силиконом;
• кожаные кресла обработать специальным кондиционером;
• после просушки развесить в салоне поглотители влаги и запаха;
• закрыть двери.

Двигатель

Консервация автомобиля на длительный срок подразумевает и подготовку силового агрегата, который тоже нужно законсервировать. Для этого моторный отсек и двигатель снаружи нужно вымыть.

Для этой цели можно использовать пар или автомойку «Керхер» под давлением.

После тщательной просушки и проветривания на отмытые поверхности наносят защитный спрей, отталкивающий пыль и обладающий антикоррозионным эффектом.

Подлежат консервации и цилиндры. Для этого тоже имеются специальные аэрозоли с присадками, предотвращающими появление ржавчины.

Допускается использовать и традиционный способ: залить в каждый цилиндр через отверстие для свечи по 50 грамм обычного моторного масла (чистого) и провернуть коленчатый вал 2-3 раза. В продаже имеется и особое масло для консервации силовых агрегатов.

Описанные манипуляции защитят цилиндры от ржавчины и помогут избежать такой неприятности, как залегание поршневых колец.

Приводные ремни ГРМ (газораспределительного механизма), генератора и другие ослабляют или полностью снимают для снижения нагрузки. Хранить их нужно в отапливаемом помещении, чтобы не образовывались трещины.

Сам автомобиль должен стоять в хорошо проветриваемом, сухом и темном помещении с минимальной температурой +5—7 °С. Теплый паркинг или капитальный гараж для такой цели вполне подойдет.

Зима диктует определенные правила, которые нужно выполнять, иначе могут возникнуть проблемы.

Чтобы эксплуатация автомобиля в это время года была безопасной, специалисты рекомендуют:

1. Через 5—7 минут после пуска двигателя можно трогаться с места. В движении на скорости 20 км/ч автомобиль прогреется быстрее.
2. Если под рукой нет баллончика с незамерзайкой WD-40, дверной замок можно открыть, нагрев зажигалкой ключ. При небольших отрицательных температурах к замочной скважине просто прижимают ладонь, отогрев механизм своим теплом.
3. Нельзя допускать намерзания снега в колесных арках. Это может препятствовать выворачиванию колес.
4. Коробка-автомат не любит, когда колеса буксуют, поэтому нельзя держать средние обороты на скользкой дороге.
5. Помочь выехать из снежной каши или ледяной ямки может полоска из мелкой металлической сетки размером 750 х 300 мм. Для этой же цели неплохо положить в багажник пластиковую бутылку с песком.
6. Соль и химические реагенты на дороге увеличивают тормозной путь.
7. Если при торможении на скользкой трассе водитель чувствует, что столкновение с впереди идущей машиной неизбежно, нужно правыми колесами прихватить обочину — она рыхлая и хорошо гасит скорость.

Видео о подготовке авто к зиме

В видео дается семь советов по правильной подготовке автомобиля к зимнему периоду.

Источник: https://bibiauto.club/sovets/poleznoe/konservatsiya-avtomobilya.html

Автомобили-подснежники: «консервируем» на зиму

4 ноября 2016 года

Для начала разберемся, кому стоит ставить свой автомобиль на зимнюю консервацию. В первую очередь — начинающим водителям. Сложная зимняя дорога — не лучшее место для новичка, ведь опыта вождения в гололедицу или умения завести замерзшую машину у него пока нет. Беречь авто стоит и обладателям раритетных экземпляров. Особенно страшны для дорогих моделей реагенты, которыми посыпают улицы зимой. Хозяева стареньких «дизелей» отлично знают, как тяжело завести свое авто в мороз. Если машина в возрасте и на ней не предусмотрен передний и уж тем более полный привод, отсутствуют системы «антизанос», «антипробуксовка», владельцу стоит задуматься об опасности вождения зимой. И наконец, если не хватает средств полноценно переоборудовать свой автомобиль по сезону, лучше оставить его до теплых деньков на консервации.

Где хранить — в гараже или на улице? Далеко не в каждом гараже можно хранить авто зимой. В металлическом гараже в течение суток температура сильно меняется: днем солнечные лучи нагревают металл, ночью он остывает, провоцируя образование конденсата. А влага — худший враг машины. То же касается капитального гаража.

Даже с отоплением, но без хорошей вентиляции машина будет быстро ржаветь. Если нет капитального строения, где температура поддерживается на одном уровне, лучше оставить его на улице (под навесом), а еще лучше — накрыть.

При этом материал не должен соприкасаться с кузовом автомобиля, нужно использовать специальные каркасы.

Перед зимовкой машину следует помыть и хорошенько высушить. Лучше воспользоваться услугами профессиональной мойки с сушкой. Нужно уделить внимание салону: убрать из авто все коврики или проехать немного с включенной печкой, чтобы они подсохли.

Все сколы и царапины, где за зиму может возникнуть ржавчина, необходимо покрыть антикором. Кузов можно (но необязательно) покрыть восковой полиролью, а хромированные детали целесообразно смазать машинным маслом. Силиконовая смазка пригодится для резиновых уплотнителей.

Необходимо также слить воду из бачка омывателя ветрового и заднего стекол. Аккумуляторную батарею отключают и снимают с машины, отверстия воздухозаборника и выхлопной системы закрывают промасленной ветошью. Топливный бак нужно заполнить минимум наполовину.

К плюсам постановки машины на прикол на зимний период можно отнести следующее: у авто нет контакта с реагентами, солью и песком, которыми обильно посыпаются дороги зимой; пробег меньше, поскольку машина стоит; нет риска попасть в ДТП на заснеженной или обледеневшей трассе; можно сэкономить на приобретении зимнего комплекта шин и шиномонтаже и на страховке — полис ОСАГО допускает указание периодов использования авто за год.

Во многих гаражах зимуют крысы и мыши — враги электропроводки и обивки салона.

Большая часть элементов машины все-таки рассчитана на постоянную эксплуатацию (сальники, колодки, элементы тормозной системы и подвески) — простой им не на пользу.

• Нужно ли готовить к зиме автомобиль, на котором все-таки планируется ездить? Об этом — в материале нашего автора.
• Резонансный законопроект, устанавливающий штрафы за использование летних автомобильных шин зимой и шипованной резины летом, пока не рассмотрен даже в первом чтении. Совет Госдумы вернул его в профильный комитет на доработку.

«За рулем»

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Источник: https://www.zr.ru/content/news/904083-avtomobili-podsnezhniki-konse/

Консервация автомобиля на длительный срок

При длительном хранении, особенно на открытых площадках, автомобили в результате воздействия атмосферных осадков, пыли и колебаний температуры воздуха подвергаются разрушению: металлические части корродируют (ржавеют), дерево рассыхается или гниет, автомобильные шины теряют эластичность, трескаются, оплетка электрических проводов разрушается и теряет свои изолирующие свойства, лаки и краски тускнеют и трескаются. В результате коррозии поверхность деталей портится, а распространение ее в глубь материала значительно снижает прочность детали.

Для защиты от коррозии детали покрываются лаками, красками или смазками. Чтобы предотвратить попадание влаги внутрь агрегатов, механизмов и приборов автомобиля, широко применяется герметизация их.

Перед покрытием лаками, красками или смазкой поверхность детали тщательно очищается от следов коррозии, так как краска или смазка, нанесенная на неочищенную поверхность, не предотвращает коррозии.

После удаления следов коррозии детали протираются ветошью, смоченной в бензине, и насухо вытираются.

Красить детали лучше всего масляными красками, затертыми на натуральной олифе, так как они создают прочную защитную пленку.

Поверхности деталей, которые не следует окрашивать, защищаются пленками масел и смазок (консервационные смазки СХК-3, ПВК или УПШ-2, пушечная смазка, смазка УН).

Для предохранения покрышек и других резиновых деталей от старения и озонного растрескивания рекомендуется покрывать их алюминиевой краской АКС, а при ее отсутствии — смесью масляного лака 4с с алюминиевой пудрой. Покрышки можно укрывать чехлами из ткани,- влагостойкой бумаги или других материалов.

Консервацией автомобилей называется содержание исправных, полностью укомплектованных и специально подготовленных автомобилей в состоянии, обеспечивающем их сохранность и приведение в боевую готовность в кратчайший срок.

Консервация автомобилей может быть кратковременной и длительной (более одного года). В зависимости от этого и объем работ по подготовке автомобилей к консервации различен.

Постановка автомобиля на консервацию и снятие с нее производится приказом руководителя и отмечается в паспорте автомобиля.

Автомобили содержатся в консервации на подставках с разгруженными шинами и рессорами. Рессоры разгружаются распорками, установленными между осью и рамой. Хранятся такие автомобили отдельно от автомобилей, находящихся в повседневной эксплуатации.

Бензиновые баки карбюраторных автомобилей, находящихся в кратковременной консервации, заполняются положенным сортом бензина последнего поступления, а топливные баки дизельных автомобилей — сезонными сортами топлива.

При длительной консервации топливные баки дизельных автомобилей заполняются зимним дизельным топливом, а бензиновые баки карбюраторных автомобилей хранятся незаполненными и специально обработанными (на внутренние поверхности баков наносится консервационное масло НГ-203 «Б» или обезвоженное моторное масло).

Картеры агрегатов и механизмов автомобилей, находящихся в кратковременной консервации, заполняются едиными или сезонными смазочными материалами, а находящихся в длительной консервации — зимними сортами.

Системы охлаждения автомобилей кратковременной консервации в зависимости от времени года заполняются водой или охлаждающей низкозамерзающей жидкостью с антикоррозионной присадкой. В холодное время года воду из системы охлаждения необходимо сливать. Автомобили длительной консервации хранятся с незаполненными системами охлаждения.

Автомобиль, подлежащий кратковременной консервации, проходит очередное номерное техническое обслуживание, а длительной консервации — техническое обслуживание № 2.

После обслуживания автомобиль направляется на место стоянки. После остановки двигателя в цилиндрах его остается небольшое количество отработавших газов, которые могут вызвать коррозию.

Эти газы удаляют, провертывая коленчатый вал без подачи горючего и при вывернутых искровых зажигательных свечах (насос-форсунках у дизеля).

Поверхность цилиндров, поршней и поршневых колец двигателя для защиты от коррозии смазывается консервационным маслом НГ-203 «Б» или «В», нагретым до температуры 70—80° С.

Если перерыв в эксплуатации автомобиля в условиях умеренного климата планируется не более чем на три месяца, а также при отсутствии консервационного масла допускается использование для этой цели обезвоженного моторного масла. Для этого в каждый цилиндр, пока двигатель еще не остыл, заливают по 30—50 г масла и затем коленчатый вал провертывают на 5—10 оборотов.

Обезвоживают масло в специальных печах или в посуде, установленной в песчаной ванне. Масло нагревают до 105—110° С и выдерживают при этой температуре до тех пор, пока с его поверхности не исчезнет пена.

• Все детали автомобиля тщательно осматриваются, очищаются от следов коррозии и окрашиваются или смазываются.
• Из топливных баков сливается отстой: на автомобилях с карбюраторными двигателями — 2—3 л бензина; на автомобилях с дизельными двигателями — 5—6 л дизельного топлива.
• На автомобилях с карбюраторными двигателями ручной подкачкой бензинового насоса заполняется карбюратор бензином; на автомобилях с дизельными двигателями ручным топливоподкачивающим насосом заполняются топливоподводящие магистрали топливом.
• Ослабляется натяжение ремней приводов вентилятора, генератора и компрессора.
• Чтобы влажный воздух не попадал в цилиндры двигателя, выходные отверстия выпускных труб закрываются деревянными пробками, проваренными в смазке СХК, а щели воздухоочистителя, сапуна, отверстие для маслоизмерительного стержня заклеиваются тканыо ТТ с помощью клея КТ.
• В цилиндры воздушного компрессора через отверстия клапанов заливается по 10—20 г консервационного масла НГ-203 «Б» или обезвоженного моторного масла и медленно вручную прокручивается шкив компрессора.
• Для предохранения от воздействия солнечных лучей щетки стеклоочистителей снимаются и хранятся в кабине.

Чтобы предохранить пол кабины от коррозии, войлочные и резиновые коврики свертываются и укладываются на сиденья. Пол тщательно очищается от грязи, коррозии и хорошо окрашивается.

На автомобилях с централизованной системой регулирования давления воздуха в шинах краники колес ставятся в положение «закрыто», для чего центральный кран системы накачки воздуха ставится в положение «выпуск», а затем — в нейтральное положение.

При подготовке автомобиля к длительной консервации выполняются дополнительно следующие работы.

Система смазки двигателя промывается консервационным маслом. Масляные фильтры разбираются, промываются керосином, масляные каналы продуваются сжатым воздухом, фильтры собираются и ставятся на место. Система смазки двигателя заправляется свежим маслом. Агрегаты силовой передачи также промываются и заправляются свежим маслом.

Рабочие поверхности приводных шкивов компрессора, вентилятора и генератора очищаются от коррозии и окрашиваются. Приводные ремни ставятся на место без натяжения.

После установки на место свечей (насос-форсунок у дизеля) двигатель герметизируется.

Бензин из карбюратора сливается, каналы и жиклеры продуваются сжатым воздухом. Остатки бензина из бензинового насоса удаляются с помощью ручной подкачки. Для предохранения диафрагмы от пересыхания через бензиновый насос прокачивается вручную 200 г теплого моторного масла.

Все места смазки автомобиля промываются, и заправляются свежей смазкой. Автомобильные колеса снимаются и демонтируются, диски колес очищаются от ржавчины и окрашиваются, покрышки и камеры моются, протираются насухо и присыпаются тальком. Колеса собираются, шины накачиваются до нормального давления и ставятся на свои места.

1. Зазоры между защитными дисками и тормозными барабанами и щели тормозных барабанов заклеиваются подпергаментной бумагой с помощью клея КТ.
2. Тормозная жидкость в системе гидравлического привода заменяется, и система прокачивается для удаления воздуха.
3. Для предохранения лакокрасочных покрытий от разрушения они подвергаются обработке профилактическим составом ПС-40, который наносится в один слой при хранении автомобилей в условиях умеренного, климата.

Автомобили, находящиеся в консервации, периодически осматриваются и проходят техническое обслуживание. Два раза в месяц проверяется положение автомобиля на подставках, проводится уборка стоянки и очистка автомобиля от пыли и осадков. Одновременно проверяются наличие пломб, состояние герметизирующих уплотнений и защитных покрытий.

Один раз в шесть месяцев проводятся наружный осмотр агрегатов, и механизмов, в хорошую сухую погоду — проветривание кабины, просушивание тентов, чехлов и ковриков. При обнаружении коррозии поврежденные поверхности зачищаются и окрашиваются или смазываются. Одновременно проверяется, нет ли подтекания горючего, воды, масла, тормозной и амортизаторной жидкостей.

Проверяется и при необходимости доводится до нормы давление воздуха в шинах. На автомобилях кратковременной консервации заменяются в агрегатах и механизмах масло и топливо на сорта, соответствующие предстоящему периоду эксплуатации. Восстанавливается масляная пленка на поверхностях зеркал цилиндров, если для их предохранения применялось обезвоженное моторное масло.

Кроме того, один раз в два года 20% автомобилей, находящихся в длительной консервации, подвергаются контрольному пробегу на расстояние 25 км, во время которого проверяется работа всех механизмов. После такого пробега автомобили снова консервируются.

Источник: https://ustroistvo-avtomobilya.ru/bez-rubriki/konservatsiya-avtomobilya-na-dlitelnyj-srok/

Весенняя профилактика автомобиля. Часть 1

Речь пойдет о той самой весенней профилактике автомобиля, которую необходимо делать всем автомобилистам без исключения – как тем, кто эксплуатирует машину круглый год, так и тем, чьи машины простояли всю зиму, или почти весь холодный период без движения. При этом не важно, где зимовала машина – в гараже, или под открытым небом. Пусть ей пришлось простоять всего пару месяцев — этого достаточно, чтобы у машины появились некоторые неисправности.

Материал, посвященный весеннему обслуживанию автомобиля, будет состоять из двух частей. В первой части рассмотрим весеннюю профилактику автомобиля после долгой стоянки, а во второй части – профилактику автомобиля после зимней эксплуатации.

Начнем с весенней реанимации автомобиля. Но будем считать, что правила постановки автомобиля на длительную стоянку (или зимнюю консервацию) были более-менее  соблюдены.

Подготовка машины к работе после зимней стоянки

Начинать работу лучше всего в сухую солнечную погоду. Во-первых, скорее всего уже будет относительно тепло, во-вторых, весеннее солнце всегда добавит хорошего настроения. Сначала о том, чего не стоит делать, как только вы пришли в гараж или на стоянку – это пытаться сразу же крутить стартер.

Не стоит сразу бросаться запускать двигатель, даже в том случае, если на зиму вы оставили автомобиль в полностью исправном состоянии. Он обязательно заведется, но чтобы запуск прошел безболезненно для двигателя и без лишней суеты, необходимо выполнить ряд некоторых действий.

Перво-наперво, нужно открыть все двери кузова, или хотя бы опустить стекла, открыть багажник, капот и как следует проветрить автомобиль. Даже если машина зимовала в гараже, за время стоянки обязательно скапливается конденсат – его необходимо удалить (выветрить), для этого открываем ворота и обеспечиваем полноценный приток свежего воздуха. Пусть кузов какое-то время просохнет.

Моторный отсек. Нет необходимости напоминать о том, что двигатель со всем его навесным оборудованием нужно содержать в чистоте. Проверяем состояние высоковольтных проводов.

Провода всегда должны быть чистые – не запыленные и не замасленные.

Снимаем по очереди каждый провод со свечей (за провод беритесь как можно ближе к наконечнику, чтобы случайно не оборвать его внутри) и проверяем наконечники на наличие ржавчины или окисления.

Точно так же по очереди, чтобы не перепутать местами, вынимаем провода и проверяем наконечники из крышки распределителя зажигания. Заодно смотрим на состояние самой крышки распределителя и контактов внутри крышки. Ржавчину или окисление нужно аккуратно счистить, а затем тщательно протереть крышку изнутри сухой тряпкой без ворса и убрать металлическую пыль после чистки.

Желательно вывернуть и проверить свечи. Если имеется нагар, то его нужно аккуратно убрать и обязательно прочистить углубления вокруг центральных электродов.

Аккумулятор.

Поэтому перед весенним пуском его нужно будет подзарядить, предварительно проверив уровень электролита в банках. Процесс зарядки описан в статье Заряжаем автомобильный аккумулятор.

Выводные штыри на аккумуляторе и клеммы на проводах должны быть чистыми, без продуктов окисления. Если таковые имеются – удалить их можно тряпкой, смоченной в водном растворе питьевой соды.

При установке на машину сначала подсоединяется клемма «+», затем клемма «-» и ни в коем случае наоборот. Контакт аккумулятора со стартером и «массой» должен быть очень надежным, но не стоит слишком сильно затягивать клеммы, так как свинец (из чего сделаны выводные штыри АКБ) – металл мягкий и продавливается очень легко.

Следующий шаг – убеждаемся в наличие топлива в баке и в том, что оно нормально подается в цилиндры. Если двигатель карбюраторный, нужно будет подкачать бензин ручным приводом бензонасоса, если инжекторный или дизельный, то можно просто убедиться в его наличии.

Здесь необходимо учесть такой момент. Ставить автомобиль на зимнюю стоянку с пустым или полупустым баком не рекомендуется. В пустом баке за время стоянки образуется конденсат, который перемешивается с остатками топлива и затрудняет запуск.

Более того, он засоряет топливную систему. Поэтому, в подобных ситуациях рекомендуется добавлять в топливный бак вытеснитель влаги для соответствующего вида топлива и, конечно же, лучше залить хотя бы литров десять свежего бензина или дизтоплива.

Проверяем уровень охлаждающей жидкости и моторного масла. Масло, после долгой зимней стоянки, желательно будет заменить, даже если до зимы проехали на нем совсем немного. Рекомендация для тех автомобилистов, у кого осенью подошло время плановой замены масла в двигателе: если зимой ездить не планируете, то заменить масло лучше весной.

Если ОЖ ушла в картер двигателя (такое бывает на перегретом моторе — можно проверить уровень на масляном щупе, и если одолевают сомнения, вывернуть сливную пробку картера и посмотреть на состояние стекающего масла), то проблема серьезная – запуск придется отложить.

Сразу же обращаем внимание на тормозной бачок – поверяем уровень тормозной жидкости. Пока еще никуда не едем, но если жидкость тоже куда-то «ушла», нужно установить причину.

Не помешает заглянуть и под машину – нет ли там следов течи, например, масла из двигателя, коробки передач, редуктора заднего моста.

Если все в порядке, то можно приступать к пуску.

На автомобиле с АКПП рычаг переключения передач переводим в положение Р (Парковка), на автомобиле с МКПП для облегчения работы аккумулятору, выжимаем полностью педаль сцепления и пробуем заводить.

Обычно, после проведения выше изложенных процедур, хватает двух полноценных подходов (10-15 секунд, не дольше) работы стартера и двигатель запускается.

Если двигатель не заводится

Сейчас мы не будем рассматривать неисправности в работе систем зажигания и пуска двигателя. Тем более, что устройства этих систем в карбюраторных, инжекторных и дизельных двигателях различны. Но на некоторых причинах остановимся. Будем считать, что аккумуляторная батарея исправна и заряжена и стартер «крутит» маховик двигателя. Но двигатель почему-то схватывает, но не заводится.

Во-первых, не стоит паниковать и бросаться что-то регулировать. Если до «простоя» двигатель запускался и работал, значит, дело не в регулировках. Основная причина незапуска это, как правило, или отсутствие искры (чаще всего причиной является влага, и как следствие – слабая искра), или отсутствие (либо перелив) топлива в камере сгорания.

Наличие искры на раздаче проверяется так: выворачивается свеча, на нее одевается родной провод от распределителя и свеча прислоняется своей «массой» к корпусу двигателя.

Как правило, это высоковольтные провода, свечи, крышка распределителя, бегунок и сама катушка зажигания.

• Высоковольтные провода можно «прозвонить» омметром (тестером);

• Крышка распределителя проверяется на наличие прогара, трещин и прочих повреждений, также можно проверить состояние угольного контакта. Если крышка внутри просто почернела, то ее следует заменить;

• Бегунок должен быть без трещин, его, как и провода, нужно «прозвонить», так как выглядеть он может нормально и в то же время не работать;

• Свечи незачем менять просто так, их можно прочистить и прокалить. Лучше всего это сделать на газовой горелке, но если под рукой такой горелки нет, подойдет и более доступный способ: в чистую жестяную банку или железную емкость кладутся вывернутые свечи, затем наливается бензин, чтобы чуть закрыл дно, и поджигается. Горит минут 5-10. Потом свечи необходимо тщательно протереть, убрать с них всю копоть и вкрутить на свои места. Теперь они чистые и к тому же теплые, что значительно облегчит запуск. Но, на всякий случай, рекомендуется иметь запасной набор свечей.

Если у вас карбюратор, то при запуске рекомендуется прикрывать воздушную заслонку (вытянуть «подсос»). Но нередко, после нескольких безуспешных попыток, случается перелив топлива в камере сгорания – двигатель вроде схватывает, но не заводится. В этом случае проблему пуска можно решить следующим образом.

После тщетных попыток запустить двигатель нужно дать аккумулятору немного «отдохнуть» и восстановиться, затем нужно убрать «подсос» (воздушная заслонка карбюратора должна быть полностью открыта).

Теперь, включаете зажигание, выжимаете сцепление, чтобы стартер мог крутить один двигатель без коробки передач, включаете стартер и нажимаете на педаль «газа» до упора в пол. Двигатель обычно запускается, здесь еще важно поймать момент, когда он уже начнет «хватать» — помочь ему, начав работать педалью «газа».

Но, когда двигатель запустится, не стоит сильно газовать, в этот момент лучше вытащить подсос (прикрыть заслонку) и дать поработать двигателю на повышенных (прогревочных) холостых оборотах.

Теперь пришло время проверить работоспособность контрольно-измерительных приборов, в частности, как только двигатель запустился – работу зарядного устройства аккумуляторной батареи.

Затем включаем и проверяем световое оборудование: габаритные огни, ближний и дальний свет, указатели поворотов, стоп-сигналов и работу аварийной сигнализации.

Если какая-нибудь из лампочек не горит, или горит с «подмаргиванием» — устраняем причину (чаще всего это плохой контакт в соединении, вызванный попаданием влаги). Перегоревшие лампочки следует заменить.

Следующий шаг – это мойка всего автомобиля с обязательной чисткой салона. Кто-то предпочитает это делать на специализированной мойке, кто-то моет своими руками, но суть не в этом.

Если на зиму, перед стоянкой машину не успели вымыть, такое часто бывает, то не исключено, что за время простоя кое-где могут появиться свежие следы коррозии.

Чаще всего – на прошлогодних сколах на лакокрасочном покрытии.

Поэтому, чем быстрее их заметите, тем быстрее сможете обработать защитными средствами. К тому же активный процесс коррозии проходит не зимой, как принято утверждать, а начинается как раз с наступлением первого тепла и образованием талой воды. Зимой, с понижением температуры, все природные процессы наоборот, замедляются.

Что касается чистки салона – пористый материал как губка впитывает в себя влагу, пыль и все неприятные запахи. Этим потом приходится дышать. Напольное покрытие также нуждается в просушке. Поэтому профилактика салона пойдет на пользу и автомобилю и вашему здоровью. Заодно отмоете автомобильные стекла изнутри.

Ну вот, в принципе, и все, что потребуется для того, чтобы автомобиль после долгой стоянки завелся и поехал.

В следующей, второй части, также посвященной весенней профилактике автомобиля, рассмотрим, какие работы необходимо проделать с машиной после активной зимней эксплуатации.

Источник: https://avtonauka.ru/headline/vesennyaya-profilaktika-avtomobilya-chast-1.html

"Расконсервация" автомобиля после зимней стоянки

Наконец-то пришла весна. Многие автолюбители соскучились по автомобилям, застоявшимся в гаражах и на автостоянках. Пришло время оседлать своих мотоконей. Большинство автовладельцев делают это «ускоренным» методом: проверяют уровень масла, наличие антифриза в расширительном бачке, подзаряжают аккумуляторную батарею, — и в путь!

Не случайно, в это время приходится пик обращений в СТО, специализирующихся на ремонте автоэлектрики. И не только потому, что у многих подходит время прохождения техосмотра. В период продолжительной зимней стоянки процессы коррозии не спали, наоборот, усиленно работали, особенно, когда автомобиль находился в слабо проветриваемом гараже.

Если автомобиль, к тому же, все это время периодически не заводился, масло в двигателе осело в картере, подвижные элементы внутренней конструкции движка «оголились» от смазки, внутрь попал конденсат. Таким образом, коррозия добралась и до внутренностей двигателя, пространств сцепления и маховика, коробки переключения передач.

А там находятся различные датчики.

Некоторые автолюбители в зимний период на всякий случай сливают антифриз, датчики температуры охлаждающей жидкости также становятся свободными для процессов коррозии. Поэтому очень часто автоэлектрики сталкиваются с проблемой: «по осени автомобиль сам заехал в гараж, а весной оттуда своим ходом выбраться не может».

Разберемся, каким образом необходимо подготовить автомобиль к активной эксплуатации, где искать неисправности в электрооборудовании после длительной стоянки.

Аккумуляторная батарея

Не случайно аккумулятор оказался на первом месте среди «потерпевших» после зимней стоянки. Даже, если он периодически подзаряжался (обычно раз-два в месяц), процессы разряда-заряда в нем протекали вяло. Аккумулятор этого не любит, а вот для процессов сульфатации само то. За три-четыре месяца пластины аккумуляторной батареи успели подсульфатироваться.

Чтобы немного «подтянуть» АКБ можно воспользоваться старым проверенным методом: недельку погонять аккумулятор процессами заряда-разряда. Для этого необходимо часов десять заряжать АКБ слабым током (1-2 Ампера), затем нагрузить его на лампочку ближнего или дальнего света и почти полностью разрядить. Далее снова зарядить и разрядить. Так раз шесть – десять. Помогает.

Перед установкой аккумуляторной батареи в автомобиль ее следует полностью зарядить, очистить от пыли и налетов. Перед подключением к бортовой сети необходимо проверить токи утечки. Об этом далее.

Проверка токов утечки

После длительной стоянки автомобиля в результате оседания пыли, влаги, процессов коррозии, растрескивания полихлорвиниловой изоляции проводников может образоваться электрическая утечка между проводниками, проводниками и кузовом автомобиля. Не так страшно, что аккумуляторная батарея за ночь может полностью разрядиться. Утечка может привести к отказу электронных блоков, перегоранию предохранителей, возгоранию (не дай бог!!!).

Для проверки токов утечки можно использовать простейший мультиметр, переключив его в положение измерения токов (один щуп обычно необходимо перекинуть в другое гнездо мультиметра). Некоторые автоэлектрики советуют проверять утечку по минусовой шине. На мой взгляд, по плюсовой проще и информативнее.

Для контроля тока утечки выключают зажигание и достают ключ из замка, не забыв выключить все электроприборы автомобиля. Далее подключают минусовую клемму АКБ. Щупы мультиметра (в положении измерения тока на пределе 10 Ампер) подсоединяют в разрыв между + клеммой аккумуляторной батареи и положительной клеммой бортовой сети автомобиля.

Первоначально (в момент подключения) ток может достигнуть уровня 0,5 – 1 Ампера, затем будет падать до установившегося значения (это и будет считаться током утечки). Считается допустимой утечка на уровне 0,1 – 0,4 Ампера. Больше нельзя – АКБ будет разряжаться за пару ночей полностью. Меньше (обычно так и есть) – лучше.

Нормальная утечка происходит за счет питания постоянно работающего электрооборудования автомобиля: сигнализации, ждущего режима автомагнитолы и др.

Если утечка будет больше указанного значения, следует произвести поиск места утечки. Это можно сделать самостоятельно. Для этого подключают положительную клемму к бортовой сети автомобиля.

Остается по справочнику выяснить, что обслуживает этот предохранитель, проверить само устройство и цепи питания к нему.

Проверка блоков предохранителей и реле, состояния электропроводки

Прежде всего, следует осмотреть электропроводку под капотом. Если есть сильно загрязненные и замасленные зоны, обязательно их очистить – они могут вызвать возгорание.

Необходимо осмотреть качество изоляции, наличие на ней повреждений, особенно если авто находился в сельской местности: мыши и крысы любят полакомиться полихлорвиниловой изоляцией, и такие случаи нередки.

В моей практике был случай, когда после поездки клиента к теще перестал работать датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. Оказалось, перекусано два (именно оба) провода к датчику. Может теща постаралась, но скорее мыши.

Блоки предохранителей и реле следует проверить на предмет попадания туда влаги. Иногда, если гниловатый кузов или протекает люк, туда может струиться дождевая или талая вода.

Если вы увидите явные следы коррозии в блоках предохранителей, обязательно просушите их перед подключением АКБ, лучше с помощью фена.

Далее воспользуйтесь спреем «Силиконовая смазка», только без присадок, он не проводит электрический ток, зато влагу выгоняет идеально. Можно спреем обработать электропроводку перед зимой, так будет лучше.

Первый запуск двигателя

Перед тем, как произвести первый запуск, в бензиновых двигателях желательно снять и прокалить (можно дома на газовой плите) свечи зажигания. Обязательно сухой тряпкой почистите высоковольтные провода и катушку зажигания. Проверьте уровень масла (масел), тормозной жидкости, антифриза, других расходников.

Есть еще совет для тех, чья машина зимовала в гараже. Лучше первый запуск после стоянки производить на улице, выкатив машину из гаража с помощью соседей вручную, дав ей полдня провянуть на солнышке в теплый день. Так безопаснее и приятнее для себя и для автомобиля.

Запустив двигатель, принюхивайтесь и присматривайтесь, особенно в капотное пространство, под двигатель автомобиля.

Если автомобиль не заводится или после запуска работает неровно, необходимо произвести компьютерную диагностику.

Убедившись, что посторонние запахи, подтекания, дымление отсутствует, можно совершить контрольный выезд на несколько километров, лучше недалеко от места стоянки и вместе с напарником.

Контрольный выезд

Во время контрольного заезда следует последовательно проверить исправность следующих систем:

• световых и звуковых электроприборов (стопы, поворотники, дальний-ближний, габариты, сигнал и т.д.);
• тормозную систему и ABS/ESP;
• рулевое управление;
• кондиционер, климат, отопитель;
• автомагнитола, звуковое оборудование;
• дополнительное оборудование.

Особое внимание следует уделить тем системам, которые осенью были работоспособны, весной не работают. Скорее всего, дело в электрике.

Первую неделю после весеннего пробуждения автомобиля не следует расслабляться, совершать длительные поездки. Возможно, проявят себя еще какие-нибудь проблемы.

Удачной дороги!

Источник: https://autoburum.com/blog/479-raskonservacija-avtomobila-posle-zimnej-stojanki-sovety-avtoelektrika