Как лучше слить масло с двигателя: аппаратная замена или классическая

Приветствую Вас, дорогие читатели моего автомобильного блога! Надеюсь, Вы не забываете своевременно менять масло, проявляя, тем самым, должный уровень заботы о двигателе Вашего автомобиля. Причем, совершенно неважно, идет ли речь о дорогом внедорожнике или представителе отечественного автопрома.

Масло выступает не только смазывающей прослойкой для трущихся деталей, но и средством очистки, а также рабочей частью ряда узлов и механизмов двигателя. Благодаря ему происходит очищение мотора от частиц пылили не прогоревшего топлива.

Поэтому в сегодняшнем материале разберем, как происходит слив масла с двигателя, и что для этого нам потребуется.

  Что необходимо для слива и замены

Самое главное при выполнении вышеописанных действий это осторожность соблюдение техники безопасности. Автомобиль ни в коем случае не должен покатиться, он должен быть надежно зафиксирован!

Сейчас покажу Вам, что бывает если этого не сделать

Перед тем, как устанавливать домкрат, нелишним будет заглянуть под автомобиль, чтобы определить, где находится сливная пробка, и какое из передних колес нужно поднять, чтобы сливать или откачивать отработанную смазку двигателя.

Теперь нужно побеспокоиться о том, чтобы найти подходящую тару для удаления отработанной смазки. Чтобы слить излишки, подойдет любой старый тазик, эмалированный или пластиковый.

Также необходимо приготовить 5–6 литровую емкость из-под минеральной воды, в которую Вы сможете перелить масло для его последующей утилизации.

  Как нужно сливать масло

Как лучше заменить масло, которое стало грязным и утратило большую часть своих характеристик? Для этого запускаем двигатель и даем ему некоторое время прогреться. При высокой температуре смазка разжижается, а потому ее проще будет удалить из двигателя.

Как только мотор поработает, его останавливают, а горячее масло остается только слить или выкачать любым подходящим для этого способом.

Но чаще всего автомобилисты выкручивают сливной краник или горловину и дают ему стечь в заранее подготовленную для этих целей посудину.

В процессе соединения с новой смазкой, эти остатки сразу же ухудшают ее рабочие свойства. Чтобы слить лишнее старое масло, двигателю дают поработать в «сухом» режиме, вследствие чего он может самостоятельно выбить еще немного накопившихся отложений.

Однако такая процедура не должна продолжаться дольше 1 минуты, чтобы не повредить кольца и поршневую группу.

  Зачем нужны промывки при замене

Лучше всего пользоваться специально предназначенным для очистки мотора промывочным маслом. Выглядит это следующим образом: как только Вы удалили, насколько это было возможно, старую смазку, заправьте масло для промывки и дайте поработать с ним двигателю минут примерно 20. Определив, сколько остается масла в системе, удалите его и лишь после этого залейте полностью новое. Таким способом можно минимизировать присутствие отложений и металлических частиц внутри двигателя.

Однако более эффективным считается применение так называемых «длинных промывок». Это специальные средства, на которых автомобиль должен проехать до 200 километров.

По результатам проведенных исследований, такие средства качественно удаляют старые отложения, не разрушая, в то же время, полезных характеристик свежего масла.

Особенно рекомендуется пользоваться такой процедурой в тех случаях, когда пришлось долго ездить на старой смазке, то есть, фактически произошел перепробег. То же самое касается ситуация, если раньше в автомобиль заливалось масло минеральное, а затем владелец решил перевести его на синтетическое.

Никакое другое приспособление для замены масла не требуется. Однако необходимо знать точный объем смазочной системы.

Поскольку большая часть современных двигателей легковых авто способна вместить в себя от 3,5 до 5 литров, то лучше уточнить эти данные в инструкции по эксплуатации, подготовленной производителем.

Поэтому наблюдайте за показаниями индикатора давления, а также сделайте после замены несколько контрольных замеров при помощи щупа.

Друзья, надеюсь, после ознакомления с данным материалом, у Вас появится достаточно теоретических навыков, как слить отработанное масло из двигателя. Осталось лишь закрепить это практическим опытом. Встретимся на страницах новых материалов и обзорных статей. Читайте мой блог и до встречи!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Андрей

Источник: http://avto-kul.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/kak-pravilno-slit-otrabotannoe-maslo.html

Как лучше слить масло с двигателя: аппаратная замена или классическая

Замена масла в двигателе в нашем сервисе по замене масла производится двумя способами:

1. Традиционная замена масла в двигателе. Автомобиль поднимается, отвинчивается сливная пробка поддона картера, сливается старое масло, меняется масляный фильтр, заливается новое масло.
2. Экспресс замена масла в двигателе производится с помощью специального оборудования (станция по замене масла вакуумным способом). Суть этого метода заключается в следующем: через направляющую щупа вводится специальная трубка в картер двигателя и старое масло высасывается. Далее меняется масляный фильтр и заливается новое масло.

Бытует мнение, что лучше менять масло в двигателе традиционным способом, потому что якобы при экспресс замене масла через щуп не все старое масло можно слить. На самом деле это не так.

Мы несколько раз проверяли аппарат на разных автомобилях – высасывается абсолютно ВСЕ масло. Единственным условием полной замены масла экспресс методом – прогретый мотор. Масло должно быть теплым. Так оно лучше течет по трубке.

Итак: у традиционного способа на самом деле нет никаких плюсов по сравнению с экспресс заменой, а у экспресс замены есть:

• Не откручивается сливная пробка – нет риска сорвать резьбу. Это особенно актуально на автомобилях с дюралевыми поддонами картера.
• Нет лишних операций, не нужно поднимать авто на подъемнике, следовательно замена происходит быстрее.
• Четкий контроль количества сливаемого масла.

В нашем автосервисе многие годы успешно производят экспресс замену масла в СПб (Санкт-Петербурге).

У нас в автосервисе замена масла в двигателе производится двумя способами. И выбрать клиент может любой способ. Если все таки клиент считает что лучше менять не экспресс способом, а традиционным, то мы сменим масло обычным способом через сливное отверстие.

Также в нашем автосервисе можно приобрести любое моторное или трансмиссионное масло и масляный фильтр.

Actionteaser.ru — тизерная реклама

Как заменить масло в двигателе

Замена масла в двигателе – процедура регулярная (минеральное желательно менять через каждые 5 000 км, полусинтетическое – 7 000 км, а синтетическое – через 10 000 км) и почти идентичная для разных моделей автомобилей на бензине или дизеле.

Функции моторного масла

Моторная смазка, находясь в двигателе внутреннего сгорания (ДВС) (независимо дизельный он или бензиновый) исполняет некоторые основные функции:

1. снижает трение в кинематических парах (подшипники скольжения валов);
2. помогает охладиться механизмам движка (сама смесь способна охлаждаться благодаря специальным радиаторам или обычным оребрением поддона картера);
3. имея в своем составе присадки для промывки деталей, масло извлекает продукты износа, появляющиеся в процессе трения механизмов, и оставляет их в фильтре во время самоочистки;
4. является функционирующим телом для гидравлических агрегатов (гидрокомпенсаторов зазоров клапанов).

Симптомы необходимости смены смазочной жидкости

Если следовать правильной подготовке транспортного средства к отправке, прежде чем запустить ДВС, нужно проверить уровень масла (оптимальное положение находится на щупе в пределах отметки min и отметки max).

Для этого вынимается щуп, вытирается сухой тряпкой и до упора вставляется назад. После чего опять вынимается и по масляному следу на щупе просматривается уровень. Если он меньше отметки min, можно просто долить недостающее количество в картер.

А вот необходимость полной замены смазки для дизельного или бензинового мотора появляется когда:

1. жидкость прошла свой километраж (у всех моторов эта цифра индивидуальна и указана в сервисной книжке автомобиля);
2. автомобиль прошел обкатку двигателя (первая замена – спустя около 1 000 км);
3. закончен ремонт, например, снятие головы мотора или смена ремня/цепи ГРМ;
4. из-за прогоревшей прокладки блока цилиндров в смазку попадает охлаждающая жидкость или вода;
5. на панели приборов при нагретом движке загорается индикатор недостаточного давления масла;
6. цвет становится густо-черным, если растереть каплю пальцами, то почувствуются твердые частички.

Кроме вышеперечисленных причин, смена смазочного продукта может производиться и по желанию владельца транспортного средства, если захотелось сменить фирму-изготовителя или вид смазки.

Полная замена смазочной жидкости

Как заменить масло в двигателе автомобиля известно далеко не всем. Правильный порядок замены масла в двигателе машины, функционирующей на бензине или дизеле, выглядит так:

1. процесс производится при нагретом моторе;
2. автомобиль располагается горизонтально на смотровой яме, эстакаде или подъемнике;
3. снимается колпачок маслозаливного горлышка, вынимается щуп;
4. под картер движка подкладывается тара для стока отработки;
5. аккуратно откручивается сточная пробка (в этот момент нужно быть осторожным, поскольку можно повредить кожу рук горячим маслом);
6. к моменту, когда смесь заканчивает вытекать (обычно 4-5 л жидкости стекает в течение 5-7 мин.) нужно отсоединить масляный фильтр (для этого можно использовать съёмник или завернуть фильтр наждачной бумагой и выкручивать его руками);
7. когда отработка вытечет полностью, крышка поддона картера вкручивается на место;
8. в новый фильтр нужно налить небольшое количество нового масла и желательно промазать уплотнительное кольцо фильтра, после чего фильтр вкручивается;
9. в горло для заливки вливается свежая смесь;
10. в момент заливки, периодически нужно контролировать уровень при помощи щупа;
11. в завершении процедуры пробка вкручивается на маслозаливную горловину, и щуп устанавливается на место;
12. затем необходимо запустить движок автомобиля и после непродолжительной работы на холостых оборотах требуется еще раз проверить уровень, который в любом случае снизится, и нужно будет долить еще немного смазки, не переступая отметку max на щупе.

Важно помнить, что порядок замены масла в двигателе предписывает замену фильтра вместе с заливкой нового масла – это обязательная процедура, как в дизельном, так и в бензиновом моторе.

Частичная замена масла

Частичная замена масла в двигателе подразумевает свободный слив отработки из системы смазывания дизельного или бензинового мотора до возможного уровня, а затем добавление нового продукта к остаткам старого. Соответственно интервал замены уменьшается примерно на половину установленного пробега.

Операция слива и залива жидкости аналогична полной замене, за исключением того факта, что частичная не требует полного выкачивания отработки.

Основные факторы, требующие частичную замену:

1. Частые и продолжительные простои, например, в пробках. Поскольку на холостом ходу снижается работоспособность охлаждающей системы, мотор нагревается, и масло понемногу сгорает.
2. Сильные нагрузки на бензиновую или дизельную машину из-за буксировки грузов или движения по пересеченной местности.
3. Усиленная эксплуатация движка в связи с частыми ускорениями и торможениями.
4. Длительная стоянка транспортного средства, редкие выезды.
5. Загрязненные фильтры очистки воздуха или езда в местах с большим количеством пыли.
6. Регулярное передвижение на короткие промежутки, вследствие чего мотор не нагревается до требуемой температуры.
7. Использование топлива низкого качества.
8. Возраст авто. Чем больше лет машине, тем чаще требуется замена моторного масла (в зависимости от года выпуска авто, желательно применять смазки с высокотемпературной вязкостью).

Если условия эксплуатации автомобиля совпадают по меньшей мере с пятью вышеописанный пунктами, можно, не сомневаясь, сокращать пробег до следующей замены пополам.

Преимущества этого варианта:

1. дешевизна;
2. использование меньшего количества смеси по сравнению с полной заменой;
3. значительное снижение риска повреждений смазываемых механизмов.

При частичной замене нет необходимости менять масляный фильтр.

Аппаратный метод

Аппаратным (вакуумным) методом замены жидкости в бензиновом или дизельном авто называется любая замена, в процессе которой смазочный продукт не сливается путем откручивания сливной крышки в поддоне, а выкачивается из системы специальным насосом.

Данный вакуумный аппарат может быть оснащен таким приспособлением, которое высчитывает объем выкачиваемой отработки, что позволяет правильно определить, какое количество свежей смазки нужно залить.

В остальном принцип вакуумной замены не отличается от иных методов данной процедуры.

Стоит обратить внимание, что после выкачивания отработки вакуумным методом, в поддоне остается некоторое количество старой смеси, а, следовательно, и грязь, накопившаяся за время эксплуатации. Поэтому будет правильно, если следующая замена масла в бензиновом или дизельном двигателе после вакуумного способа откачки произойдет обычным сливным методом.

Советы по замене масла в двигателе

• Важно внимательно подходить к выбору моторного масла для своей как бензиновой, так и дизельной машины. В этом вопросе не помешает ознакомиться с требованиями завода-изготовителя, описанными в сервисной книге. Вязкость – это не самая основная характеристика. Есть и другие немаловажные нюансы.
• Для автомобиля будет полезна частая смена смазки! Ведь воздушный и масляный фильтры не способны целиком очистить воздух от пыли и, соответственно, от примесей, которые попадают в мотор вместе с топливом.
• Нежелательно использовать никакие присадки и добавки в моторную жидкость бензинового и дизельного движка! Присадки влияют положительно только начальное короткое время, а затем, вместо пользы, начинают проявляться побочные эффекты.
• Важно контролировать уровень. Нехватка жидкости в системе может привести к так называемому голоданию смазывающихся механизмов, что приводит к их стремительной поломке. Да и перелив тоже негативно отражается на функционировании деталей.

Заключение

С течением времени каждый силовой агрегат начинает употреблять большее количество смазки, поэтому интервал его замены нужно сокращать.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, проще сменить сгоревшее масло на порцию свежего и постоянно контролировать его уровень и состояние.

Не стоит игнорировать установленные сроки замены продуктов смазки, и тогда автомобиль прослужит долго и качественно.

Источник: https://mazdaview.pp.ua/kak-luchshe-slit-maslo-s-dvigatelya-apparatnaya-zamena-ili-klassicheskaya/

Замена масла через щуп: плюсы, минусы и особенности

Любой автомобиль через определённый интервал пробега требует замены моторного масла, как правило, технической документацией межсервисная замена требуется не реже чем один раз в год или 15 000 км. пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, эксперты же рекомендуют сократить эту цифру вдвое.

• Существует два способа замены: классический (масло удаляется из двигателя через сливную пробку) и экспресс-замена, она же вакуумная (масло удаляется через отверстие для щупа).
• В случае с классической заменой всё предельно ясно и описано много раз, рассмотрим более подробно замену через щуп.
• Первым делом стоит отметить тот факт, что экспресс-замену масла невозможно осуществить без специального оборудования. Поэтому для вакуумной замены требуется:

1. Ёмкость для сбора отработанной жидкости;
2. Ручная или автоматическая установка для откачки масла;
3. Набор специальных щупов для извлечения технических жидкостей.

Алгоритм замены масла экспресс способом

Первым делом необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, масло приобретёт минимальную вязкость и легко стечёт в картер, откуда и будет производиться его извлечение.

Затем глушим двигатель, вытаскиваем измерительный щуп из штатного отверстия и вставляем специальный щуп для извлечения технических жидкостей, важно, чтобы щуп был вставлен до нижней точки картера и упирался в него.

После этого щуп подсоединяется к шлангу аппарата по откачки масла. За счёт эффекта разряжения происходит перепад давления, и масло поднимается по трубке вверх. Когда откачка масла завершена, трубка извлекается, и можно заливать новое масло.

1. После удаления старого масло необходимо обязательно произвести замену фильтрующего элемента (масляного фильтра).
2. Заливая новое масло необходимо производить контроль его уровня с помощью измерительного щупа, который предварительно возвращается в штатное место.
3. Особое внимание следует уделить следующим моментам:

1. Контроль объёма слитого отработанного масла. Он должен соответствовать объёму, который указан в технической документации на автомобиль, допускается разница в 100-200 грамм.
2. Обязательно необходимо проверить надёжность крепления всех элементов щупа для откачки жидкости. Если по завершению работы извлекая трубку на ней будет отсутствовать насадка, неизбежно придётся снимать поддон картера.

Рассмотрев основную техническую часть, остановимся более подробно на плюсах и минусах экспресс-замены масла.

Плюсы метода

К плюсам данного метода можно отнести:

• Экономия времени. Вакуумная замена масла занимает 15-20 минут, кроме этого замену можно произвести в любом свободном месте сервиса не поднимая автомобиль на подъёмнике.
• Полноценная замена масла. В отличие от классического варианта, когда после замены в двигателе остаётся от 10 до 20% отработанной жидкости, экспресс-замена за счёт создаваемого давления максимально выдавливает отработанное масло. Этот факт особенно актуален в тех случаях, когда по каким-либо причинам требуется сменить марку моторного масла. Вакуумная замена позволяет произвести данную процедуру без использования дополнительно промывочного масла, таким образом, экономя время и деньги.
• Экологичность. Герметичность установки для откачки масла позволяет осуществлять сбор отработанного материала без ущерба для окружающей среды.

Минусы метода

К недостаткам данного метода относится:

• Самым большим недостатком экспресс-замены масла является отсутствие возможности полностью удалить так называемые «тяжёлые масла» – масло с примесью металлической пыли, грязь, остатки сгоревшего масла, которые скапливаются в нижней части поддона двигателя.
• Важно следить за количеством выкаченного масла, а также быть предельно аккуратным чтобы не оставить в двигателе посторонние предметы.
• Невозможно выполнить данную процедуру самостоятельно, без специального оборудования, которое стоит в среднем 10000-15000 рублей.
• При вакуумной замене масла в отличие от традиционного способа, отсутствует возможность произвести осмотр ходовой части и днища автомобиля.

Итоги

Подводя итоги следует констатировать тот факт, что ни один из способов не идеален и имеет определенные достоинства и недостатки.

Классический вариант замены масла подходит в тех случаях, когда планируется произвести комплексное обслуживание автомобиля или имеется возможность осуществить замену масла собственными силами, но здесь важно учитывать, что по экологическим нормам и технике безопасности замена должна производиться на специально отведённых местах – подъёмнике, эстакаде или технологической яме.

Экспресс-замена масла отлично подходит, когда техническое состояние авто не вызывает нареканий или годовой пробег автомобиля подразумевает прохождение технического осмотра свыше одного раза в год. Также экспресс-замена масла, как было отмечено ранее отлично подходит в тех случаях, когда есть желание или необходимость после замены заливать в двигатель масло другой марки или иной вязкости.

Источник: https://plusiminusi.ru/zamena-masla-cherez-shhup-plyusy-minusy-i-osobennosti/

Как поменять масло в двигателе

Силовой установке отводится главная роль для конструкции любых самоходных агрегатов. Но только своевременная и грамотная замена масла в двигателе обеспечит продолжительную бесперебойную работу.

Когда нужно менять масло в двигателе

Если режим эксплуатации техники нормальный, рекомендуется соблюдать интервалы процедуры, установленные производителем. Обычно информация даётся в технической документации, которая сопровождает транспортное средство. Уменьшение недопустимо, как и увеличение указанного промежутка времени. Не стоит расслабляться, даже когда на самих канистрах срок указывают увеличенный.

Но иногда замену требуется производить чаще, чем указано в инструкции. Это касается наличия следующих обстоятельств:

1. Эксплуатация автомобиля в атмосфере с загрязнениями и большими количествами пыли.
2. Применение топлива низкого качества.
3. Сокращённые интервалы между остановкой силового агрегата и его запуском. Между этими моментами должно проходить максимум полчаса. Иначе требования нарушаются.
4. Эксплуатация машины в городских условиях, с продолжительными периодами перемещения в пробках.
5. Работа мотора при высоких нагрузках.

Моторное масло — незаменимая часть в работе автомобиля

Любые подобные обстоятельства предполагают сокращение сроков на четверть, а то и на более длинные промежутки.

Этапы замены масла

Производитель указывает объём жидкости в сопроводительной инструкции. Но рекомендуется пользоваться щупом для контроля уровня масла, поскольку возможность полного слива поддерживается далеко не всеми моделями. На прогретом моторе показатели всегда увеличиваются, об этом тоже надо помнить тем, кому интересен вопрос, как правильно поменять моторное масло.

Работы по подготовке

Первый шаг – подготовка необходимого инвентаря для смены жидкости:

1. Под машиной будет темно, потому без фонарика не обойтись.
2. Два ключа тоже приобретаются в обязательном порядке. При помощи одного откручивают сливную пробку, вторым снимают масляный фильтр.
3. Для сбора отработки понадобится отдельная ёмкость. Можно пользоваться мисками, обрезанными канистрами. Главное – чтобы изделие помещалось под автомобилем, способно было вместить в себя весь объём.
4. Сама канистра с новым маслом. Брать надо с небольшим запасом по объёму.
5. Новый фильтр, который подходит конкретному автомобилю.

Замена фильтра

Фильтры применяются, чтобы очистить жидкость от различных примесей и частиц, которые затрудняют дальнейшую эксплуатацию. Эти детали начинают забиваться спустя 8 тысяч километров пробега.

Если вовремя не произвести замену – перепускной клапан открывается, из-за чего в движке оказывается много грязи и посторонних частиц.

Внешних сигналов может не поступать, но преждевременный износ в этом случае происходит.

В новый фильтр моторную смазку заливают до половины объёма. На внешнем корпусе устройства обязательно промазывается резинка. Тогда первый запуск будет смягчённым.

Процедура слива моторного масла

Порядок слива масла

Стандартный порядок замены жидкостей предполагает, что слив производится так:

1. Машина устанавливается на ровной поверхности. Эстакада или смотровая яма – оптимальный вариант. Некоторые предпочитают загонять транспорт поверх кирпичей или других строительных блоков. Тогда передняя часть авто приподнимается, что облегчает слив жидкости. Но даже в этом случае отработка будет вытекать из двигателя не полностью.
2. Установка на ручной тормоз или режим «паркинга» облегчает фиксацию транспорта в одном положении. Главное – чтобы машина не сползала в сторону, только в этом случае безопасность водителя обеспечена.
3. Привод нужно прогреть до рабочей температуры, а затем – подождать немного. Это позволит деталям остыть, а владельцу – защититься от мгновенного ожога.
4. Защитные панели блокируют доступ к поддону картера. От подобных частей тоже надо избавиться.
5. Для предотвращения разбрызгивания масла ёмкость для сбора нужно установить заранее.
6. Пробка в поддоне мотора откручивается. Сначала используется гаечный ключ, потом работа проводится вручную. Надо проследить за металлической или пластмассовой прокладкой на пробке – она может упасть.
7. Для слива всего объёма старой жидкости потребуется всего несколько минут. Если небольшая часть отработанной жидкости остаётся внутри – это нормально.
8. Если в старом масле много осадка, значит двигатель нужно промыть, прежде чем залить новый материал.
9. Далее идёт замена масляного фильтра. Что нужно для замены масла в ДВС, уже было перечислено выше.

Порядок заливки

Жидкость заливается внутрь после полного слива старого масла и замены фильтра. Объём нового материала должен соответствовать тому, что написано в технической документации, сопровождающей автомобиль.

Допустимы лишь незначительные изменения в объеме – они не приведут к серьёзным последствиям. Но перелив или недолив могут стать проблемой, если они заметные. Недостаточное количество масла, к примеру, часто приводит к перегреву двигателей. Сильный перелив приводит к тому, что выдавливаются сальники из коленчатого вала.

Какое масло рекомендуется выбирать

В большинстве современных двигателей используются виды масел, которые классифицируются по нескольким признакам:

1. Допуск либо стандарт качества автомобильных производителей.
2. Качество по системе API или ACEA.
3. Вязкость, по классификации SAE.
4. В зависимости от химического состава. Эта характеристика позволяет выделить синтетические и полусинтетические, минеральные разновидности масел.

Залив масла

У многих современных автомобилей есть так называемые форсированные двигатели. Моторные масла синтетического состава – оптимальный выбор для смазки. Это значит, что в составе присутствуют только синтетические компоненты. Высокая стабильность физико-химических свойств стала главным преимуществом для составов. Порядок замены масла остаётся стандартным.

Масла синтетического происхождения продолжают справляться с функциями вне зависимости от того, в каких условиях эксплуатируется тот или иной мотор.

Есть и другие советы, которые дают владельцам автомобилей перед заменой жидкости.

1. Экономить на качестве нельзя. Вот почему большинство водителей отдают предпочтение синтетике.
2. Минеральные жидкости меняют каждые 7-8 тысяч километров после проведения плановой процедуры. Синтетику можно менять каждые 15 тысяч километров. Но эти рекомендации соответствуют европейским дорогам, условия на которых почти равны идеальным. В случае с РФ рекомендуется проводить процедуру раньше интервала, указанного ранее.
3. На моторную смесь негативно влияют и такие факторы, как экстремальный стиль вождения, проведение времени в пробках. Жидкость разжижается, если температура вокруг повышается. Из-за этого начинают снижаться и защитные свойства. И требуется за более короткий промежуток времени заменить масло в двигателе.

Заключение

От конструктивных особенностей машины зависит, каким будет расход топлива при разных условиях. В технической спецификации всегда указываются допустимые показатели, этот фактор не стал исключением.

Для одного мотора конкретный уровень будет нормой, а для другого станет главным признаком неисправности. В некоторых модификациях вообще не нужен долив жидкости от одной процедуры замены до другой.

В большинстве случаев рекомендуют использовать щуп, чтобы контролировать уровень жидкости. Такой вариант подходит для большинства водителей.

Источник: https://tolkavto.ru/remont-i-obsluzhivanie/dvigatel/kak-pomenyat-maslo-v-dvigatele.html

Переливание

ЗАМЕНЯЕМ ЖИДКОСТИ

Но течь — это еще цветочки. Старый антифриз способен прикончить помпу. На некоторых моторах (в частности, VAZ 2112) она, заклинив, обрывает ремень ГРМ. Потраченных на ремонт денег хватило бы, чтобы утопить машину в антифризе.

Набравшая же влаги «тормозуха» охотно делится ею с тормозными цилиндрами и поршнями. Пораженные коррозией детали теряют подвижность, а манжеты быстро стираются о шершавую поверхность.

Экономия на масле для «автомата» обойдется в 1000–1500 долларов — столько в среднем стоит ремонт коробки.

СЛИВАТЬ ИЛИ ВЫКАЧИВАТЬ?

Заменить масло в двигателе, «ручной» коробке, «раздатке» несложно. Сразу же после поездки, пока масло теплое, отворачиваем сливную пробку, сливаем масло, проверяем исправность сапуна и, заменив при необходимости прокладку из мягкого металла, затягиваем пробку.

Если новой прокладки нет, можно отжечь старую: медную нагреваем до 400°С и быстро опускаем в холодную воду, алюминиевую нагреваем до 350°С и охлаждаем на воздухе (ЗР, 2002, № 10, с. 250). В коробку, «раздатку», мосты масло заливаем через боковое отверстие, по нему же и контролируем уровень.

Но в мосты с гидравлическими муфтами (Haldex на «Шкоде» и «Ауди») или механизмы подруливания задних колес («Хонда») лучше не лезть. В первых, как правило, заменяют лишь половину объема масла, да и то по специальной методике, вторые вообще не требуют обслуживания.

К тому же обычные трансмиссионные масла в них использовать нельзя, а специальные жидкости на прилавках не сыщешь. Да и пробки там особые, под специнструмент — такая вот «защита от дурака».

Некоторые сервисы откачивают масло из двигателя специальным насосом через отверстие для щупа.

Такой метод позволяет обойтись без подъемника (если только он не нужен для замены масляного фильтра), но через пробку масло все же сливается полнее.

Откачку используют также, когда нежелательно трогать сливную пробку (повреждена или закисла резьба), если пробка вообще не предусмотрена или при замене масла на идентичное.

А вот для замены масла в «автомате» существует аппарат «переливания». Дело в том, что в системе охлаждения коробки (магистрали, теплообменник) находится значительный (более 1 л) объем масла. Вытесняют его, прокачивая систему свежим маслом. Полноту очистки контролируют по цвету жидкости.

На промывку уходит 10–18 л масла. Гаражные умельцы иногда промывают систему при работающем двигателе, подсоединив к коробке «кружку Эсмарха» со свежим маслом и надев прозрачный шланг на «обратку» от масляного радиатора (его опускают в пустую емкость).

Рекомендовать такой метод не станем, ведь следить за уровнем масла в коробке приходится на глазок и к тому же расстыковывать магистрали. Проще отвернуть сливную пробку в поддоне, слить масло в мерную посуду и, завернув пробку, через сливное отверстие залить столько же свежего масла.

Прогреваем коробку, как указано в инструкции (обычно до 30–40°С), и проверяем уровень по щупу. При таком методе на промывку уходит даже меньше масла, чем при вытеснении. И вмешательство в систему — минимальное.

ПРОМЫВАТЬ ИЛИ НЕТ?

Похоже, это один из самых частых вопросов, возникающих при замене масла в двигателе. (О смешивании разных типов масел читайте в этом номере — ред.

) Безусловная польза промывки хотя бы в том, что она удаляет низкотемпературные отложения (смолы) из каналов и других узкостей (сетчатых фильтров, клапанов) системы смазки. Но, как правило, это — следствие применения масла с низкими моющими свойствами или несвоевременной его замены.

Словом, промывать двигатель нужно после плохого масла. Если же оно хорошее, стоит потратиться не на промывку, а на вторую канистру нового масла, слив его через несколько часов работы двигателя.

ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ

Гидроусилитель рулевого механизма (ГУР) для рядового автомобилиста — тайна за семью печатями. На иномарках его обслуживание обычно сводится к контролю уровня жидкости, ее замена не предусмотрена.

Но не обольщайтесь: если жидкость густо-темного цвета да еще пахнет горелым, пора ее менять.

Запах нередко появляется даже в салоне, когда водитель удерживает руль вывернутым до упора — насос при этом изнашивается в ускоренном режиме.

Главное — точно выяснить, какая жидкость используется в системе. Причем информации о том, что у вас «Пассат» 1995 года с таким-то мотором, еще недостаточно.

Поверьте, рейка или насос всегда дороже баночки с фирменной жидкостью.

Заменить ее несложно. Большим шприцем или резиновой грушей полностью выкачиваем жидкость из бачка (фото 1). Залив свежую, пускаем мотор и несколько раз поворачиваем руль от упора до упора (можно поездить несколько дней). Повторяем операцию один-два раза, этого вполне достаточно.

НЕ БОЙТЕСЬ АБС

Если у системы АБС нет своего бачка, прокачиваем тормоза как обычно, через штуцеры цилиндров. Чтобы сэкономить время и жидкость, в бачок можно заранее залить свежую «тормозуху», отсосав старую шприцем.

Если АБС с отдельным бачком (фото 2), жидкость в нем обновляем замещением, как в случае с гидроусилителем, а основной контур прокачиваем как обычно.

Учтите: иногда у гидроприводов сцепления и тормозной системы бачок общий, поэтому не забудьте отвернуть штуцер и на рабочем цилиндре сцепления.

Напомним о простом устройстве для прокачки — герметичной крышке бачка с длинным шлангом (фото 3). Шланг надеваем на приспущенную запаску (не более 0,5 бар) — теперь прокачивать систему можно одному, без помощника. Штуцер удобно изготовить из ненужного вентиля от камеры.

ЧЕРЕЗ ШЛАНГ УДОБНЕЕ

Для замены охлаждающей жидкости инструкция обычно рекомендует отвернуть две пробки — на радиаторе и на блоке цилиндров двигателя. Если первая на современных пластмассовых бачках откручивается легко, то со второй часто приходится повозиться, особенно на иномарке, где порой к ней без ключа с карданчиком не подберешься.

Иногда не требуется даже снимать их с патрубков (снова надеть бывает непросто) — достаточно ослабить хомут и просунуть в щель отвертку (фото 4).

• Жидкость в бачке гидроусилителя руля меняем замещением.
• Если АБС с отдельным бачком, жидкость заменяем и в нем.
• Герметичная крышка бачка с длинным шлангом позволит прокачать тормоза без помощника.

Жидкость из системы охлаждения сливаем через самый нижний шланг. Если снимать его неудобно, просто отводим край отверткой.

ПереливаниеПереливание

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/5363-perelivanije/

Что нужно для замены масла в двигателе

Если автомобиле сломался двигатель и требуется его полная замена? Это целая проблема но не такая как вам кажется. Купить двигатель с навесным оборудованием рекомендуем в одном из лучших интернет магазинов контрактных двигателей »Motorbor» Ну а что бы таких бед было меньше мы расскажем в нашей статье как правильно заменить масло в двигателе. 

Если автомобиле сломался двигатель и требуется его полная замена? Это целая проблема но не такая как вам кажется. Купить двигатель с навесным оборудованием рекомендуем в одном из лучших интернет магазинов контрактных двигателей »Motorbor» Ну а что бы таких бед было меньше мы расскажем в нашей статье как правильно заменить масло в двигателе. 

Как сменить масло в двигателе

Процесс смены масла в двигателе несложный. Если нет желания обращаться по такому пустяку к профессионалам, можно попробовать сделать это самостоятельно.

Для начала нужно купить подходящее масло. Покупать масло лучше в фирменном магазине, где качество будет гарантировано и при необходимости продавец сможет дать консультацию. Желательно приобретать качественное масло известных брендов.

• Замена масла собственными силами осуществляется следующим образом:
• Перед началом потребуется загнать автомобиль на яму или поставить на эстакаду.
• Заранее заготовьте инвентарь: ведро для слива старого масла, гаечные ключи, ветошь, перчатки.

Для повышения текучести масла необходимо прогреть двигатель. После прогрева выждать несколько минут, иначе при сливе масла можно получить ожог. Забравшись в яму, осматриваем днище автомобиля. Может потребоваться снять защиту двигателя. Затем находим на картере двигателя нужную крышку и аккуратно откручиваем ее вначале ключом, затем руками, ведро держим наготове. 

У некоторых марок автомобилей, слив происходит под углом, так что поток масла может попасть на одежду. Слив происходит быстро, около пяти минут, после чего в двигателе остается немного старого масла, это допустимо. 

Замена масляного фильтра

Одновременно со сменой масла, необходимо менять масляный фильтр. Если фильтр не менять, то забившись, он перестанет работать, а масло будет проходить через перепускной клапан без очистки, что приведет к дополнительному износу двигателя.

У различных моделей автомобилей фильтры расположены в разных местах. Желательно заранее изучить руководство к своему автомобилю. Обычно для снятия масляного фильтра достаточно усилия рук, но может потребоваться специальный ключ.

Крышка фильтра скручивается, старый фильтр извлекается. Устанавливаемый фильтр необходимо пропитать, для этого нужно наполовину залить его маслом, также не забывайте смазать маслом резинку на корпусе фильтра.

Установите фильтр и плотно закрутите крышку.

Заливка нового масла

Закрутите крышку картера. Можно приступать к заливке масла. При заливке следите за уровнем масла в картере. Уровень масла на измерительном щупе должен быть между верхней и нижней отметкой. 

Всего на заливку расходуется около 80% масла, имеющегося в канистре, остальное остается на случай, если в ходе эксплуатации автомобиля потребуется доливать масло.

Заведите двигатель, прогрейте, убедитесь в отсутствие подтеков масла, затем установите на место защиту двигателя, если ее требовалось снять.

Какая периодичность смены масла для двигателя

Современные синтетические масла могут сохранять свои свойства очень длительное время. Заменять масло обычно рекомендуется через интервалы 10–15 тысяч километров пробега. 

Однако промежутки замены сокращаются на 25–30% при воздействии неблагоприятных факторов, таких как: работа двигателя с перегрузками, сильные и многократные перепады температур, повышенная запыленность или влажность воздуха.

Источник: http://leagueofchaos.ru/1670-chto-nuzhno-dlya-zameny-masla-v-dvigatele.html

Как поменять масло в двигателе своими руками

Главная » Советы по ремонту » Как поменять масло в двигателе своими руками

В том случае, когда машина новая и еще находится на гарантийном и сервисном обслуживании дилерского центра, в самостоятельной замене масла нет нужды.

Однако, большинство автолюбителей пользуются либо не совсем новыми либо уже подержанными машинами. Некоторые вообще специально не пользуются гарантийным обслуживанием, так как считают, что дилерский центр проводит его не качественно.

К тому же, самостоятельный ремонт и обслуживание авто это реальная экономия средств владельца. К одному из важнейших расходных материалов для машины можно отнести моторное масло.

Положительные стороны замены моторного масла своими силами:

• водитель может поменять жидкость в то время и в тот день, когда ему будет удобно. В отличие от того, когда придется записываться или ожидать очереди в СТО.
• В двигатель будет залито самостоятельно приобретенное масло, тогда как специалистам сервисного центра придется верить на слово, что они не стали заливать что-то другое.
• Есть возможность дождаться максимального слива отработанного масла. В то время как в СТО для экономии времени залив нового масла производят почти сразу после слива старого, так что в моторе продолжает оставаться немного отработанного масла.

Кроме того, делая что-то своими руками практически всегда получаешь опыт и новые знания, которые всегда пригодятся. Конечно, бывают случаи, когда замену масла лучше доверить специалистам.

Например:

• если машина новая или на нее действуют гарантийные обязательства;
• если непонятен процесс самостоятельной работы по смене жидкости;
• когда есть уверенность что всю работу не удастся завершить за дин день;
• если погодные условия не позволяют проводить замену;
• если нет инструмента и расходным материалов для осуществления всей работы в целом.

Как часто следует производить замену масла

Каждый автомобиль имеет руководство по эксплуатации, в котором указывается оптимальное время замены масла. Обычно отталкиваются от пройденного машиной километража.

Одни считают, что необходимо перезаливать масло каждые 15 000 км, другие что каждые 8 000-10 000 км, а кто-то что вообще раз в 5 000 км. Оптимальным можно считать средний вариант – 8 000-10 000 км.

От таких цифр пробега и стоит отталкиваться при определении времени замены.

https://www.youtube.com/watch?v=NXnmP23NhaA

Большинство иностранных производителей соглашаются с таким периодом. Но нужно иметь в виду тот факт, что они подразумевают что будет использоваться только те масла и фильтры, которые обладают отличными качественными характеристиками и эксплуатация автомобиля происходит в хороших условиях.

Таким образом, если машина используется в основном в городских условиях, где приходится по долгу стоять в пробках, то такие средние цифры пробега как раз для нее. В том случае, когда автомобиль чаще всего ездит за городом, где ровные трассы и мотор работает более ровно, время смены может быть увеличено до 15 000 км.

Материалы и инструменты необходимые для самостоятельной замены масла

Для начала, необходимо понимать как устроено авто. А конкретно где расположены горловина для залива масла, отверстие для слива и масляный фильтр. Кроме того нужно знать сколько жидкости надо будет залить в мотор.

Помимо этих знаний понадобятся:

• само моторное масло. Оно должно быть рекомендовано заводом изготовившим авто и обладать требуемой вязкостью. Ни в коем разе нельзя экономить на нем, так как это чревато преждевременным выходом двигателя из строя.
• Масляный фильтр – тоже не должен попадать под статью экономии;
• ключи – чтобы открутить сливную пробку и снять картерную защиту;
• съемник масляного фильтра;
• источники дополнительного освещения (лампа, фонарь);
• контейнер куда можно будет слить старое масло. Подойдет так же ненужное ведерко или тазик.
• Перчатки – лучше если они будут из резины;
• старая одежда, чтобы не страшно было испачкаться;
• ветошь;
• воронка. Не во всех машинах можно аккуратно залить жидкость без нее.

В каком месте осуществлять замену

Наилучшим вариантом для размещения машины, в которой предстоит заменить масло, можно считать гараж с ямой. Несомненный плюс гаража это конечно независимость от погоды и времени суток. Но если его нет, то можно найти ближайшую эстакаду. Они имеются практически в любом населенном пункте, чаще всего располагаясь вблизи ГСК.

Заезжать на эстакаду нужно аккуратно, и внимательно следить за тем чтобы все колеса автомобиля попали на направляющие. Иначе можно застрять и повредить машину.

Когда нет ни того ни другого, но дно машины находится достаточно высоко от земли (например у внедорожника), то смена масла может происходить и на земле. Просто придется залазить под машину. Поэтому такие манипуляции стоит проводить, когда на улице тепло и есть что подложить под автомобиль, чтоб не лежать на голой земле.

Нужно ли промывать двигатель при смене масла

Существует несколько мнений на это счет. Одни предпочитают промывать всякий раз, так как считают, что масло предназначенное для промывки сможет удалить из мотора все образования и отложения прошлого масла.

Другие не считают нужным этого делать, аргументируя свое решение тем, что промывочная жидкость хоть в какой-то мере и убирает отложения, но слить ее потом полностью невозможно. В результате образуется смесь из остатков отработанной и промывочной жидкости, которая потом еще смешивается с новым маслом.

Однозначно остановиться на одном из подходов сложно, но частая промывка особого положительного эффекта не даст.

В случае, когда происходит не просто замена масла, а переход на другую марку, то лучше поступить следующим образом: полностью слить старое и пролить чуть-чуть нового через мотор, для лучшего вымывания предыдущего. После этого залить новое и сменить его значительно раньше срока (примерно через 5 000 км). Затем уже менять в нормальные сроки.

Как правильно сливать масло из двигателя

• Для начала необходимо открутить защиту картера и все поддонные щитки, которые будут препятствовать прямому доступу к отверстию слива.
• Затем мотор необходимо прогреть до температуры близкой к 90 градусам Цельсия и заглушить.
• После этого можно забираться непосредственно под автомобиль и приступать к делу:

• найти отверстие для слива (оно находится в поддоне картера);
• с предельной аккуратностью, медленно открутить пробку, которую следует при этом придерживать. Будет не очень хорошо, если она упадет туда, куда потом польется отработка. Стоять придется немного подальше от отверстия. Руки должны быть расположены так, чтобы при сливе разогретое масло не попало на них. Как только произойдет полное откручивание пробки, отработанная жидкость потечет вниз.
• Пока масло стекает, можно начать откручивать масляный фильтр. Лучше использовать предназначенный для этих целей съемник. Хотя можно открутить и руками.

Остается только дождаться полного слива масла. Так как работа производится не в сервисном центре, где все делается быстро, а собственноручно, то можно выждать необходимое для качественного слива время. Обычно слив занимает около получаса. В процессе слива рекомендуется эпизодически слегка раскачивать автомобиль.

Вслед за очередным покачиванием можно будет увидеть образование на сливе не редких капелек а тонкую струю масла. Чем больше сольется отработанной жидкости – тем лучше.

Когда старая жидкость вытечет можно закрутить слив пробкой обратно. Пробку следует предварительно вытереть, убрав тем самым с нее загрязнения и частички металла. Слишком сильно затягивать пробку не стоит, так как можно сорвать ее резьбу. Обычно достаточно простого закручивания до упора, и затем докручивая с небольшим нажимом.

Установка масляного фильтра

Когда масло полностью стечет, можно приступать к установке нового фильтра. Правильную установку выполнить не так-то сложно, если учесть некоторые моменты.

Есть мнение, что во избежание образования воздушной пробки, до того как фильтр будет установлен, его нужно заполнить маслом. Это мнение ошибочно. Фильтр устроен так, что появление пробки там просто невозможно.

Если сравнивать объемы масла в двигатели и в фильтре, то в фильтре его просто крайне мало. После запуска мотора масло само заполнит фильтр, и очень быстро. Давление тоже придет к норме. Почти ко всем масляным фильтрам есть инструкция по установке.

Не редко она написана и нарисована на самом фильтре.

Остается только закрутить фильтр до упора. После чего еще немного аккуратно довернуть, приложив при этом немного усилий.

После слива и установки фильтра залитые и запачканные места нужно вытереть. Если этого не сделать, то при нагреве двигателя и всего отсека, попавшая на его поверхности отработка будет дурно пахнуть. Запах неизбежно попадет в салон, по воздуховодам.

Заливка нового масла

Как уже было сказано выше, перед тем как залить новое масло, необходимо узнать в каком объеме его заливать. Заливная горловина имеет пробку, которую и нужно открутить. Лучше перевернуть емкость с маслом плашмя, тогда жидкость не будет булькать, а польется ровно. Масло должно литься медленно, чтобы было удобнее можно воспользоваться воронкой.

Время от времени нужно приостанавливать процесс залива, для того чтобы масло протекло в поддон и можно было проверить его уровень. Норму залива проверяют при помощи щупа, у которого обычно имеются отметки о максимальном и минимальном уровне. Можно налить чуть выше максимального уровня, так как часть жидкости стечет в фильтр.

По завершению залива масла, пробку нужно завернуть обратно на горловину и запустить двигатель. Запускать нужно до тех пор, пока не перестанет гореть лампа масляного давления. После чего двигатель нужно заглушить, выждать около 10 мин и проверить масляный уровень. В случае необходимости – долить еще масла.

Если же масла оказалось залито больше чем надо было, то придется как то избавляться от излишков. Например – слить немного по той же схеме что и отработанное.

Что делать с отработанным маслом

Недобросовестные водители выливают отработанное масло неподалеку от эстакад или прямо на землю, непосредственно при сливе масла. Такие действия отрицательно сказываются на экологической обстановке. Поэтому не стоит так делать.

Отработку можно перелить в любую емкость (лучше из пластмассы) с крышкой и сдать в специальный пункт утилизации подобных жидкостей.

Так же бывшее в употреблении масло может быть пригодна для хозяйственных нужд. Например, им можно смазывать участки кузова, покрытые коррозией, заливать его в пороги и другие аналогичные места.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Источник: https://remontpeugeot.ru/sovety/kak-pomenyat-maslo-v-dvigatele-svoimi-rukami.html