Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Разбираем двигатель для его капитального ремонта.

Перед разборкой очищаем снятый двигатель от загрязнений.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров…

…и снимаем кронштейн правой опоры силового агрегата в сборе с кронштейном верхнего крепления генератора.

Головкой «на 15» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора и перед ней опоры силового агрегата…

…и снимаем кронштейн. Демонтируем с двигателя впускной трубопровод (см.

Отвернув головкой «на 10» два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

…снимаем трубу. Соединение уплотняется пробковой прокладкой.

Для удобства дальнейшей разборки двигателя монтируем его на разборочный стенд или устанавливаем на верстак.

Снимаем поддон картера (см.

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала. Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе…

…снимаем держатель заднего сальника. Соединение держателя с блоком цилиндров уплотняется паронитовой прокладкой.

Поочередно отворачиваем винты крепления крышек шатунов и вынимаем из цилиндров шатуны с поршнями (см.

Вынимаем из шатуна и его крышки вкладыши шатунного подшипника коленчатого вала. Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и вынимаем его из канавки поршня. Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо. Разжав замок…

…снимаем маслосъемное кольцо.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца. Для снятия поршня с шатуна…

…поддеваем шилом стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца с другой стороны поршня.

Оправкой выталкиваем поршневой палец…

…и снимаем поршень с верхней головки шатуна. Аналогичные операции проводим с другими поршнями.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала. Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала из проточек опоры третьего коренного подшипника.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала. После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.

Осматриваем блок цилиндров. Трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких рисок и задиров, допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых пальцем руки.

Для определения износа цилиндра…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра. Диаметр каждого цилиндра измеряем в четырех поясах — на разных расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров и в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала).

Замеры в трех поясах проводим на расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров, приблизительно соответствующих положениям компрессионных и маслосъемному колец при нахождении поршня в ВМТ.

Цилиндр в зоне четвертого пояса (в направлении, параллельном оси коленчатого вала) не изнашивается. Поэтому по разности замеров в четвертом и остальных поясах можно определить износ цилиндров.

Оцениваем состояние поршней. На поршнях не допускается наличие трещин, прогаров, задиров и сколов.

Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее максимальный диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца.

Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, определяем зазор между поршнем и цилиндром, который не должен превышать 0,15 мм.

Если зазор превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо будет заменить на новые, ремонтного размера. После механической обработки цилиндров промываем керосином и продуваем сжатым воздухом каналы масляных магистралей в блоке цилиндров…

…и форсунки охлаждения поршней. Осматриваем коленчатый вал.

Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.

• Для оценки износа вала…
• …микрометром измеряем диаметры всех коренных… …и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.
• Если износ или овальность шеек коленчатого вала больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры или риски, то шейки необходимо шлифовать на СТО до ближайшего ремонтного размера.

После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов, тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива. Удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Перед сборкой двигателя очищаем от старых прокладок, герметика и масла привалочные плоскости блока цилиндров под поддон картера, трубу насоса охлаждающей жидкости и держателя заднего сальника коленчатого вала.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).

При установке ориентируем крышки так…

…чтобы метки на них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров. При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного под- шипника располагаются с одной сто- роны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см.

При установке новых поршней подбираем их к цилиндрам по классам диаметров цилиндров и юбок поршней.

Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам.

Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из отверстия головки при вертикальном положении пальца. В отверстия бобышек поршня палец должен входить также от руки, но с более значительным усилием, чем в шатун.

При сборке поршня с шатуном ориентируем шатун…

…метками (в виде выступов) в направлении стрелки на днище поршня. Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.

Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке двигателя и выравниваем кольцо в цилиндре днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца. Зазор должен быть равен 0,25–0,45 мм. Предельно допустимый при износе тепловой зазор в замке поршневого кольца — 1 мм.

На одной из двух торцевых поверхностей нижнего компрессионного и маслосъемного колец в районе замка нанесена метка «ТОР» или «GOE». Эти кольца необходимо устанавливать на поршень меткой вверх.

1. При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца. После установки поршневых колец располагаем их в канавках поршня следующим образом:
2. – замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;
3. – замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
4. – замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
5. Устанавливаем новые вкладыши (номинального или ремонтного размеров) подшипников коленчатого вала в шатун и его крышку так, чтобы…

…замок вкладыша 1 вошел в один из двух пазов 2 в шатуне или его крышке. Перед установкой в двигатель деталей шатунно-поршневой группы наносим на зеркало цилиндров, поршни с кольцами и вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала тонкий слой моторного масла.

Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр необходимо сжать поршневые кольца, чтобы они не уперлись в привалочную поверхность блока цилиндров, а вошли в цилиндр. Для этого применяем специальное приспособление — регулируемую оправку.

Надеваем на поршень регулируемую оправку…

…и стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца. Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр (ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ). При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться в положение НМТ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем поршень в цилиндр. Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.

При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна. Затягиваем винты крепления крышек шатунов моментом 20 Н·м и доворачиваем на 135°. Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности обратной разборке.

Источник: https://CarManuals.ru/lada-priora/razborka-i-sborka-dvigatelya

Разборка и сборка двигателя

• Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.
• 
• Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста…
• …и снимаем кронштейн.
• 
• Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата…
• …и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. Замена ведомого и ведущего дисков сцепления). Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. Замена заднего сальника коленчатого вала).

1. 
2. Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата…
3. 
4. …и снимаем кронштейн с подушкой.
5. Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора…
6. 
7. …и снимаем кронштейн.
8. 
9. Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).
10. 
11. Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.
12. 
13. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.
14. Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя),…
15. 
16. …снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.
17. Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…
18. 
19. …и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

• Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.
• Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника…
• …и снимаем держатель в сборе с сальником.
• Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.
• Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).

1. Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.
2. Снимаем кронштейн.
3. Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).
4. Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком,…
5. …снимаем крышку шатуна.
6. Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.
7. Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.
8. Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр…
9. …и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.
10. Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
11. Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
12. Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
13. Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…
14. …и снимаем верхнее компрессионное кольцо.
15. Таким же образом снимаем…
16. …нижнее компрессионное кольцо,…
17. …два диска масляного кольца.
18. Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
19. Для снятия поршня с шатуна…
20. …поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца…
21. …и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.
22. Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
23. Сдвинув поршневой палец,…
24. …извлекаем его из отверстия в поршне.
25. Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

• Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.
• Снимаем крышку коренного подшипника.
• Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.
• Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
• Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.
• Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.
• Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
• После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
• Для определения износа цилиндров…
• …нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).
• Для определения износа юбки поршня…
• …микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
• Микрометром измеряем диаметры…
• …шатунных шеек…
• …и коренных шеек коленчатого вала.
• Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски. После шлифования шеек коленчатого вала…
• …необходимо удалить заглушки масляных каналов,…
• …тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
• Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
• Собираем двигатель в обратной последовательности.
• Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
• В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками,…
• …а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).
• Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.
• Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
• С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
• Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
• Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).
• При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений).

1. Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
2. Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).
3. Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

• Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
• Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
• Устанавливаем на поршни кольца.
• Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.
• Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
• Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.
• Располагаем кольца следующим образом:
• замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
• замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку). Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

1. Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку…
2. …и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
3. Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.
4. Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.
5. При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений). Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке. Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Источник: https://systemavto.ru/avtomobili/rossii/legkovye/vaz/vaz-21213-21214/dvigatel/razborka-i-sborka-dvigatelya.html

My LADA 2110 "Красная Ласточка"

У многих людей есть собственные автомобили, различных марок, комплектаций, тюнингованные и просто «серые» авто для повседневной езды. Кто-то делает различные примочки для авто своими руками, кто-то загоняет в специальные сервисы, а кто-то просто любуется на то как люди это делают. Собственно об этом и хотелось бы поговорить — о тюнинге!

Раньше у меня не было автомобиля и как-то не было в нём необходимости, но в душе всегда хотелось посидеть, порулить и насладиться скоростью. Первым шагом к покупке авто стало получение водительских прав, на которые я пошёл обучаться также спонтанно. Вообщем отучился 3 месяца в ДОСААФе и 29.

02.2008 года я
получил своё водительское удостоверение. Время от времени возникало желание купить автомобиль, но не было средст для его покупки, да и стал задумываться
о том — собственну «куда ездить то ?», до работы идти 15 минут, дачу давно забросили и получается что машина и не нужна.

Время шло, годы летели, слухи шли о кризисе. К тому времени удалось немного скопить наличности, которые было всё-таки решено вложить в какое-нибудь автомобильное средство, пока они не пропали.

Одним чудесным утром, собравшись, мы поехали на авторынок в Саратов с целью выбора автомобиля для меня.

Пришлось занять у знакомых не малую ещё дополнительную сумму наличности, а то моих скоплений не хватало.

Отправились в дорогу, ехали-ехали и наконец приехали. Пошли по рынку.

В Саратове автомобилей было много, одни не по нашим деньгам, другие слишком убитые, вообщем бродили-бродили и увидели ВАЗ2110 красного цвета (мой любимый цвет). Спустя некоторое время, после долгих хождений всё-таки было решено приобрести первый понравившийся автомобиль и ехать уже наконец-то домой.

Путь до дома был неблизкий, в районе 200км. По началу я думал что мой друг будет за рулём и пригонит мою машинку в мой родной Камышин, но всё-таки погнал её обратно я сам.

Это мой самый первый раз когда я так долго ехал за рулём, ведь последний раз когда я его держал в руках было ещё в феврале и то минут 10. Первые минут 10-20 я не мог прийти в себя, то что сижу за собственным автомобилем, руки немного потрясывало и всё не верилось что я еду.

Буквально, проехав километров 50, я уже стал чувствовать себя намного увереннее, развалился на сиденье и стал наслаждаться поездкой.

Всё бы ничего, но в Красноармейске на посту ДПС нас остановили для проверки документов. А я по глупости взял с собой только права, а остальные доки остались у мамки, которая на другой машине с водителем уехали вперёд. Благо остановились метрах в 300 от нас.

Инспектору пришлось ждать некторое время, на что он сделал
грозное выражение лица. Принесли документы, всё проверили, но всё-таки докапались до того, что не было аптечки, огнетушителя и знака.

Долетели до дома в принципе быстро, около 3 часов всего ехали, хотя можно было бы и больше, но я был в то время ещё новичком, да и машина не проверенная, мало ли что сломается, поэтому скорость держал в районе 100-110км/ч. Но всё-таки было желание испытать драйва и поэтому разогнался разок до 155км/ч, машина
вела себя на дороге изумительно, я оставался довольным во время всего пути.

Вот и краткая история о шагах к покупке первого автомобиля, который до сегодняшнего дня со мной, радует меня. Время от времени что-то делаю для души в ней, небольшой тютинг и т.п. о чём я расскажу в своём Бортовом журнале.

Высказывайте свои мнения о моей работе, ну и просто так можно что-то обсудить, дальнейшие работы, планы…

Источник: http://lada110atricom.ru/index.php?content=remoont&id=4&class=2110&number=36

Разборка и сборка двигателя

• Разборка и сборка двигателя
• Разборка Вымытый и очищенный двигатель установите  для разборки и слейте масло из поддона двигателя. Снимите шланги системы вентиляции
• картера двигателя; снимите шланги подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору и трубку пониженного давления, идущую к вакуумному регулятору датчика — распределителя зажигания.
• Снимите карбюратор с проставкой и теплоизолирующий экран.

Снимите провода высокого напряжения и датчик — распределитель зажигания с уплотнительным кольцом и кронштейном. Снимите топливный насос с теплоизоляционной проставкой, толкателем и прокладками. Снимите корпус вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом.

Снимите натяжную планку и ремень привода генератора. Снимите генератор и кронштейн его крепления.

Заблокируйте маховик фиксатором маховика, отверните болт крепления шкива привода генератора и снимите шкив.

Снимите переднюю крышку зубчатого ремня с резиновым уплотнителем. Отверните гайку крепления механизма натяжения. Ослабьте и снимите зубчатый ремень. Снимите натяжной ролик с осью и дистанционным кольцом.

Придерживая шкив распределительного вала от проворачивания спецприспособлением или дорном за отверстия шкива, открутите болт крепления и снимите шкив. Снимите и шкив зубчатого ремня с коленчатого вала двигателя.

Открутите болты крепления водяного насоса. Открутите болт и гайку крепления задней крышки зубчатого ремня и снимите ее.

Выньте из гнезда в блоке цилиндров водяной насос с прокладкой.

Снимите впускной и выпускной трубопроводы с прокладками, заборником теплого воздуха и кронштейном подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. Выверните из головки блока цилиндров масляный выключатель контрольной лампы давления масла.

Снимите шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости к отопителю. Отсоедините шланги от термостата и снимите его. Снимите подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости и отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой. Ключом для контроля момента затягивания свечей зажигания (трубчатый торцовый 21 мм) выкрутите датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и свечи зажигания.

Приспособлением для снятия масляного фильтра снимите масляный фильтр с прокладкой. Отсоедините от патрубков на головке и блоке цилиндров шланг вытяжной вентиляции картера. Выньте указатель уровня масла. Снимите крышку головки блока цилиндров. Выкрутите болты крепления и снимите головку блока цилиндров в сборе с распределительным валом.

При необходимости разберите головку блока цилиндров. Переверните двигатель поддоном вверх и снимите масляный картер с прокладкой. Снимите маслоприемник и масляный насос с прокладкой. Открутите гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.

Заблокируйте маховик фиксатором, выкрутите болты крепления маховика, снимите шайбу (кольцо) болтов и маховик с коленчатого вала. Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Выньте из гнезд подшипников коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.

Сборка Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и вкрутите отсутствующие шпильки. Установите кронштейн крепления генератора и закрепите его двумя болтами.

Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники.

При сборке двигателя после ремонта всегда устанавливайте новые сальники коленчатого вала. Установите в гнезда и крышки коренных подшипников вкладыши. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда среднего коренного подшипника упорные полукольца канавками (с этой стороны находится антифрикционный слой) в сторону упорных поверхностей коленчатого вала.

Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками. Крышки необходимо располагать так, чтобы метки (или сторона с наибольшим числом меток) находились со стороны установки генератора. Затяните болты крепления крышек.

Если люфт больше, то приведите его в норму установкой упорных полуколец с увеличенной на 0,127 мм толщиной.

Оправкой для запрессовки заднего сальника коленчатого вала в держатель запрессуйте в держатель задний сальник коленчатого вала. Наденьте держатель с сальником на конусную оправку для установки держателя с сальником коленчатого вала и передвиньте его с оправки на фланец коленчатого вала. Установите под держатель прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки ближнего к маховику 4-го цилиндра. Установите шайбу и болты крепления маховика. Заблокируйте маховик фиксатором и затяните болты крепления.

Подберите поршни к цилиндрам так, чтобы зазор между поршнем и цилиндром составлял 0,025— 0,045 мм. На новом двигателе это достигается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. У двигателей, бывших в эксплуатации, поршни и цилиндры имеют некоторый износ. Поэтому необходимо заново подбирать поршни к цилиндрам, измеряя их диаметр, чтобы зазор был по возможности ближе к расчетному.

Соберите поршни с шатунами. С помощью втулки из комплекта втулок для установки поршней в цилиндры вставьте в цилиндры поршни с шатунами. В комплекте имеются втулки нормального и ремонтных размеров поршней. Поэтому необходимо подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня.

Можно применять также регулируемую втулку для установки нормальных и увеличенных поршней в цилиндры. Отверстие для пальца на поршне смещено на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала, установите крышки и затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Залейте в насос немного моторного масла и проверните несколько раз ведущую шестерню.

Вставьте направляющую втулку оправки для запрессовки переднего сальника коленчатого вала и сальника распределительного вала в сальник, запрессованный в масляный насос, и поверните ведущую шестерню в такое положение, при котором ее можно было бы надеть на шейку коленчатого вала.

Передвиньте насос с направляющей втулки на вал, установите под насос прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров. Для правильной установки в корпус насоса запрессованы два направляющих штифта, которые должны входить в соответствующие отверстия блока цилиндров.

Вставьте в отверстие масляного насоса маслоприемник с уплотнительным кольцом, прикрепите его к масляному насосу и к крышке второго коренного подшипника коленчатого вала.

Установите масляный поддон с прокладкой и закрепите его. Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите масляный фильтр вручную, привернув его к фланцу на блоке цилиндров.

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки и установите по ним новую прокладку головки цилиндров (бывшую в употреблении прокладку использовать не допускается). Перед установкой прокладки удалите с сопрягаемых поверхностей головки и блока цилиндров грязь и масло. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.

Установите по центрирующим втулкам головку блока цилиндров.

Проверьте длину болтов головки цилиндров (без учета головки болта). Если длина болтов больше 135,5 мм, то замените их новыми.

Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой, проверив надежность напрессовки шкива насоса на валик.

Установите заднюю крышку зубчатого ремня и прикрепите ее вместе с крышкой насоса к блоку цилиндров. Дополнительно прикрепите крышку болтом к блоку цилиндров и гайкой к шпильке на головке цилиндров.

Вложите в гнезда на передних концах коленчатого и распределительного валов сегментные шпонки и установите шкивы зубчатого ремня. Придерживая шкив распределительного вала приспособлением для проворачивания, закрепите его на валу болтом с шайбой.

Поверните шкив распределительного вала до совмещения метки на шкиве с установочным усиком на задней защитной крышке зубчатого ремня.

Доверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса

Провернуть коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец вала, или за маховик.

Установите натяжной ролик с осью и размерным кольцом и закрепите его в положении, соответствующем минимальному натяжению ремня.

Наденьте ремень на шкив распределительного вала и слегка натяните его натяжным роликом, поворачивая ось ролика против часовой стрелки.

При установке ремня нельзя допускать его резких перегибов (складывания).

Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении его вращения при работе двигателя и проверьте совпадение установочных меток.

Если метки не совпадают, то ослабьте натяжение ремня, снимите его со шкива распределительного вала, поверните шкив на необходимый угол, наденьте ремень, слегка натяните его натяжным роликом, снова проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совпадение установочных меток. При совпадении меток отрегулируйте натяжение ремня и зазоры в клапанном механизме.

Установите переднюю крышку зубчатого ремня и закрепите ее болтами. Аккуратно уложите прокладку в паз крышки головки цилиндров по всему периметру. Установите крышку на головку блока цилиндров, наденьте резиновые втулки на шпильки и наживите гайки с шайбами.

1. Если втулки имеют следы разрушения, то замените их новыми.
2. Гайки затягивайте равномерно в несколько приемов до упора шайбы в шпильку.
3. Необходимо помнить, что герметичность стыка крышки зависит от тщательности выполнения всех операций по ее установке.

Вкрутите в головку блока цилиндров свечи зажигания, датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла. Установите на головке блока цилиндров отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой и закрепите его двумя гайками.

Установите прокладку и прикрепите к блоку цилиндров фланец подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. Наденьте на патрубок и подводящую трубу шланги, идущие к термостату, установите термостат и закрепите шланги хомутами.

Установите на головке блока цилиндров корпус вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом и закрепите его болтом.

Если уплотнительное кольцо имеет следы закусывания, то его необходимо заменить новым.

Установите топливный насос с теплоизоляционной проставкой, с прокладками и толкателем. Смажьте моторным маслом и наденьте уплотнительное кольцо на фланецдатчика-распределителя зажигания и прикрепите его к корпусу вспомогательных агрегатов в таком положении, чтобы средняя риска на фланце датчика-распределителя находилась против установочного выступа на корпусе вспомогательных агрегатов.

Одновременно установите под верхнюю гайку крепления кронштейн проводов высокого напряжения.

Валик датчика-распределителя соединяется с хвостовиком распре-делительного вала только в одном положении. Поэтому перед установкой поверните валик так, чтобы кулачки муфты валика вошли в пазы хвостовика распределительного вала.

Наденьте на шпильки головки блока цилиндров прокладки, установите выпускной коллектор и затяните центральную гайку его крепления. Затем установите впускной трубопровод вместе с заборником теплого воздуха и кронштейном подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости и закрепите их гайками. Установите шланг вытяжной вентиляции картера и закрепите его хомутами на патрубках блока и головки цилиндров.

Установите указатель уровня масла. Наденьте на коленчатый вал шкив привода генератора и закрепите его болтом с шайбой. Установите натяжную планку и генератор. Наденьте ремень на шкивы коленчатого вала и генератора и отрегулируйте его натяжение. Установите теплоизолирующий экран карбюратора, проставку и карбюратор. Закрепите его гайками и закройте сверху технологической заглушкой или тряпкой.

Не допускается подтягивать гайки или закреплять нагретый карбюратор.

Установите шланг подачи бензина от топливного насоса к карбюратору и закрепите его хомутами. Установите трубку пониженного давления к вакуумному регулятору, а также шланги подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору. Установите на отводящем патрубке головки блока цилиндров и на подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости шланги, идущие котопителю, и закрепите их хомутами.

Закрепите гребенку проводов в кронштейне. Залейте масло в двигатель через горловину на крышке головки блока цилиндров.

Источник: http://tachki.md/index.php/remont-diagnostika/926-remont-evropa/314-2011-03-25-19-26-00.html

Технология разборки- сборки двигателя

Разборка:

В зависимости от программы авторемонтного предприятия разборку двигателя можно выполнять поточно-постовым методом на конвейерах и механизированных эстакадах или тупиковым методом на стенде. Независимо от метода перед разборкой двигатели, поступившие в ремонт, подвергают наружной мойке и выпариванию картера.

На больших предприятиях для этого используют моечные машины, а на небольших наружную мойку и выпаривание картера организуют подручными средствами, так как применение таких же моечных машин будет экономически неоправданным.

Для сохранения деталей необходимо строго соблюдать правила разборки. На больших авторемонтных предприятиях технологический процесс разборки двигателя разделяется на несколько постов.

• Первый пост:
• — снять генератор, стартер, прерыватель-распределитель;
• — вывернуть свечи;
• — снять топливный насос, топливный фильтр, воздушный фильтр и карбюратор, водяной насос и фильтр очистки масла.
• Второй пост:
• — снять впускной и выпускной трубопроводы, крышку коромысел, крышку коробки толкателей, привод прерывателя-распределителя, нижнюю часть картера сцепления и поддон картера, маслоприемник и масляный' насос;
• — отвернуть храповик и сиять шкив коленчатого вала и крышку распределительных шестерен.
• После этого подразобранный двигатель должен быть подвергнут мойке в машине струйного типа с использованием.
• Третий пост:
• — снять ось коромысел со стойками;
• — вынуть штанги толкателей и толкатели;
• — снять головку цилиндров, распределительный вал, шестерню коленчатого вала;
• — вынуть вилку выключения сцепления.
• Четвертый пост:
• — снять крышки шатунных подшипников;
• — вынуть поршни с шатунами;
• — снять крышки коренных подшипников и вынуть коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением;
• — снять картер сцепления и вы прессовать гильзы из цилиндров.
• После четвертого поста блок цилиндров должен быть подвергнут выварке с использованием СМС в машине погруженного типа.
• Пятый пост:
• — снять пружины и вынуть клапаны из головки цилиндров;
• — снять стойки с оси коромысел;
• — снять шестерню и фланец распределительного вала.
• После этого головка блока цилиндров подвергается мойке в машине с использованием.
• Шестой пост:
• — разобрать поршни с шатунами;
• — снять нажимной и ведомый диски сцепления;
• — снять маховик с коленчатого вала.

1. После шестого поста коленчатый вал подвергают мойке в специальной установке с использованием.
2. При тупиковой разборке двигателя на стенде должна соблюдаться указанная технологическая последовательность.
3. В комплект инструмента, приспособлений и нестандартного оборудования для разборки двигателей входят:
4. — гайковерт ИП-3103 инасадки к нему с размерами 10, 12, 14, 17 и 19 мм;
5. — реверсивная отвертка ИП-3602;
6. — шпильковерт ИП-7201;
7. — специальные ключи для отвертывания храповика и проворачивания коленчатого вала;
8. — съемник для ступицы шкива коленчатого вала;
9. — приспособления для снятия крышек коренных подшипников и разборки оси коромысел;
10. — специальный стенд для вывертывания пробок грязеуловителей коленчатого вала.
11. Кроме этого, в указанный комплект входят:
12. — гаечные ключи 17X19 мм и 19X22 мм;
13. — ключ свечной;
14. — молоток с резиновым бойком для выбивания шатунных болтов;
15. — медная оправка;
16. — бородок;
17. — плоскогубцы.

Стенд для вывертывания пробок коленчатого вала представляет собой станину, изготовленную из швеллеров, к которой привернута плита. Электродвигатель мощностью 2,5 кВт с частотой вращения вала 900 об/мин передает вращение через клиноременную передачу на редуктор и кулачковый механизм. Кулачковая муфта, заключенная в стакан, оканчивается квадратным отверстием под сменные головки ключей.

• Сборка:
• Сборку двигателя необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями руководства по капитальному ремонту автомобиля ГАЗ-24 «Волга» (РК200-РСФСР-2025-73) и технологических процессов, разработанных согласно требованиям ГОСТов, по ЕСКД.
• Детали, поступающие на сборку, должны отвечать требованиям указанного руководства.

1. В целях обеспечения высокого качества ремонта и повышения сроков службы отремонтированных двигателей при их сборке, кроме выполнения общих требований, рассмотренных выше, надо придерживаться следующего:
2. — помимо промывки, все детали перед сборкой продуть сжатым воздухом;
3. — все трущиеся поверхности непосредственно перед сборкой смазать маслом в соответствии с указаниями технологических процессов на сборку;
4. — не обезличивать детали, которые при изготовлении двигателя обрабатывали в сборе (блок цилиндров — крышки коренных подшипников, блок цилиндров — картер сцепления, шатун — крышка шатуна);
5. — резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцеры) обмазать белилами или суриком и установить на место;
6. — все пробковые и паронитовые уплотнительные прокладки (кроме прокладок головки цилиндров и крышки масляного насоса) ставить на герметизирующие пасты. На Горьковском автомобильном заводе применяют герметизирующую не засыхающую пасту УН-25, состоящую из касторового масла — 39%, смолы иди тол — 23, этилового спирта — 20, каолина — 10, газовой сажи — 8%;
7. — заусенцы и забоины на обработанных поверхностях деталей не допускаются;
8. — гайки шпилек крепления головки к блоку цилиндров, гайки болтов шатуна, болты крышек коренных подшипников, гайки болтов крепления маховика и болты крепления нажимного диска сцепления затягивать динамометрическими ключами (затягивать и подтягивать гайки головки цилиндров следует обязательно на холодном двигателе).

Рекомендуемые страницы:

Источник: https://poisk-ru.ru/s5975t7.html

Порядок и правила разборки и сборки двигателей при ремонте

Разборка и сборка электродвигателей при ремонте должна выполняться строго в определенном порядке.

Разборка электродвигателя

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

• Снимите полумуфту или шкив.
• Снимите крышки подшипников качения.
• Опустите хомуты траверс.
• Отвинтите гайки со шпилек, которые стягивают фланцы шарикоподшипников.
• Выпустите масло из подшипников скольжения.
• Снимите щиты подшипников.
• Вытащите ротор движка.
• Снимите подшипники качения с вала.
• Выньте из щитов вкладыши или втулки подшипников скольжения.
• Промойте все отсоединенные детали (вкладыши, траверсы, подшипники, уплотнения, масленки, щиты) керосином или бензином.
• Продуйте обмотки сжатым очищенным воздухом или удалите с них пыль.
• Если обмотки сильно загрязнены, после продувки протрите их смоченной в бензине чистой ветошью.
• Распаяйте соединения и выньте обмотки из пазов.

Во избежание повреждения деталей при разборке не пользуйтесь зубилами, не делайте резких ударов и не прилагайте чрезмерных усилий. Если болты не выкручиваются или выкручиваются слишком туго, смочите их керосином и подождите несколько часов. Затем ослабьте болты и продолжайте выкручивание.

Перед началом разборки приготовьте специальный ящик, куда будете складывать отсоединенные мелкие детали. На каждую из них прикрепите бирку с указанием номера ремонтируемого агрегата.

Снимайте с вала шарикоподшипник, полумуфту и шкив с помощью стяжки с тремя скобами. Для этого конец болта стяжки уприте в торец вала и захватите внутреннюю обойму подшипника, края муфты или шкива концами скоб. Вращайте болт, пока деталь не сползет с вала. Перекос может привести к повреждению цапфы вала, поэтому следите за тем, чтобы направление усилия совпало с осью вала.

В отсутствии стяжки несколько раз слегка ударьте молотком по внутреннему кольцу подшипника качения (по всей окружности равномерно) или по ступице шкива. Удары наносите через прокладку из меди или твердого дерева.

Чтобы снять подшипниковый щит, отвинтите болты и, постукивая молотком по выступающим краям щита через прокладку, отделите его от корпуса.

При этом крупногабаритный электродвигатель во избежание поломок необходимо подвесить, используя специальные подъемные средства. Положите подкладку из толстого картона в зазор между статором и ротором.

При снятии ротор ляжет на нее – это нужно для предотвращения повреждения изоляции обмоток.

Выньте из щита подшипников скольжения вкладыш или цельную втулку. Для этого наносите удары деревянной киянкой через деревянную выколотку. Щит должен быть установлен таким образом, чтобы подшипник упирался в него, иначе подшипник треснет.

Сборка электродвигателя

Собирайте двигатель, начиная с отдельных узлов.

Запрессуйте выточенные втулки или перезалитые вкладыши в подшипниковые щиты, предварительно выпилив на них прорези для смазочных колец и канавки для смазки по старым размерам.

Используйте гидравлический или винтовой пресс, можно также осторожно постучать молотком через прокладку. Следите за тем, чтобы не было перекосов – они приводят к заклиниванию вкладышей и втулок.

Нагрейте подшипники до температуры 70-75 градусов на масляной ванне и насадите их на вал, легко постукивая молотком по трубе, которая упирается во внутреннее кольцо подшипника. Слишком слабая, как и слишком тугая посадка подшипников недопустима.

Введите ротор в расточку статора (действия те же, что при разборке, но в обратном порядке). Установите подшипниковые щиты точно на старое место и временно закрепите их болтами. Чтобы не ошибиться, перед разборкой нанесите метки на щиты и корпус движка. Фиксируя щиты, приподнимите смазочные кольца подшипников скольжения, чтобы не повредить их.

Вручную проверните ротор двигателя – он должен вращаться легко. Причиной тугого вращения вала может быть:

• Неправильная посадка подшипника качения на вал.
• Опилки, засохшее масло или грязь в подшипнике.
• Недостаточная расшабровка вкладыша или втулки подшипника скольжения.
• Перекос вала.
• Слишком сильное трение войлочных или кожаных уплотнений о вал.

Затяните болты подшипниковых щитов, заполните подшипники качения смазкой, закройте их крышками и залейте масло в подшипники скольжения. Повторно проверните ротор вручную, проверьте, не задевают ли вращающиеся и неподвижные части друг друга, определите и подгоните нужную величину разбега и подключите двигатель к сети.

После выполнения разборки и сборки электродвигателей их проверяют сначала на холостом ходу, затем в рабочем режиме.

Источник: https://nsk.szemo.ru/press-tsentr/article/poryadok-i-pravila-razborki-i-sborki-dvigateley-pri-remonte/